Инструменты для обработки дерева в домашних условиях. Основной инструмент для обработки дерева: название, особенности применения и отзывы. Электрические инструменты по обработки дерева

Древесина, пожалуй, - самый распространённый и благодатный, а потому люби­мый мастерами строитель­ный и отделочный материал. Она легко поддаётся механи­ческой обработке (во всяком случае - мягкие сорта), обладает большим разноо­бразием текстур и оттенков. Изделия из дерева излучают какое-то настоящее природ­ное тепло, привносят в дом атмосферу и аромат леса и очень приятны на ощупь. При соответствующей обработке даже мягкая сосновая древе­сина вполне долговечна. А изделие из палисандра, например, и безо всякой дополнительной обработки прослужит сто лет.

Механическую обработку древесины можно разделить на следующие основные виды: обтёсывание, пиление, сверление, строгание, фре­зерование, долбление, реза­ние и шлифование.

Однако любые операции с древесными заготовками начинаются с разметки. Для разметки в мастерской жела­тельно иметь разные инстру­менты.

Так, рулетки разной длины применяют для линейных измерений и относительно грубой разметки.

Спомощью металличе­ской линейки разметку можно выполнить гораздо точнее, чем при использова­нии рулетки.

Столярный угольник незаменим, когда нужно точно и быстро провести на заготовке линию под прямым углом к её кромке или прове­рить прямоугольность дета­ли.

Жидкостный уровень позволяет контролировать (по положению воздушного пузырька в ампуле со спир­том) горизонтальность или вертикальность поверхно­стей деталей при их установ­ке. При наличии нескольких ампул, установленных в кор­пус уровня, можно отслежи­вать ещё и наклон детали. Уровень необходимо предо­хранять от ударов и сильных встряхиваний, чтобы не повредить целостность ампу­лы и не нарушить её точное позиционирование в корпусе.

Штангенциркуль исполь­зуют, когда нужно очень точно обмерить деталь.

Пользуясь рейсмусом, назаготовку наносят риски, параллельные одной из её сторон.

Угольник, позволяющий размечать углы в 45° и 135°, получил название ерунок.

А вот малка нужна, чтобы можно было перенести с образца на заготовку размет­ку угла без его точного изме­рения. Для этого линейка малки поворачивается отно­сительно основания-колодки и фиксируется в нужном положении.

Разметка обычно произво­дится карандашом, шилом или ножом. Выполнив раз­метку, можно приступать к обработке заготовки.

Топор - основной инстру­мент плотника. Топором не только рубят суки, но и выбирают в заготовке пазы и четверти и подгоняют друг к другу детали деревян­ных конструкций. При рубке лезвие топора направляют поперёк волокон, а при обтё­сывании - вдоль волокон и с заготовки при этом снимается тонкая щепа в виде стружки.

С пилением домашние мастера сталкиваются, пожа­луй, чаще всего. Пила - это лента или диск с расположен­ными на ней зубьями (резца­ми). В зависимости от шага зубьев, их высоты и разводки зависят качество и параме­тры пропила, а также усилие резания и даже назначение пилы (универсальная, для продольного или поперечно­го пиления).

Для ручной распиловки деревянных заготовок приме­няют поперечные двуручные пилы, ножевые пилы (так называемые ножовки).

Нет сомнений, что произво­дительность механизирован­ных инструментов значительно выше обычных ручных. Услов­но их можно разделить на три категории; , ленточные пилы (в том числе электроножовки, сабельные пилы и электриче­ские лобзики) и цепные пилы. При большом объёме пред­стоящих работ определённого вида затраты на приобретение того или иного электро – или бензоинструмента вполне оправданны.

Электрический лобзик – один из самых популярных универсальных инструментов. Основное преимущество лобзика по сравнению с другими инструментами для раскроя - возможность криволинейного распиливания листовых материалов.

После распиливания заготовок на их кромках остаются неровности, которые обычно устраняют строганием. Для этого используют рубанок, в деревянном или металлическом корпусе которого под углом 45° закреплён винтом или клином режущий нож (железка). Угол заточки лезвия рубанка - 23-25°. Рубанок с двойным ножом предназначен для чистового строгания древесины.

Кроме обычного рубанка бывают рубанки специального назначения.

Шерхебель с лезвием овальной формы используют для грубого строгания древесины.

Фуганок с длинным корпусом предназначен для окончательного чистового строгания.

Для профильного строгания применяют зензубель (для выборки четвертей и фаль­цев), фальцгебель, шпунту­бель (для выборки пазов), грунтубель, галтель и другие инструменты. Для строгания поперёк волокон древесины используют торцевые рубан­ки с углом наклона ножа 12°. Нож рубанка должен быть хорошо заточен.

Строгание - трудоёмкая операция. Облегчит работу электрический рубанок. Ножи электрору­банка закреплены во вращаю­щемся барабане и выставле ны заподлицо с задней опор­ной подошвой рубанка. От положения передней части подошвы, регулируемого рукояткой, зависит толщина снимаемого за один проход слоя древесины.

