Виды паяльников и их выбор. Электрические паяльники: виды и конструкции Импульсный паяльник его качество и характеристика

Выполняя соединение проводов и элементов микросхем, ни один радиолюбитель или просто мастеровитый хозяин не обходится без паяльника. Изобилие современных моделей в разной комплектации на прилавках магазинов скорее погружает в сомнения, нежели облегчает выбор нужного прибора. Разобраться будет проще, если предварительно ознакомиться с основными критериями, преимуществами и недостатками каждого вида.

Виды паяльников

Паяльные приборы подразделяются на несколько видов, которые отличаются как конструктивными элементами, так и назначением:

Электрические паяльники

Оснащены керамическими/спиральными нагревателями. Это самый простой и доступный вид устройства. Конструкция состоит из ручки, корпуса с жалом и нагревательным элементом внутри. Форма жала может быть в разном исполнении: игольчатая, срез под одним или двумя углами, четырёхугольная, изогнутая. Вид наконечника подбирается в зависимости от поставленной задачи и обрабатываемых материалов.

Ещё одной разновидностью электропаяльников являются приборы импульсного типа. Стоимость их немного выше, однако, это оправдывается удобством и качеством выполнения пайки на печатных платах и микросхемах. Рабочий режим включается нажатием и удержанием кнопки пуска.

Всего за несколько секунд наконечник нагревается до нужной температуры. Современные модели оснащены регуляторами мощности и нагрева, что позволяет производить пайку не только мелких, но и крупных деталей.

Электрические модели легки в применении, достаточно включить в розетку (напряжение 220 В) и установить температурный режим (если в модели предусмотрен терморегулятор). Они имеют простую конструкцию, при необходимости можно отремонтировать поломку самостоятельно.

Диапазон мощности (от 25 до 200 ватт) даёт возможность подобрать оптимальный вариант. Импульсные паяльники к тому же экономичны, ведь расход энергии происходит только во время нажатия кнопки. Однако стоит учесть, что дешёвые устройства быстро перегорают. Ремонт их нерентабелен, проще избавиться от поломанного прибора. Изъян импульсного устройства – отсутствие точной настройки температуры.

Современные модели электрических паяльников оснащены регуляторами мощности и нагрева, что позволяет производить пайку не только мелких, но и крупных деталей

Индукционные паяльники

Функционируют с помощью катушки индуктора. Наконечник прибора покрыт ферромагнитным составом, который обеспечивает автоматическое поддержание температуры жала в определённом интервале, при этом не требуется техническая поддержка управляющей электроники и терморегулятора.

Картридж представляет собой тонкую трубку, что в сочетании с лёгким антистатичным материалом делает ручку довольно эргономичной. При работе с таким прибором рука не напрягается сильно, а конструкция позволяет выполнять пайку более точно.

Недостатков у индукционных паяльников практически нет, однако специалисты отмечают, что все сложности при выполнении работы связаны с отсутствием термостата.

Термовоздушные устройства

Функционируют за счёт подачи потока горячего воздуха через керамический или спиралевидный нагреватель в сопло. Приборы данного вида подразделяются на компрессорные и турбинные. Температура подаваемой струи достигает высоких показателей (100-500°С).

Преимущество данных паяльников заключается в формировании большого потока воздуха, что даёт возможность спаивать детали разного размера. К тому же стоимость таких приборов невысокая.

Из недостатков выделяются: сильный поток может сдуть детали с рабочего стола, а также неравномерный прогрев поверхности. Также стоит отметить, что для выполнения разных работ потребуется менять насадки.

Газовые устройства

Оснащены горелкой. Использовать такие паяльники очень удобно в местах, где отсутствует электрическая сеть. Компактные размеры и небольшой вес дают возможность производить пайку практически в полевых условиях. Для соединения двух поверхностей применяется открытый огонь. Заправка осуществляется с помощью обычного газового баллончика.

Из преимуществ выделяется автономность прибора. Среди недостатков: выбросы продуктов горения в атмосферу, пожароопасность, необходимость производить замену насадок в зависимости от планируемых работ.

Использовать газовые паяльники очень удобно в местах, где отсутствует электрическая сеть

Представляет самый старинный вид. В современном исполнении может быть электрическим или нагреваться на открытом огне. Конструкция представляет собой ручку с толстым наконечником, отсюда и произошло название. В основном такие устройства используются для пайки больших деталей, проводов большого сечения, труб, жестянок.

Основные преимущества заключаются в доступности самостоятельного изготовления и мощности, соответствующей электрическим приборам в 100-150 ватт. Недостатками считаются отсутствие регулировки температуры и ограничения в применении.

Конструкция представляет собой ручку с толстым наконечником, отсюда и произошло название

Выбор устройства

При выборе паяльника следует внимательно ознакомиться с техническими характеристиками и особенностями эксплуатации. Существуют важные критерии, которым должен соответствовать качественный прибор.

Стоит помнить, что приобретение мощного прибора (свыше 100 Вт) для бытовых нужд нецелесообразно

Правила эксплуатации

Научиться использовать паяльник легко, однако даже самые простые виды работ имеют правила, соблюдение которых гарантирует качественное соединение элементов и длительный эксплуатационный период прибора.

Прежде всего, следует обзавестись необходимыми материалами и инструментами, применение которых обеспечит прочную пайку. Основными компонентами являются припой и флюс.

Кроме того потребуются:

Список может пополняться и другими вспомогательными инструментами, в зависимости от выполняемых работ.

Перед включением прибора стоит изучить инструкцию и следовать чётко её пунктам. При выполнении работ соблюдаются следующие правила:

производить работы нужно вдалеке от горячих газов и легковоспламеняющихся смесей;
не направлять горячий поток на человека;
избегать механических ударов жалом по твёрдой поверхности;
не прикасаться к паяльнику мокрыми руками;
не опускать для быстрого охлаждения жало в воду;
выбирая температурный режим для пайки, нужно учитывать теплопроводность обрабатываемого материала;
в случае загрязнения рабочего элемента своевременно выполнять зачистку и облудку;
использовать качественный флюс, именно он определяет лёгкость пайки металлов;
обрабатываемые поверхности перед соединением должны обезжириваться.

Главное при эксплуатации не перегревать паяльник. Это сократит срок его службы. Расходные материалы выбирать только хорошего качества.

После пайки прибор остаётся на огнеупорной подставке до полного остывания. Перед укладкой в футляр следует очистить рабочие элементы.

Если требуется произвести замену какого-либо элемента паяльника, следует использовать только оригинальные запчасти. Специалисты не рекомендуют заниматься модификацией прибора, это может привести к поражению током или выходу из строя прибора.

Если планируется покупка паяльника для бытовых нужд, подойдёт модель мощностью от 25 до 40 ватт (подключение к сети 220 В). Прибор поможет удлинить провода, соединить антенный или акустический кабель, припаять к нему разъёмы, спаять микросхему. Но для частого использования прибор не рекомендуется, ведь от частых очисток и заточек он быстро выходит из строя. К тому же таким инструментом легко повредить элементы, чувствительные к статическому электричеству.
Паяльники, подключаемые к сети 220 В, часто перегреваются. Исправить ситуацию поможет обычный светорегулятор (Диммер). Достаточно подключить к нему провод с вилкой и розетку, а саму коробочку зафиксировать на фанерку. Таким образом, Диммер превращается в регулятор температуры жала паяльника.
При выборе модели стоит отдавать предпочтение тем, у которых вилка, подключаемая к сети, разборная. Так производить ремонт будет проще.
Провод паяльника должен быть гибким, иметь двойную изоляцию. Лучше, если его длина будет превышать 1-1,2 м, тогда подключать и использовать прибор комфортней.
Если радиотехнические работы производятся на регулярной основе, то предпочтение стоит отдавать паяльным станциям. Их устройство исключает перегрев, а конструкция состоит из подставок под паяльник и комплектующие.

Паяльник – это устройство, помощью которого осуществляется расплавление припоя (олова) и нанесение его на место контакта деталей, которые спаиваются.

Так же с помощью паяльника можно облудить предмет, то есть покрыть его тонким слоем припоя.

Виды нагрева

Паяльники различают по способу нагрева рабочей части (жала) на:

Полезная информация:

Электропаяльники – нагревание жала производится с помощью электричества.
Термовоздушные паяльники – нагрев обрабатываемой поверхности происходит под воздействием тонкой струи горячего воздуха.
Дуговые паяльники – нагрев рабочий элемент разогревается под воздействием электрической дуги между наконечником (жалом) и электродом, размещенным внутри паяльника.
Торцевые и молотковые – это паяльники, наконечники которых закреплены на достаточно длинных металлических рукоятках и разогреваются при помощи внешних источников тепла.
Газовые паяльники – представляют собой газовую горелку.
Инфракрасные паяльные станции – пайка осуществляется путем использования инфракрасного излучения

Самыми распространенными являются электропаяльники. В основном они отличаются мощностью и типом нагревателя.

К электрическим паяльникам также относятся импульсные паяльники. Особенностью импульсных паяльников является нагрев жала в нужный для работы момент. При работе с таким паяльником нажимается пусковая кнопка и жало стремительно нагревается, если кнопку отпустить, то рабочая часть быстро остывает.

Виды нагревателя

По типу нагревателя электропаяльники подразделяют на паяльники:

С керамическим нагревателем – в таком паяльнике используются стержни из керамики, нагревающиеся под воздействием электричества.
С нихромовым нагревателем – в этих используется спираль из нихромовой проволоки.

Виды по мощности

По мощности электропаяльники условно делят на:

Маломощные – от 15Вт до 40Вт. В основном используются в радиоэлектронике для «тонкой» пайки
Средней мощности – от 40Вт до 100Вт. Используются для спайки и лужения проводов и достаточно больших деталей
Паяльники мощностью свыше 100Вт. Используются для нагревания и пайки массивных объектов с большой теплоотдачей

Жало паяльника

Очень важным элементом паяльника является жало (та часть, с помощью которой и производится пайка). Жала бывают различной формы – в виде скошенной кромки, конуса, плоской отвертки, иглы, топора. Наиболее распространенным является жало в виде плоской отвертки. На таком жале припой хорошо удерживается, а достаточно большая площадь жала позволяет прогреть деталь за короткий промежуток времени.

Если жало паяльника выполнено из меди, без какого либо покрытия, то его форму можно изменить – заточив напильником либо отковав молотком. Перед началом работы новым паяльником необходимо облудить. Для этого нужно разогреть паяльник и в горячем виде снять с жала окислы с помощью мелкого напильника. После этого обмакнуть раскаленное жало в канифоль и в припой. Если этого не сделать расплавить припой таким паяльником не получится, так как жало почернеет.

Если же жало покрыто никелем, так называемое «несгораемое» жало, то обрабатывать его нельзя.

Твитнуть

Запинить

Нравится

Паяльник – основной инструмент для проведения пайки. Он может различаться по типу конструкции и мощности.

В зависимости от вида нагревателя, можно выделить 2 основные группы:

Керамические паяльники – быстрее нагреваются, но при этом имеют меньший срок службы. Данная особенность связана с тем, что керамический стержень достаточно хрупкий и может сломаться при определенных условиях. Поэтому с подобным вариантов исполнения следует работать аккуратно.
Спиральные долго разогреваются, но при этом практичные и долговечные. Они получили широкое распространение. В данном случае, в качестве жилы также используется керамический стержень, однако снаружи он защищен специальными витками из прочной проволоки.