С помощью злектрорубанка можно снимать фаски на кромках заготовок и выби­рать четверти.

Для долбления древесины применяют долота (плотнич­ные и столярные) и стаме­ски. Долота отличаются от стамесок большим углом заточки лезвия (обычно - 30°) и наличием металличе­ского кольца на деревянной рукояти (поскольку долотом работают с молотком). Доло­та предназначены для черно­вой выборки больших углу­блений, гнёзд и пазов. Стаме­ски же нужны для зачистки гнёзд и пазов, а также для правки их кромок. Стамеска­ми (их угол заточки - 25°) работают вручную, лишь ино­гда используя деревянную киянку.

Кроме того, стамески с ножами различной формы применяют для художествен­ной резьбы по дереву.

Сверлением в деревянных заготовках получают круглые отверстия, сквозные и глухие, цилиндрические и конические. Для ручного сверления используют буравчик, колово­рот и разные механические дрели. Сейчас их практически вытеснили электродрели и аккумуляторные шуруповерты.

Для сверления отверстий небольших диаметров приме­няют перовые (центровые), винтовые, спиральные, што­порные и шнековые свёрла. Если нужно получить отвер­стие глухое и с плоским дном, берут свёрла Форстнера. А для отверстий очень большо­го диаметра (до 150 мм) используют кольцевые пилы.

Для сверления отверстий поперёк волокон древесины предпочтительнее спиральные свёрла с центральным зао­стренным выступом и боковы­ми подрезателями, а для свер­ления вдоль волокон- уни­версальные спиральные свёр­ла с углом заточки 118°.

С появлением на рынке ручных фрезерных машинок появилась реальная возможность осна­стить свою мастерскую этим инструментом, благодаря которому стало возможно фрезерование древесины и в домашних условиях.

Используемые для обра­ботки древесины фрезы бывают разной формы и назначения. Наличием их в мастерской и определяются технологические возможно­сти фрезерной машинки.

Шлифование : как и стро­гание, направлено на устра­нение неровностей и шерохо­ватостей на поверхностях заготовок. Только здесь для обработки используется шли­фовальная шкурка. В зависи­мости от размера зерна абра­зива, нанесённого на шкурку, последние бывают грубыми (зернистостью 36,40,60) для предварительной обработки, для промежуточного шлифо­вания (зернистостью 80, 100, 120, 160) и для финишного шлифования (зернистостью 180 и выше).

Раньше домашнему масте­ру приходилось закреплять шлифовальную шкурку на деревянном брусочке, а затем «медленно и печально» зачищать заготовку. Теперь же к его услугам - электриче­ские шлифовальные машины: ленточные - для обработки больших поверхностей, вибро шлифо-вальные (их называют и пло­скошлифовальными и эксцентриковые .

С помощью эксцентриковой шлифовальной машины можно добиться наиболее высокого качества шлифованной поверхности. Её недостаток - сравнительно низкая произво­дительность и невозможность доступа в углы. Этого недо­статка нет у вибрационных (плоскошлифовальных) и дельтавидных машин.

Шлифовка происходит за счёт вибрации подошвы с большой частотой, но малой амплитудой колебания, бла­годаря чему обработанные поверхности, в том числе в углах, становятся очень глад­кими. Недостаток тот же - низкая производительность.

Кроме специализирован­ных шлифовальных машин существуют шлифовальные насадки для установки их на дрель или «болгарку». Они тоже популярны среди домаш­них мастеров. Шлифовальная насадка - это эластичный диск с «липучкой», на который крепится круг из шлифоваль­ной шкурки. Дрель со шлифовальной насадкой для удобства можно закрепить на верстаке с помо­щью специального держателя.

Для выполнения работ с высокой точностью, а также в труднодоступных местах очень удобны бормашины. С их помощью можно выпол­нить большинство перечис­ленных операций, были бы соответствующие насадки.

Как и к дрелям, к бормаши­нам выпускают разные при­способления и приставки, например, гибкие валы, свер­лильные стойки, фрезерные основания, координатные столы и т.д.

Может быть начинающему домашнему мастеру нужны и не все перечисленные инструменты. Но мы будем рады, если эта статья помо­жет ему подобрать для себя те из них, что понадобятся в первую очередь.

Как правильно выбрать хороший топор

Настоящие мастера знают, что топор многолик. В умелых руках этот инструмент способен стать еще и молотком, стамеской, рубанком или ножом, к тому же его можно использовать при монтаже или демонтаже деревянных сооружений.

Лезвия у топоров бывают двух видов: прямым удобно обтесывать заготовки с внешней выпуклой стороны, полукруглое используют для обработки внутренней вогнутой поверхности. Обтеску и рубку древесины выполняют средней частью лезвия. Если же нужно выполнить более тонкую работу: выбрать желоб, снять древесину где-то в недоступном уголке, работают кончиком топора.

Искусный мастер может превратить топор в рубанок или фуганок и так ровно обтесать заготовку, что с первого взгляда и не скажешь, что такая филигранная работа сделана без помощи современного электроинструмента.

Тупая часть топора, в которой расположена проушина для топорища, называется обухом. Им часто работают как молотком, забивая гвозди или клинья.

Выбрать инструмент очень просто. Лезвием одного топора легко ударяют под прямым углом по лезвию другого. Отбраковывают тот, на котором остался след. Этот очень старый способ, известный со времен каменного века, отлично работает до сих пор. Вопрос лишь в том, насколько уместны подобные испытания в современном торговом центре.

Советы на заметку:

Как сделать топор удобнее – доработка плотницкого топора

При посадке топора на топорище прямые острые кромки отверстия задирают древесину, образуя уступы, препятствующие дальнейшей работе. Если же их срезать, то топор сядет на рукоятку без уплотнения древесины. Со временем древесина пересохнет, и, несмотря на наличие клина, топор начнёт болтаться на шейке топорища.

Избежать таких проблем можно, если предварительно закруглить напильником нижние кромки посадочного отверстия топора. При такой доработке задиров древесины не будет, а топор сядет на рукоятку с натягом, который компенсирует последующую усушку.

Еще один совет: Использование болгарки в качестве столярного инструмента

Однажды мне пришлось укладывать фанеру для выравнивания пола при строительстве веранды. В листе фанеры нужно было выпиливать прямоугольные пазы для столбиков каркаса. Выполнить пропил от края листа ножовкой очень просто, а вот пропил параллельно внешней стороне листа можно было сделать, только предварительно сформировав «заход».

Обычно для этого сверлят последовательно несколько отверстий, чтобы получить щель под размер имеющейся в наличии пилки, и только затем начинают резать.
Можно проделать пропил дисковой пилой, но это требует некоторых хлопот по установке упоров для точного попадания пильного диска на линию реза.

Пилить на весу в принципе возможно, но крайне нежелательно, поскольку это травмоопасно, к тому же легко ошибиться с точностью реза. Я решил попробовать выполнить «заход» маленькой болгаркой, которую легко держать одной рукой, и нет опасности «закусывания» в силу отсутствия зубов у абразивного диска.

В конечном итоге я весь пропил сделал болгаркой, правда, было много дыма.

108 бусин 8 мм настоящий Сандал буддийский Будда Дерево Молитва…

Все фото из статьи

Древесина является самым популярным материалом для изготовления огромного количества изделий, она используется повсеместно – от сооружения целых домов и других строений до устройства перегородок, использования в качестве отделочного материала, а также при изготовлении мебели, дверных и оконных блоков и многого другого.

Но, чтобы провести все эти работы, вам понадобится инструмент, именно этому аспекту и будет посвящен наш обзор, мы рассмотрим то, что должно быть под рукой у каждого домашнего мастера.

На какие факторы следует обращать внимание при выборе инструмента

Независимо от того, какие именно приспособления вы хотите приобрести, есть ряд критериев, которым должно соответствовать любое приспособление подобного рода:

Качество материалов	Первый фактор – это качество используемых при изготовлении материалов, если инструмент с виду не внушает доверия, то скорее всего возникнут вопросы при эксплуатации. Особенно это касается ручных приспособлений, ведь они работают за счет вашего усилия – тупая стамеска или некачественные зубья ножовки существенно снизят производительность труда
Удобство приспособлений	Очень важно, чтобы инструмент хорошо лежал в руке, так как длительная работа неудобным инструментом будет вызывать повышенную усталость и негативно повлияет на качество обработки. Лучше всего, если изделия оборудованы ручками с противоскользящим покрытием и имеют эргономичную форму
Цели использования	Если вы собираетесь заниматься обработкой древесины постоянно, то целесообразно приобретать электроинструмент, если работы будут носить периодический характер, то лучше обратить внимание на ручные варианты, их цена намного ниже

Важно! Мы рекомендуем приобретать продукцию известных производителей, качество которых хорошо известно на рынке, особенно если дело касается электроинструмента, в наше время в продаже выставлено огромное количество дешевых азиатских изделий, которые очень часто выходят из строя.

Виды приспособлений и их особенности

Мы рассмотрим те изделия, которые используются в домашних условиях чаще всего, все их можно разделить на две большие группы – ручные и электрические.

Ручной инструмент

Самыми распространенными вариантами являются следующие:

• Топор необходим для самых разнообразных работ: рубки, раскалывания, обтесывания древесины . В старину это был основной рабочий инструмент, в наше время он в основном применяется для грубой обработки, тем не менее без него сложно представить набор плотника или столяра.
• используется для распиливания элементов в разных направлениях. Модификации различаются по размеру, а также форме зубьев – есть универсальные варианты, а есть ножовки, которые предназначены для продольного или поперечного пиления. Кроме того, имеет значение размер зуба, чем он меньше, тем чище кромки, но и скорость работы ниже, а чем он больше, тем выше производительность, но и качество ниже.