По показателю мощности, можно провести следующую классификацию:

Мощность от 3 до 10 Вт наиболее подходит при работе с очень маленькими микросхемами. В случае с микросхемами часто встречается ситуация сгорания дорожек из-за высокой температуры. Ограничение в 10 Вт делает паяльник более удобным в использовании, также уменьшение мощности позволяет сделать конструкцию более легкой и удобной.
Мощность от 20 до 40 Вт часто встречается в паяльниках, которые относятся к категории радиолюбительских или бытовых. Они встречаются очень часто. Многие недорогие модели имеют именно подобную мощность. Для большинства задач мощности 40 Вт будет достаточно. При этом, конструкция будет небольшой.
Мощности от 60 до 100 Вт достаточно для распайки толстых проводов. Именно поэтому, подобные варианты исполнения встречаются в автосервисах, которые выполняют работы по ремонту электрики автомобилей. Подобные конструкции достаточно громоздкие.
Мощность от 100 до 250 Вт позволяет проводить запайку кастрюль, радиаторов и прочих вещей из металла с достаточно большой толщиной поперечного сечения. Работать при использовании столь мощного паяльника следует с особой осторожностью. В некоторых случаях, вместе с инструментом идет инструкция, в которой четко указана техника безопасности, соблюдение которой обязательное условие.

При выборе, стоит помнить о том, что чем больше мощность, тем более громоздкая конструкция.

Кроме этого, можно отметить также присутствие на рынке специальных паяльных станций, которые в несколько раз превосходят обычные паяльники. Скорость пайки при использовании этого оборудования в несколько раз больше, как и качество полученного соединения. Однако. для правильного использования станции, нужно иметь определенные навыки, стоимость их очень велика.

Критерии выбора – на что обратить внимание?

Провести выбор рассматриваемого инструмента следует с учетом его основных качеств.

Мощность и размер конструкции . Как ранее было отмечено, мощность является одним из определяющих факторов того, можно ли использовать паяльник в тех или иных условиях. Если мощность большая или маленькая, выполнить работу не получится. Существуют варианты исполнения, которые позволяют проводить регулировку мощности в обширном диапазоне.
Напряжение питания также определяет возможность использования паяльника в тех или иных условиях. Наибольшей популярностью пользуются модели, которые работают от стандартной сети 220 В. С точки зрения безопасности, многие выбирают конструкцию, которая работает при напряжении 36 В.
Вид нагревательного элемента также можно назвать определяющим фактором. Широкое распространение получили ЭПСН, которые представлены керамической трубкой, покрытой сверху проволокой.
Стойкость и форма жала . Жала изготавливают в виде конуса, иглы или лопатки. Есть варианты исполнения, которые позволяют проводить смену насадки, что значительно повышает комфорт работы.
Наличие в конструкции термоизоляционных ручек – важное требование. Во время работы на протяжении длительного времени, тепло от нагревательного элемента может переходить в ручки, если они не изолированы.
Наличие возможности регулирования длины жала . Эта возможность необходима по причине «съедания» жала со временем. На конце могут образоваться дефекты, которые значительно усложнят работу. Как правило, их спиливают и затем регулируют длину наконечника.

Вышеприведенные особенности следует учитывать при выборе паяльника.

Выбор комплектующих: рукоятка, насадка, подставка

При выборе комплектующего, обращают внимание на следующее:

Подставка

Во время работы, наконечник нагревается до 250 градусов Цельсия и выше. Для того, чтобы исключить вероятность возникновения опасной ситуации, используют специальные подставки. При выборе, следует обращать внимание на те варианты исполнения, которые имеют хорошую фиксацию паяльника, а также изолированную часть соприкосновения конструкции с нагревающимся элементом инструмента.

Насадка

Может быть различной формы. Существуют специальные наборы, которые имеют несколько вариантов исполнения насадок.

Рукоятка

Должна быть изолированной от нагревательного элемента.

В некоторых случаях, производитель паяльника также создает специальные наборы комплектующего.

Основные параметры

К основным параметрам можно отнести:

Мощность определяет возможность пайки металла определенной толщины. Чем она выше, тем более объемные работы можно выполнить.
Тип стержня определяет скорость разогрева паяльника.
Наличие специального регулятора для установки необходимой температуры и мощности, делает инструмент более функциональным.
Форма жала – конструктивная особенность, которая определяет возможность работы при тех или иных условиях. Есть модели, которые имеют сменное жало.
Напряжение , от которого может быть запитан прибор. Наиболее популярные варианты исполнения, которые работают от сети с напряжением 220 В.

Подобные параметры – основные. Другие нюансы, к примеру, из какого материала изготовлена рукоятка и какой она длины, нельзя назвать определяющими факторами работы инструмента.

Выбор фирмы-производителя и обзор моделей

При выборе паяльников, часто обращают внимание на то, какая фирма производит ту или иную модель:

Наибольшей популярностью пользуется продукция чешских производителей, так как она обладает хорошим показателем соотношения цены и качества.
Также , неплохие аппараты производят турецкие производители.
С китайскими моделями все сложно , так как в этом случае сложно отличить низкокачественный продукт от хорошего.
Российские паяльники также часто можно встретить в продаже. Их невысокая стоимость привлекает довольно много внимания. Что касается качества, многие модели подходят для бытового использования.

Существует огромное количество моделей паяльников.

Среди всех отметим следующие:

FIT 60502 – один из самых дешевых вариантов, стоимость около 250 рублей. Мощность 25 Вт. Модель подходит для выполнения различных бытовых задач. Не имеет регулятора.
СВЕТОЗАР SV-55316-40-H4 – модель, которая поставляется в виде набора. Имеет мощность 40 Вт. Может использоваться для выполнения бытовых задач, имеет массивную ручку. Стоимость около 800 рублей.
ДИОЛД ПП-120 – набор, поставляемый в специальном ящике. Мощность 100 Вт, температура рабочей поверхности 250 градусов Цельсия. Стоимость 1500 рублей.
СВЕТОЗАР SV-55335 – паяльная станция, мощность 48 Вт, температура при работе 450 градусов Цельсия. Имеет сложную конструкцию с возможностью регулировки параметров работы. Стоимость более 5 000 рублей. В комплекте есть специальная подставка.

При выборе той или иной модели, следует учитывать то, как часто и какие работы будут проводиться.

Советы:

При выборе наиболее подходящей модели , исходя из вышеуказанных рекомендаций, следует помнить о том, что хороший паяльник не будет стоить дешево.
Также , стоит помнить о том, что нужно правильно выбрать продавца. Рассматриваемая продукция должна иметь гарантию.
Перед выбором нужно оценить то, как часто будет использоваться паяльник, и какие работы будут проводиться. Зачастую смысла в приобретении дорогой модели нет.

Вопрос-ответ

Какая мощность подходит для пайки радиодеталей? Чаще всего выбирают модели 30-50 Вт.
Какой срок службы? В этом случае опираясь на отзывы можно сказать – от 1 дня до нескольких десятков лет.
Какое жало лучше: конусовидное или плоское? Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как все зависит от вида работ и других особенностей.
Какой ценовой диапазон лучше выбрать для новичка? 800-1000 рублей – в этой категории стоит подбирать себе паяльник.

Паяльник. Как его выбрать и как с ним потом бороться.
В нашем городе обитают не только матерые радиолюбители. Забредают сюда и молодые необстрелянные ребята, впервые взявшие в руки паяльник. Эта статья именно для них, а также для тех, кто паяльник еще в руки не брал, но собирается сделать это в самом ближайшем времени. Как выбрать для себя главный инструмент и что же с ним потом делать – вот в чем вопрос!

Начнем издалека. Что же такое пайка?

Вот что про нее сказано в энциклопедическом словаре: «Это технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного механического и электрического соединения деталей из различных материалов. Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления соединяемых деталей. В результате, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение. Нагрев деталей и припоя производится специальным инструментом, который называется паяльником.
В зависимости от типа деталей, которые подвергаются соединению, требуемой прочности соединения, применяют различные типы паяльников и различные типы припоев и флюса».

Разумеется, всем понятно, что для пайки радиатора водяного охлаждения автомобиля и для ремонта сотового телефона потребуются различные типы паяльников. На написание этой статьи меня толкнуло довольно большое число вопросов, которые мне задавали в различных форумах и при личном общении по выбору паяльника и по различным технологическим проблемам пайки.

Итак перейдем к проблеме выбора паяльника

Этот выбор зависит от того, какие детали будут подвергаться пайке. Чаще всего в быту встают задачи удлинить провода, припаять разъемы к антенному или акустическому кабелю или к сетевому разъему, спаять несложную схему из обычных деталей. Для всех этих работ вполне будет достаточно обычного паяльника на напряжение 220 Вольт и мощностью от 25 до 40 ватт. Примерно такого как показан на рисунке.

Достоинства такого паяльника - доступная цена. Купить его можно за 30-100 рублей практически в любом хозяйственном магазине. Недостатки - нет возможности регулировки температуры, жало перегревается, окисляется и обгорает, поэтому его постоянно приходится чистить и периодически затачивать. В следствии этого, срок службы такого паяльника (особенно при интенсивном ежедневном использовании) невелик. К перегретому жалу плохо прилипает припой, есть возможность повредить чувствительные к нагреву детали во время пайки. Особенно это касается светодиодов, транзисторов в пластмассовых корпусах и т.п. Еще одна проблема, которая существует у паяльников подключаемых непосредственно к сети 220 Вольт - это зачастую плохая изоляция между жалом паяльника и питающей сетью. Таким паяльником легко повредить чувствительные к статическому электричеству элементы. Но как я уже говорил, для простейших работ для начинающих он вполне подходит. Бороться с перегревом у такого паяльника достаточно просто. Идем в магазин электротоваров (как правило в тот же самый, где и покупался этот паяльник) и покупаем небольшую (размером с обычный выключатель) коробочку светорегулятора. Ее еще очень часто называют модным буржуйским словом Диммер. Еще нам понадобится сетевой провод с вилкой на конце и розетка для открытой проводки. На небольшую фанерку закрепляем диммер, и розетку. Подключаем сетевой провод согласно инструкции для диммера. В розетку мы будем включать наш паяльник, а светорегулятор у нас превратится в регулятор температуры паяльного жала. Можно воспользоваться термопарой, идущей в комплекте с дешевым китайским цифровым тестером и маркером примерно отградуировать положения регулятора диммера в соответствии с температурой паяльника. Паять таким модифицированным паяльником становится намного удобнее, а дополнительные затраты не превысят 200 рублей.

Если же встает задача пайки массивных деталей, например соединения медных трубок в системе водяного охлаждения вашего компьютера, пайки радиаторов, корпусов или акустических проводов Хай-Энд класса сечением с буксировочный трос от Белаза - то тогда потребуется более мощный паяльник на 100-200 ватт мощности. Например, такую конструкцию (а это теплообменник системы водяного охлаждения на видеокарте) обычным паяльником не спаять. Тут потребовался «топорик» мощностью 200 Вт.

Паяльные станции

Вас интересует радиотехника? Вы решили, что пайкой будете заниматься регулярно? Тогда имеет смысл задуматься о приобретении паяльной станции. Преимущества перед простейшим паяльником очевидны. Во-первых, в паяльных станциях используются низковольтные паяльники, которые подключены к сети через понижающий трансформатор. Это резко уменьшает наводки возникающие на жале паяльника и практически сводит на нет риск повреждения статическим электричеством чувствительных деталей. Во-вторых, паяльные станции имеют систему регулировки и поддержания температуры жала на определенном уровне. Такой паяльник не перегреет детали или плату. Паяльники, которыми комплектуются паяльные станции обычно имеют возможность смены жала. Поэтому с разными насадками такой паяльник можно использовать как для пайки толстых проводов, так и для миниатюрных деталей.