• Рубанки используются для строгания поверхности и состоят из корпуса с рукоятками и режущей части, которая регулируется и при необходимости затачивается . Чтобы добиться наилучшего качества работ, необходимо строгать по направлению волокон древесины и тщательно настраивать положение лезвия, чтобы оно снимало столько, сколько необходимо.

• Долото используется для выдалбливания отверстий и других углублений в дереве, чаще всего это массивное приспособление с прочным лезвием и надежной ручкой, чтобы по ней можно было бить молотком.
• Для более точной обработки используется стамеска, чаще всего целесообразно приобретать набор таких приспособлений разной ширины и конфигурации . Это позволит подобрать оптимальный вариант для любых изделий – прямых, полукруглых, вогнутых и т.д.

Важно! При необходимости стамески можно изготовить и самостоятельно, главное подобрать соответствующую заготовку и заточить ее под углом 45 градусов для наилучшего качества работы.

• Для того чтобы отрезать элементы под определенным углом, необходимо такое приспособление как стусло. Оно представляет собой конструкцию, в которой есть прорези под ножовку, что позволяет соблюдать идеальную геометрию кромок, что особенно важно при соединении элементов под разными углами.

• Для сверления отверстий применяются сверла с ручным коловоротом . Конфигурация элементов может быть разной, чаще всего встречаются классические, а также перьевые и винтовые варианты. Для отверстий большого диаметра используются специальные коронки, которые продаются в наборах.

Дерево это уникальный материал для различных работ. Во первых, это чистый материал растительного происхождения и изделия из дерева не оказывают никакого плохого воздействия на человека, а только положительные эмоции. Во вторых оно мягкое и удобное для обработки, за исключением некоторых сортов, которые сравнимы с железом. В третьих, различные оттенки дерева и его структура позволяют изготавливать очень красивые вещи, причем не только домашними любителями, но и профессионалами.

В зависимости от назначения, существует много видов обработок дерева, как ручной, так и механизированной. В соответствии с этим существует и большое разнообразие инструментов для работы с деревом, некоторые из которых были изобретены ещё за много веков до нашей эры. Ещё тогда человечество оценило этот материал.

Виды работ с деревом

Первым видом обработки можно считать резание древесины, от неё можно начинать. Дерево нужно срезать, затем попилить на доски или брусья. При этом различают три вида резания: резание в торец, при котором происходит резание поперёк волокон, резание вдоль волокон и резание поперёк волокон, например, для изготовления шпона. на каждую операцию существуют свои виды инструментов.

Далее, по технологии идёт разметка древесины, при которой стараются максимально полно использовать заготовку с наименьшим количеством отходов, учесть толщину распила, что бы заготовку не испортить. Для этой операции есть очень большое количество инструментов, которые позволяют сделать разметку точной и заметной на древесине.

Тесание древесины в основном используется для индивидуальной обработки заготовки перед дальнейшей обработкой, например, обтёсывают бревно или края досок от коры. Единственным инструментом для этой работы есть топор. Правда, для разных работ у него разное лезвие.

Далее доску строгают для того, что бы удалить шероховатости после пыления. Для этого также имеются свои инструменты – для строгания вдоль волокон и поперёк, для профильного строгания, для зачистки от задиров, для выборки желобков, пазов и тому подобным работам.

Что бы произвести выборку различных пазов, гнезд и изготовить шипы, производится такая операция, как долбление.

Если нужны в заготовке отверстия, как глухие, так и просверленные насквозь, при помощи дрели производят операцию сверления.

Токарную обработку используют для придания изделию круглой формы снаружи и внутри.

Инструменты, которые применяют для разного вида обработки дерева

Если вы занимаетесь работой по дереву, у вас должен быть набор инструментов для работы по дереву. Если такого набора у вас нет, но вы решили заняться столярным делом или другими работами по дереву, вам придется купить такой инструмент для работы по дереву в наборе или, как говорит опыт, по одному инструменту по своей потребности.

Конечно, при возможности нужно отдавать предпочтение инструментам с электродвигателем, понятно, что вырезание ручным лобзиком может отбить весь интерес к работам.

При выборе инструмента, на что нужно обратить свое внимание в первую очередь – это на качество инструмента. Инструмент должен внушать доверие и это относится как к ручному, так и механизированному. Желательно самому выбирать инструмент, особенно тот, которым вы будете пользоваться постоянно. Его нужно подержать в руке, оценить удобство. Насчет того, какой же выбрать инструмент, ручной или с электродвигателем, решать вам. Если вы будете им пользоваться часто, берите однозначно электрический, ручной можно брать в случае, если работы будут эпизодические.

Инструмент для столярных работ по дереву

Самый первый инструмент, о котором можно сказать, это топор. Хотя его и нет картинке, но как писалось выше, это инструмент для первичной обработки. И у столяра и у плотника он всегда должен быть в наличии.