Жало таких паяльников, как правило, покрыто специальным защитным слоем, предотвращающим его окисление и существенно продлевающим срок службы паяльника. В комплекте с паяльной станцией всегда идет удобная подставка под паяльник - вещь весьма необходимая особенно при частом использовании. Немаловажное преимущество паяльной станции - это малое время разогрева до рабочей температуры. В большинстве случаев пайку можно начинать меньше чем через минуту после включения. За такой набор удобств, однако, приходиться платить. Самые простые и дешевые модели можно приобрести за сумму в 700-800руб. Но есть и очень «навороченные» паяльные станции оснащенные целым арсеналом всевозможного инструмента, который может пригодиться для создания и ремонта электронной аппаратуры. Цена такого комплекта от известного производителя, типа американской фирмы Pace может достигать не одной тысячи долларов.

SMD

Взгляните на современную плату (например, на материнскую плату компьютера). Первое, что бросится в глаза - огромное количество мелких деталей припаянных непосредственно на поверхность платы. Сейчас повсеместно используется так называемый поверхностный монтаж элементов. Другие названия поверхностного монтажа: наплатный, планарный, SMD-монтаж (Surface-Mount Device - элемент для поверхностного монтажа). Компоненты, которые используются для поверхностного монтажа, называют SMD-компонентами.

Возникает резонный вопрос, каким образом паять такие элементы? В заводских условиях все эти элементы припаиваются групповым методом - плату с установленными на ней деталями помещают в специальную печь и нагревают до температуры плавления припоя. Для ремонта таких плат или изготовления своих схем по такой технологии применяют так называемые «Термовоздушные паяльные станции». Принцип работы такого паяльника абсолютно аналогичен работе обычного фена для сушки волос. Разница только в температуре воздуха который выходит из наконечника фена.

Такие паяльные станции позволяют регулировать температуру воздуха на выходе от 100 до 450-500с*, так же есть возможность регулировки воздушного потока. Сейчас получили распространение комбинированные паяльные станции, где в одном корпусе помещается как термовоздушный паяльник, так и обычный. Такой паяльный агрегат позволяет провести ремонт практически любой электронной схемы с любым типом применяемых деталей. Цены тоже вполне доступны. Такую паяльную станцию начального уровня можно приобрести 2,5 - 3 тысячи рублей. Людям, всерьез решившим заняться ремонтом и изготовлением электронных схем, я бы порекомендовал именно такой вариант паяльника. Кроме пайки электронных компонентов феном паяльной станции очень удобно обсаживать термоусадочную трубку. Можно сгибать или сваривать пластмассу. С его помощью можно удалять старую краску с небольших металлических деталей. Так что спектр применения такого оборудования далеко не ограничен задачами пайки проводов и радиодеталей.

Газовые паяльники

Разновидности паяльников не ограничиваются вышеперечисленными типами. Например, существуют газовые паяльники. В этих паяльниках разогрев жала осуществляется не электрическим током, а пламенем небольшой газовой горелки. Заправляется он обычным газом, применяемым в газовых зажигалках. Например на фотографии изображен газовый паяльник Pyropen произведенный немецкой фирмой Weller. Такой паяльник может работать вдалеке от источников тока. Например, если Вам надо припаять кабель к антенне на крыше дома или произвести починку электрооборудования или радиатора автомобиля в долгой дороге. Если снять с этого паяльника жало, то он превращается в портативную газовую горелку, которая дает пламя температурой близкой к 1000 градусов. Такой горелкой можно паять небольшие детали с применением твердых высокотемпературных припоев, которые «не по зубам» обычным паяльникам.

Для частой повседневной пайки такой паяльник, однако, не годится. Разоритесь на газе, да и фирменное изделие имеет ценник с тремя нулями. Когда возникнет необходимость паять вдали от электричества такой автономный газовый паяльник легко сделать самостоятельно. Наверняка многие видели в продаже недорогие (по цене 50 – 100 рублей) китайские газовые горелки. Такая горелка вполне может послужить основой для самодельного газового паяльника, который справится со своей задачей ничуть не хуже фирменного собрата. Кроме газовой горелки потребуется еще медное жало от обычного паяльника (смотри второй рисунок), латунная или стальная гайка М6 или М8 – в зависимости от толщины применяемого жала, три велосипедных спицы и винтовой хомут для водопроводного шланга.
Технология изготовления простая. На торце паяльного жала нарезается резьба под имеющуюся в наличии гайку. Затем. в трех боковых гранях гайки сверлятся отверстия диаметром 2.2мм, в них нарезается резьба М3. Сверлить латунную или бронзовую гайку и нарезать в ней резьбу гораздо легче чем в стальной. Гайка накручивается на паяльное жало, а в боковые грани гайки вкручиваем кончики велосипедных спиц. Если нет под рукой велосипедных спиц – подойдут любые стальные шпильки диаметром 3 мм, на концах которых тоже нарезаем резьбу М3. Остается загнуть спицы под углом 90 градусов и с помощью винтового хомута закрепить на газовой горелке. Вот так вот выглядит готовая конструкция, которую несложно сделать за полчаса с перекурами. Паяльник получается довольно мощный. Если использовать жало толщиной 8.5мм то таким паяльником легко запаять прохудившийся радиатор автомобиля или произвести починку электропроводки в машине. Рекомендую автолюбителям сделать и возить в машине вместе с остальным инструментом.