Далее выбираем пилу для резки дерева. Если работу будете проводить вручную, выбираем ручную пилу или ножовку. Двуручная пила вам вряд ли понадобится. При выборе нужно обратить на её зубья. Чем меньше зуб, тем лучше качество реза, но тем меньше скорость работы. Здесь выбирать вам, но желательно иметь набор из нескольких ножовок, универсальных, с зубьями для поперечного распила и для продольного распила.

Для строгания или зачистки поверхности, а также для доведения до окончательного размера заготовку, не обойдемся без рубанков, которых также должно быть несколько: для торцовочных работ и фуганки с одинарным или двойным лезвием. Изготавливают их из металла или дерева. Дерево для корпуса может быть берёзой, буком, грушей, кленом, грабом. Граб очень твердое дерево, его используют больше для подошвы.

Разновидностей ручных рубанков настолько много, что все вряд ли могут применяться дома, хотя истинные любители вполне могут их собирать. Итак: рубанок с одиночным лезвием, рубанок с двойным лезвием, шерхебель для черновой обработки, фуганок для окончательной обработки, полуфуганок, шлифтик, цикля для циклёвки паркета, горбач (для строгания вогнутых и выгнутых поверхностей), зензубель для выборки четвертей, фальцгебель для обработки выборок, шпунтубель для выборки пазов, грунтубель для их зачистки, цинубель для зачистки под облицовку. Можно обойтись и электрическим рубанком со сменными насадками, которые при желании можно изготовить самому.

Для выдалбливания отверстий, углублений, особенно при изготовлении мебели используют долото. Для более точной обработки используются стамески или резцы, их желательно покупать в наборе. Ими же можно заниматься резьбой по дереву.

Хороший комплект стамесок по дереву

Набор хороших стамесок это гордость каждого мастера, их тщательно подбирают для работы, следят за тем, что бы они не лежали насыпью, что бы лезвия не тупились.

Использование стамесок в работе

Такие инструменты, как резцы для работ по дереву, покупать в интернет магазине вряд ли рационально, только если вы уже пользовались таким же набором и хотите его расширить.

Стусло применяется для разрезания заготовки под углом. Это просто такое приспособление с прорезями под разными углами.

Для работ также нужно иметь верстак для зажима заготовки и придания ей правильного положения в пространстве. Он может быть как покупным, так и изготовленным самостоятельно.

Ну и набор слесарного инструмента, по типу пассатижи, круглогубцы, струбцины, чертилки, столярные карандаши.

Использование электрических инструментов

Если же использовать электроинструмент для работы поддереву, например, торцовочную пилу, у большинства моделей есть функция поворота для производства реза под углом. Тогда такой инструмент, как стусло, будет не нужен. То же самое можно сказать об электродрели. Специальное приспособление позволяет сверлить под тем углом, который нужен по конструкции.

Как уже упоминалось, электролобзик значительно облегчает работу, особенно если нужно вырезать криволинейный периметр.

Дисковой пилой по дереву, в зависимости от мощности и, соответственно, от диаметра диска, можно резать достаточно большую толщину заготовок.

Электрорубанок также выбираем по мощности, размеру и дополнительных параметрах в зависимости от того, какие работы планируете выполнять.

Шлифовальные машинки неплохо работают в окончательной чистовой обработке, но по правде, для мебели лучше использовать ручной инструмент.

А вот фрезер для изготовления различных изделий сложных форм просто необходим.

Работа ручным фрезером

Впрочем, как и небольшой токарный станок. Очень часто можно встретить в домашней мастерской небольшой токарный станок, например, токарный станок Jet JML-1014i. Есть и другие модели, но на этот более менее хорошие отзывы и страна – держатель торговой марки – Швейцария.

Токарный настольный станок по дереву Jet JML-1014i

Если вы работаете по изготовлению изделий различной округлой формы, вам придется кроме токарного станка купить инструмент для токарных работ по дереву. Это токарные резцы, имеющие различную форму. Как и резцы для ручной резки, токарные резцы каждый мастер подбирает для себя, он и заточит лезвие резца по своему усмотрению, что — то может переделать. Обычно резцы делятся на два вида: рейер для черновой обработки и мейсель для чистовой обработки.

Остальные виды резцов называются фасонными и их форма зависит от того, какую поверхность и насколько сложную ими будут обрабатывать.

Токарные резцы для работы по дереву

Инструмент для токарных работ по дереву конструктивно состоит из двух частей: рабочая часть, она изготавливается из металла, и ручка, которая изготавливается из дерева. Рабочая часть состоит из хвостовика, тела (основная часть), режущая часть или лезвие.

Инструменты для работы по дереву стоят не мало, поэтому интернет магазин для их покупки, по крайней мере большинства из них будет хорошим выходом. Хотя некоторые нестандартные инструменты лучше покупать лично.

И наконец, хотелось бы показать фото инструментов для работы по дереву.