Вспомогательный инструмент и материалы для пайки

Итак, прочитав первую часть нашей статьи и приняв к сведению приведенные в ней рекомендации, вы приобрели свой паяльник. Теперь вы стали настоящим радиолудителем. Но для пайки одного паяльника недостаточно. Необходимо иметь еще набор вспомогательного инструмента и расходных материалов. В первую очередь это то, чем производится пайка - припой. Разновидностей припоя сейчас выпускается великое множество. Как правило, все они представляют собой разнообразные композиции на основе сплавов олова и свинца с различными легирующими добавками. Различаются они по температуре плавления и твердости. Обычно поставляются в виде проволоки диаметром от 0.5 мм (для самых миниатюрных паяльников и деталей) до прутков толщиной в сантиметр (чтобы паять массивные детали паяльником размером с небольшой туристический топор). Удобнее всего пользоваться припоем в виде проволоки толщиной 1-2 мм. Как правило такой припой представляет собой не просто проволоку, а идет в виде тонкой трубочки внутренность которой заполнена флюсом для лучшего смачивания жала паяльника и припаиваемых деталей.

Несколько слов про флюс

Флюс - это вспомогательный материал, который призван во время пайки удалять оксидную пленку с деталей, подвергаемых пайке и обеспечивать хорошее смачивание поверхности детали жидким припоем. Самый распространенный вид флюса это канифоль - продукт переработки сосновой смолы. Ее нетрудно найти в любом хозяйственном магазине, применяется она для пайки деталей из меди и медных сплавов. Недостатков у нее как у флюса немало. При пайке с канифолью образуется много дыма. На плате после пайки остаются подтеки расплавленной канифоли, которые потом приходиться смывать, применяя спирт или бензин. Обычно канифолью пользуются, если только надо спаять пару толстых проводов. Еще иногда пользуются паяльной кислотой. Ее применение целесообразно только тогда, когда надо паять детали из железа. После пайки детали обязательно надо промывать большим количеством воды и тщательно сушить, иначе, остатки кислоты могут вызвать коррозию и разрушение паянных деталей и нарушение электрического контакта. Если под руками нет паяльной кислоты, а надо срочно облудить и припаять железную или сильно окислившуюся медную, или латунную деталь то вас спасет таблетка аспирина – это ацетилсалициловая кислота, которая во многих случаях с успехом может заменить хлористый цинк.

Для пайки электронных схем лучше всего применять жидкие флюсы. Простейший жидкий флюс можно приготовить растворив канифоль в спирту. На 10 частей спирта берется 1 часть канифоли (по весу). Несколько капель такого флюса наносится непосредственно перед пайкой на соединяемые детали и производится пайка. Остатки флюса потом смываются спиртом.

Cейчас выпускается большое количество разнообразных так называемых «безотмывочных» флюсов, как жидких так и в виде полужидкого геля. Особенность их такова, что они не содержат компонентов вызывающих окисление и коррозию соединяемых деталей, не проводят электрический ток и не требуют промывки платы после пайки. Хотя все равно лучше после завершения пайки удалять с припаянных деталей все остатки флюса. Для нанесения жидкого флюса можно воспользоваться кисточкой, ватной палочкой или просто спичкой, но удобнее пользоваться так называемым «флюсапликатором». Можно попробовать купить фирменный стоимостью примерно 20-30$ но куда проще и дешевле сделать его самому. Для этого потребуется кусочек силиконового или резинового шланга с внутренним диаметром 5-6 мм и одноразовый медицинский шприц. Шприц разрезается на 2 части и обе части вставляются в резиновую трубку. Иголка слегка укорачивается, ее можно для удобства пользования слегка изогнуть. На рисунке показан такой самодельный апликатор. Слегка нажимая на шланг выдавливаем из кончика капельку флюса на припаиваемые детали и производим пайку. При хранении, чтобы не засыхала иголка внутрь нее можно вставлять тонкую проволоку.

Так же удобно пользоваться флюсом в виде геля или пасты. Для его нанесения тоже можно воспользоваться одноразовым шприцем, только из за его густоты иголку шприцевую придется взять потолще.

Кусачки

Еще для пайки потребуются такой инструмент как кусачки. Не пользуйтесь маникюрными кусачками, они предназначены для резки мягких ногтей и перекусывание проводов и выводов радиоэлементов быстро выведет их из строя, и вызовет справедливый гнев вашей мамы, подруги или жены. Еще понадобится скальпель или канцелярский нож и пинцет. Очень полезной бывает в хозяйстве радиолюбителя и игла от шприца с затупленным кончиком и тонкое шило. По мере приобретения опыта в ремонте и изготовлении электронных схем этот ваш арсенал будет постепенно расширяться и модифицироваться.

Начинаем паять

Паяльник приобретен, инструменты и необходимые материалы готовы. Вы удобно разместились за столом в хорошо освещенном и хорошо проветриваемом помещении. Паяльник расположился на удобной подставке, предотвращающей его случайное падение, все легковоспламеняющиеся материалы и жидкости убраны от него подальше. Можно включить его в розетку и начинать.

Для начала несколько простейших правил, соблюдение которых позволит вам получить качественную пайку. Поверхности перед пайкой должны быть тщательно зачищены до блеска. Чтобы получить качественную и надежную пайку соединяемые детали должны перед пайкой иметь хороший механический контакт друг с другом. Во время пайки, соединяемые детали необходимо прогреть до температуры плавления припоя, чтобы он равномерно растекался по поверхности. Например, возникла необходимость соединения двух проводов. Для начала надо зачистить кончики, распушить медные жилки, переплести их и произвести плотную скрутку и нанести на спаиваемый участок несколько капель флюса или выдавить немного флюс-геля.

Затем, взяв на жало паяльника каплю припоя разогреть место пайки так, чтобы припой пропитал скрученные проводники.

Для изоляции места пайки можно применить изоленту, но лучше воспользоваться термоусадочной трубкой, которую надевают поверх соединения и слегка подогревают, чтобы она сжалась и надежно зафиксировалась на месте пайки. Обсаживать трубку удобнее всего горячим воздухом из паяльного или строительного фена. Если такой возможности нет, то трубку можно нагревать над племенем газовой горелки, спиртовки или зажигалки. Но тут надо быть действовать осторожно и не перегреть. Не подносите термоусадочную трубку близко к пламени. Она может закоптиться. Кроме того что это портит внешний вид, осажденная сажа снижает электрическую прочность изоляции.

Вот пример правильной пайки сетевого разъема. Чтобы получить прочное соединение, перед пайкой делаем надежную скрутку проводов на контактных лепестках разъема.

Потом надежно изолируем места пайки термоусадочной трубкой. Надеюсь не надо объяснять, сколько бед может наделать отвалившийся от разъема плохо изолированный провод под напряжением 220в внутри вашего усилителя или, например, компьютера. Поэтому при распайке сетевых разъемов и проводов качеству пайки и изоляции надо уделять особое внимание.

Несколько советов по пайке мелких деталей имеющих пластмассовый корпус

Пайку таких деталей надо производить с особой аккуратностью. Возьмем к примеру светодиод. Они сейчас применяются повсеместно в качестве индикаторных элементов или как элементы подсветки. Корпус светодиода сделан из прозрачной пластмассы и при сильном нагреве выводы светодиода могут просто отвалиться или произойдет помутнение прозрачного пластика из которого выполнен светодиод. Паять светодиоды надо на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Вывод между местом пайки и корпусом светодиода надо зажать пинцетом. Пинцет будет отбирать от вывода лишнее тепло, предотвращая перегрев. Время пайки не должно превышать 3-5 секунд.

После пайки выводы светодиода надо надежно изолировать. В таком виде светодиод не страшно размещать в любом месте системного блока не боясь замыкания.

Несколько слов о замене обычных компонентов на платах

Под обычными компонентами я подразумеваю такие, которые имеют проволочные ножки и впаиваются в отверстия на плате. Отпаять такой компонент (особенно если это конденсатор, резистор или транзистор - детали имеющие 2-3 вывода) проблем не составляет. Достаточно прогреть с обратной стороны платы контактные площадки и при помощи пинцета выдернуть элемент из платы. Перед пайкой нового элемента необходимо прочистить от припоя отверстия. Вот тут то и приходит на помощь иголка от шприца. Игла сделана из нержавеющей стали, к которой припой не прилипает. Ею очень удобно прочищать отверстия в печатных платах. Чтобы случайно не повредить металлизацию отверстий в многослойных платах кончик иголки лучше затупить при помощи надфиля или точильного круга.

Что делать, если требуется отпаять деталь имеющую много выводов. Например микросхему с 16 ножками. Вариантов тут несколько. При использовании термовоздушной паяльной станции достаточно просто прогреть до температуры плавления припоя весь участок на котором запаяна микросхема и пинцетом вытащить ее из платы. Можно воспользоваться специальной широкой насадкой на жало паяльника, которая прогревает одновременно сразу все выводы микросхемы. Если же пользоваться обычным паяльником, то тут снова на помощь придет игла. Иголку надевают на торчащий кончик вывода, нагревают паяльником контактную площадку и слегка вращая иглу надевают ее на вывод. Потом дают остыть припою и убирают иглу. Вывод оказывается освобожденным от припоя. Повторив такую операцию несколько раз (по количеству выводов микросхемы) ее можно будет легко снять с платы.

Очень часто встает задача пайки так называемых SMD компонентов. Если раньше они встречались в основном на копьютерных платах, то сейчас поверхностный монтаж можно встретить и в усилителях и в малогабаритных приемниках и другой бытовой технике. Для работы с такими деталями удобнее всего, конечно, воспользоваться горячим воздухом. Термовоздушные паяльные станции как раз и предназначены для такого вида работ. Направляем струю нагретого воздуха на подлежащий замене элемент и после разогрева припоя просто снимаем пинцетом деталь с платы. Температура плавления припоя используемого для поверхностного монтажа как правило лежит в пределах 180-200с* поэтому температуру воздуха на выходе из паяльного фена не рекомендуется делать выше 250-300с* во избежание повреждения элементов.

Пайка таких мелких деталей требует аккуратности, поэтому, прежде чем браться за перепайку рабочей платы, желательно потренироваться на неисправной, подобрав температурный режим фена и напор воздуха (сильный напор может сдуть соседние элементы с платы). Припаивать детали горячим воздухом тоже очень просто. Необходимо положить на предварительно смоченные флюсом контактные площадки припаиваемый элемент и придерживая его иголкой или пинцетом нагреть до расплавления припоя, который надежно зафиксирует деталь.
Что делать, если необходимо произвести пайку SMD компонентов, а под руками нет паяльного фена. Мелкие детали можно паять и обычным паяльником. На подлежащую замене деталь капаем капельку флюса, рядом с ней кладётся кусочек припоя.

Затем паяльником расплавляется припой таким образом, чтобы капелька припоя охватывала оба конца детали. Деталь снимается пинцетом.

Контактные площадки надо очистить от лишнего припоя. В этом нам поможет специальная оплетка для удаления припоя. Она представляет собой сплетенный из тонких медных проводов жгутик. На проводки наносится флюс и прижимается паяльником к месту пайки. Оплетка как губка впитывает расплавленный припой, оставляя на контактных площадках только тончайший слой.

Новый элемент припаять большого труда не составит. Его надо положить на контактные площадки и, набрав на паяльник небольшое количество припоя, прикоснуться к выводам элемента (не забываем перед установкой детали нанести на контактные площадки немного флюса).