Набор кованных стамесок для выдалбливания отверстий и пазов

Набор фрез по дереву

Рубанок фальцгебель для обработки выборок

Рубанок — цинубель

Инструмент для обработки дерева позволяет облегчить работу домашних «самоделкиных» и профильных специалистов. Инструментарий подразделяется на три основных типа: любительский, полупрофессиональный и профессиональный вариант. Предлагаемые агрегаты подходят практически для любых операций по отделке древесины.

Классификация

Чтобы упростить работу с деревом, создано немало разнообразных инструментов, классификация которых осуществляется по различным признакам. Приспособления в основном подразделяются по следующим параметрам:

• Ручной инструментарий.
• Переносные электрические устройства.
• Деревообрабатывающие станки.

Инструменты для обработки дерева в домашних условиях преимущественно входят в следующий перечень:

• Топоры и пилы.
• Коловорот (механическая дрель).
• Молоток, рубанок, угольник,
• Наборы для тонкой отделки древесины (наждачная бумага, лак, щетка, стамеска).

Названный выше комплект инструментов считается основным набором, при помощи которого выполняется масса операций своими руками. Ниже перечислены особенности и свойства элементарных инструментов по обработке дерева.

Рубанок и ножовка

Инструмент для обработки дерева под названием рубанок предназначен для строгания досок. С помощью этого приспособления можно выровнять поверхность, уменьшить ее толщину, соорудить различной глубины выемки.

Данный инструмент известен с давних времен, постоянно усовершенствуется. Сейчас довольно популярны электрические модели, повышающие производительность и точность работы при меньших затратах физических сил.

Пила или ножовка — это пластина со множеством зубьев для резки разных материалов с рукояткой из дерева или полимеров. Пила представляет собой металлическую пластину, на рабочей части которой расположены зубцы разной величины и отличающиеся разводом.

Стамеска, молоток и киянка

Стамеска — одно из основных плотницких приспособлений, служит для создания углублений в древесине, зачистки пазов, снимания фасок. Конструкция стамески включает в себя лезвие и рукоятку. Плоские модификации имеют одностороннюю заточку, у овальных моделей пазы расположены снаружи полотна. При выполнении работ стамеску прижимают вручную, иногда постукивая специальным молотком (киянкой) по рукоятке.

Молоток используется для заколачивания гвоздей в древесину и корректировки другого ручного инструмента. При помощи киянки можно обработать тонкую фанеру или ДСП. Кроме того, это приспособление позволяет ровнять и сгибать ударным методом легко гнущийся материал.

Лобзик и наждачная бумага

Обработка дерева ручным инструментом часто требует внимания и точного расчета. Максимально аккуратно произвести манипуляции позволит ручной или Механическая модель состоит из дугообразной рамки с ручкой и зажимами для фиксации рабочего полотна. Оно позволяет корректировать направление пропила. Между рамкой и полотном имеется просвет, благодаря чему удается при работе обходить края обрабатываемой детали. Также можно произвести рез по линии внутри заготовки.

Существенный минус механического лобзика - это малая механическая прочность полотна и небольшой размер рамки, по причине чего рабочая часть может лопнуть, а также затрудняется пропил на большом удалении от краев заготовки.

Наждачная бумага или шкурка имеет разную зернистость и служит для финишной обработки детали. Этот процесс позволяет избавиться от заусенцев и придает изделию товарный вид.

Механизированные приспособления

Электрический инструмент для обработки дерева значительно упрощает и ускоряет производственный процесс. К основным механизированным устройствам относятся:

1. Рубанок электрический. Используется для строгания деревянной поверхности, быстро делает ее гладкой и готовой для дальнейшего обслуживания.
2. Дисковая или позволяет качественно, ровно и быстро распилить изделие в соответствии с требуемыми размерами.
3. Электродрель используется для сверления отверстий требуемого размера.
4. Шуруповерт — приспособление, позволяющее оперативно завинтить и открутить крепеж.

Как инструмент дерева, используется С его помощью можно выполнить сложные работы:

• Изготовление мебели своими руками.
• Производство оконных рам, лестниц.
• Фигурная обработка деревянной заготовки.

Пользоваться приспособлением несложно, при условии, что имеется определенный опыт и навыки обработки древесины. С финишной обработкой отлично справляются угловая или ленточная шлифмашинки. Они позволяют проникнуть в труднодоступные места.

К атегория: Мебель своими руками

Приспособления и инструменты для обработки древесины

Приспособления

Верстачная доска (рис. 1). Изготовляют ее из доски шириной не менее 600 мм, толщиной 40-60 мм и длиной не менее 1750 мм. Лицевую сторону гладко остругивают.

На одном конце верстачной доски крепят два упора - верхний и боковой, на другом - делают паз шириной 100 мм и глубиной 200 мм. Для прочности к концам доски прибивают снизу толстые бруски на всю ширину.

С рабочей стороны верстачной доски по пласти и кромке на расстоянии 50 мм друг от друга сверлят отверстия диаметром 20-25 мм для вставки нагелей. По пласти отверстия сквозные, по ребру - глубиной 50 мм. Снизу верстачной доски устраивают три или четыре пальца, которые могут быть выдвижными или поворотными, как вертушка. Выдвижные крепят с помощью скоб, а поворотные - шурупами. Пальцы не должны выступать из-за кромки доски. Против паза делают один, а еще лучше два вертикальных упора.

Верхний и боковой упоры необходимы для того, чтобы в них упирался материал при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном положении, когда он закрепляется в боковом упоре. Чтобы обрабатываемая деталь или доска крепко держалась, ее можно зажать, поставить позади нее нагель и вбить клин между нагелем и деталью.

Вместо одного нагеля можно устроить переставной упор, т. е. доску с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга, чтобы нагели свободно входили в отверстия.

Упоры против паза нужны для того, чтобы упирать в них материал при распиливании поперек. При строгании кромок широкие доски следует закрепить в боковом упоре, уложив на выдвинутые пальцы.

Если требуется пилить поперек, упоры поднимают, прижимают к ним материал левой рукой, а правой держат пилу и пилят. После распиловки упоры опускают. При запиловке шипов на торцах какой-либо детали ее следует вставить в паз и закрепить клином.

Рис. 1. Верстачная доска: 1 - верхний упор; 2 - боковой упор; 3 - паз; 4 - бобышка; 5 - тпез-да; 6 - пальцы; 7 - вертикальные упоры; 8 - обрабатываемые детали; 9 - клин

Верстачную доску крепят на удобной для работы высоте. Доску можно крепить к козелкам или устроить подверстачье на четырех ножках.

На лицевой стороне доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые можно затупить инструмент.

Стусло и донце (рис. 2). Стусло применяют при распиливании дерева под нужным углом. Это ящик произвольной длины, состоящий из дна и боковых стенок, прибитых к дну под прямым углом. Стенки должны быть строго параллельны. На них проводят риски под нужным углом и пропиливают до дна. Распиливание выполняют так. Доску или брусок размечают, кладут в стусло так, чтобы метка точно находилась против пропила в стенке, вставляют в пропил полотно пилы и распиливают.

Рис. 2. Стусло и донце: а - стусло; б - донце: 1 - строгание торца бруска под прямым углом; 2 - строгание под косым углом; 3 - основание; 4 - направляющая: 5 - прямой упор; 6 - косой упор

Донце применяют при точной строжке торцов дерева под прямым и косым углом, а также строгании кромок шпона и тонких досок.

Длина донца от 1 до 2 м. Основание делают из доски шириной 200 мм, толщиной 30-50 мм. На основание приклеивают направляющую рейку такой же длины, как и основание, шириной не менее 120 мм, толщиной от 5 до 15 мм и с точно остроганной кромкой, так как по ней двигается подошва колодки струга во время строгания. Над направляющей рейкой крепят упор такой же ширины, как и рейка, толщиной 25-50 мм. К этому постоянному упору можно приставлять другой, но со срезанной под углом 45° стороной. По этим упорам можно строгать торцы под разными углами.

Строгают рубанком с двойной железкой или фуганком. Железку выпускают совсем немного. Торец строгаемого материала должен выступать из-за плоскости направляющей доски не более чем на 1 мм. При строгании торцов на донце исключается откалывание древесины.

Рис. 3. Струбцины, сжимы, цулага

Струбцины, сжимы, цулаги, прессы (рис. 3). Струбцины применяют для прижатия материала к верстачной доске, сжатия деталей при склейке и т. д. Они бывают деревянные и металлические, обычные, параллельные и угловые. Обычная струбцина представляет собой П-образную раму с винтом и ручкой.

Параллельные струбцины состоят из двух брусков и двух винтов с ручками.

Хомутовая струбцина - деревянная рама с несколькими винтами. Применяют при фанеровании различных изделий и особенно широких щитов.

Сжимы применяют при склеивании щитов из отдельных досок. Конструкций их много. Самые простые состоят из двух брусков с вырезами. В вырезы кладут склеиваемые доски, приставляют к ним прокладку и сжимают с помощью клиньев. В вырезах сжимов можно просверлить отверстия для нагелей; это упрощает склеивание узких щитов, так как не приходится вставлять широкие прокладки. Можно устроить сжимы с переставными упорами, которые крепятся к брускам металлическими хомутами.

Цулаги - это прессы для изготовления гнутых деталей. Цулага состоит из нижнего и верхнего профилей и винтов с гайками. Количество винтов зависит от размера цулаги.

Рис. 4. Приспособления для разметки: 1 - рейсмус; 2 - гребенка

Прессы применяют для тех же целей, что и хомутовые струбцины. Однако прессы более мощные. Рама массивная деревянная или металлическая, винты диаметром 20-25 мм или больше. Вместо винтов могут быть клинья. Для работы необходимо иметь две-три рамы или больше, что зависит от размера изделий.