Гораздо больше проблем возникает, когда надо припаять микросхему имеющую большое количество близкорасположенных выводов. При помощи паяльной станции операция по пайке занимает несколько минут. Микросхема устанавливается на плату. Выводы тщательно позиционируются на контактных площадках, предварительно покрытых тонким слоем флюса, и сверху горячим воздухом производится нагрев до плавления припоя. Это быстрый и удобный способ пайки. Но и здесь можно обойтись обычным паяльником. Микросхема устанавливается на предварительно зачищенные контактные площадки и тщательно позиционируется. Чтобы во время пайки микросхема не сдвинулась, можно прихватить припоем крайние ножки. Потом пропаиваются все выводы. При использовании обычного паяльника результат будет выглядеть примерно таким образом.

Теперь требуется удалить излишки припоя и устранить перемычки между выводами. Для этой цели опять можно воспользоваться оплеткой для удаления припоя. Оплетка прижимается горячим паяльником к выводам микросхемы. Излишки припоя впитываются в оплетку. Остается только минимальное количество припоя, необходимое для надежного крепления микросхемы к контактным площадкам.

После удаления излишков припоя необходимо внимательно осмотреть выводы микросхемы на предмет отсутствия замыканий (лучше воспользоваться для этого увеличительным стеклом). Пайка выглядит почти как заводская.

Со временем, если не забросите это увлекательное и интересное занятие вы приобретете еще и столь необходимый в любом деле опыт. Сможете самостоятельно решить какой еще дополнительный инструмент вам понадобится, какие расходные материалы лучше использовать. Рекомендую еще зайти на сайт одного из ведущих производителей паяльного оборудования немецкой фирмы Ersa. Там можно найти много интересной информации о новейших технологиях в области пайки, о применяемом оборудовании и о приемах работы с различными видами паяльников.

В арсенале любого мастера, который часто имеет дело с электрическими приборами, кабелями и проводкой в целом, обязательно должен быть паяльник. Некоторые хранят этот прибор годами в запыленном ящике и пользуются им по мере необходимости, а другие работают с этим устройством на постоянной основе. Какой паяльник лучше выбрать для домашних работ, расскажем в этой статье.

Производители

Самые лучше приборы всегда изготавливались и будут производиться в Германии и Японии, а самые известные марки, которые отличаются своей надежностью, требованиям и качеством, это Goot, Ersa, Hakko, Matrix и Weller. Используя паяльники этих производителей, вы всегда сможете провести работу даже с самими мельчайшими деталями.

Более того паяльники этих фирм используются как любителями и новичками, так и профессионалами. Фото паяльников вы можете посмотреть в статье.

Конструкция и принцип работы

Как и любой другой инструмент, паяльник имеет особую конструкцию, куда входят держатель, нагреватель, жало и шнур с вилкой. Принцип работы этого прибора достаточно прост. Когда вилка включается в розетку, происходит разогрев нагревательного элемента, который отдает свою энергию жалу.

Температура на кончике жала достигает 450-500 градусов, что позволяет расплавлять припой буквально за секунды. Припой может быть оловянным, свинцовым, медным, цинковым, а также быть сплавом, куда сходят несколько металлов.

Электрический паяльник предназначен для того, чтобы расплавлять припой, который затем затекает в щели, что в последующем застыть и образовать плотное соединение.

Разновидности

Самый важный вопрос – как выбрать паяльник, но еще важнее разобраться в конструкциях и принципах работы этого прибора, так как существует несколько видов.

Нихромовый

Нихромовая нить обычно используется в электрических паяльниках. Такая нить изготовлена обычно из никеля, так как этот материал имеет высокие показатели жаропрочности. В стандартных приборах эта нить обволакивает корпус, центром которого является стержень. Чтобы изолировать нагреватель, используют пластинки из слюды, а также ткань из стекловолокна.

Преимуществами можно назвать доступность цены, легкость работы и возможность отремонтировать. Из недостатков отмечаются продолжительность нагрева и недолговечность при интенсивных работах, которые занимают продолжительное время.

Керамический

Если рассматривать настоящий керамический паяльник, то его нагревательный элемент будет изготовлен из керамики, но современные производители обычно просто заменяют изолятор на керамический. В оригинальном исполнении такого не будет, так как весь стержень, который нагревается, изготовлен из нескольких компонентов, которые влиты друг в друга.

Очень важно выбирать оригинальный инструмент, который отличается визуально по внутренностям, а также по более высокой цене. Достояние таких приборов заключены в более быстром нагреве, высокой мощности, более долгом сроке использования и долговечности при высоких нагрузках.

А вот из минусов выделяют высокую стоимость, частые подделки, бережливое отношение, так как керамике свойственно ломаться от ударов, а также невозможность использования не родных жал.

Импульсный

Первые два вида работают только в одном режиме, который поддерживает постоянное нагревание, импульсный же работает только во время нажатия на кнопку. Форма зачастую выглядит на буква «Г», так как требуется специальная рукоять, с которой было бы удобно нажимать на кнопку.

Отличительной чертой такого прибора является то, что работа должна быть незначительной и непостоянной, то есть по мере редкой востребованности. Он также быстро разогревается, имеет высокую производительность и может паять как большие, так и мелкие компоненты. Однако такой прибор нельзя использовать при масштабных или продолжительных работах.

Индукционный

Считается самым современным решением, которое используется все чаще и чаще. Нагрев происходит за счет индукционной катушки и магнитного поля, поэтому строение устройства значительно отличается от собратьев. Очень часто можно встретить такой паяльник с регулятором.

Отлично экономит потребляемую энергию, поддерживает требуемую температуру нагрева, а жало может быть заменено с поразительной легкостью. Однако стоит такой прибор гораздо дороже, является частью паяльного комплекса и требует замены типа жала при различных температурах.

Также существуют беспроводные паяльники на батарейках и портативные, работающие от USB. При выборе важно изучить инструкцию, как паять определенным видом паяльника.