Рейсмус (рис. 4) состоит из двух брусков и колодки. Бруски крепятся в колодке с помощью клина. На брусках имеются шпеньки, которые царапают древесину, оставляя на ней риски. При разметке шипов и проушин угловых соединений приходится проводить по нескольку рисок. В этом случае лучше пользоваться гребенкой -- куском бруска с вырезом и набитыми в него гвоздиками-шпеньками.

Пилы

Дерево приходится пилить вдоль, поперек и под углом. В зависимости от этого пилы подразделяются на поперечные с зубьями высотой 4-5 мм и формой равнобедренного треугольника, распашные или распускные - для пиления вдоль с зубьями высотой 5-6 мм и формой косоугольного треугольника, смешанные - для пиления вдоль и поперек волокна с зубьями разной высоты и формой прямоугольного треугольника, лобзики - для выпиливания деталей сложной формы.

Пила для поперечного распиливания работает при движении полотна вперед и назад, остальные пилы - только при движении вперед. Необходимые для работы пилы показаны на рисунке 5.

Ножовки применяются в столярных работах, особенно для выполнения точных пропилов. Для запиловки шипов применяют широкие ножовки с обушком, идущим по верху полотна. Такая пила не вихляет и ею удобно пропиливать шипы.

Наградки применяют для пропиливания пазов на широких поверхностях, т. е. там, где нельзя работать обычными пилами, поэтому ручки наградок крепятся в верхней части полотна. Полотна наградок имеют длину 150- 200 мм.

Лучковая пила. Это деревянный станок-лучок, состоящий из двух стоек, средника, двух ручек, тетивы-веревки и закрутки. Полотно пилы толщиной 1,5 мм крепится в ручках.

Рис. 5. Пилы: а – форма зубьев пил для различной распиловки: 1-поперечной; 2-продольной; 3-смешанной

Струги

После распиловки древесина становится шероховатой. Чтобы ее сделать гладкой и при необходимости придать нужную форму, древесину строгают, применяя различные инструменты, называемые стругами.

Шерхебель применяют для первоначального грубого строгания дерева вдоль волокон, поперек и под углом.

Pис. 6. Струги: а - шерхебель; б - рубанок; в - рубанок с двойной железкой: 1 - горбатик; 2 - железка; г - фуганок; д - цинубель; е - торцевой рубанок; ж - фальцгеж 3 ~ зензубель; и - шпунтубрль; к - калевка и набор железок для нее; л - горбачи; м - галтель; н - цикли

Железку шерхебеля выпускают за плоскость подошвы на 3 мм, что позволяет снимать толстую 3-миллиметровую стружку. Лезвие овальной формы оставляет на поверхности древесины углубления. Строгает инструмент грубо.

Рубанок может быть с одинарной и двойной железками. Рубанок с одинарной железкой применяют для строгания древесины после обработки шерхебелем. Для более чистого строгания применяют рубанок с двойной железкой. Кроме основной режущей железки он имеет так называемый горбатик, который ломает стружку после того, как ее срезает режущая железка. Излом стружки предупреждает откалывание древесины.

Рубанки строгают чисто, но не точно. Имея колодку небольшой длины, они свободно проходят по большим неровностям, имеющимся на строгаемой поверхности.

Фуганок применяют для более точного выравнивания строгаемой поверхности, что зависит от длины колодки и угла установки железки (у фуганка - соответственно 1000 мм и 45-47°, кроме фуганков имеются полуфуганки с длиной колодки 500 мм).

Шлифтик применяют для особо чистого строгания. Это рубанок с двойной железкой, поставленной под углом 60°.

Цинубель - небольшой рубанок с одинарной железкой, установленной под углом 80°, на лезвии которой много мелких зубчиков.

Применяют для того, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость, обеспечивающую лучшее склеивание древесины. В основном его применяют при фанеровании, строгая им основу.

Торцевой рубанок предназначен специально для строгания торцов дерева. Железка ставится под углом к продольной оси колодки. Этим рубанком можно строгать и вдоль волокон дерева.

Фальцгебель - рубанок для отборки фальцев. Колодка имеет ступенчатую подошву, что дает возможность отбирать фальцы только одного размера (железка ставится под углом 80° по отношению к оси колодки; леток для стружки устроен с левой боковой стороны колодки).

Зензубель - рубанок для отборки четвертей и фальцев, а также их зачистки, если они выбраны другим инструментом (стамеской или топором).

Шпунтубель - рубанок для выборки пазов на поверх* ности деталей. Он состоит из двух колодок, соединенных винтами, что дает возможность устанавливать их на необходимом расстоянии от кромки детали. В одной из колодок расположена железка. Для выборки пазов разной ширины имеется набор железок. Но и одной узкой железкой шириной 3 мм можно выбирать пазы любой ширины, т. е. выбрать два паза на нужном расстоянии друг от друга и оставшуюся древесину выбрать зензубелем или же постепенно передвигать колодки. Передвижение колодок производится с помощью гаек, и закрепляются они контргайками.

Калевка - рубанок для профильной обработки кромок деталей. Подошва колодки и железка имеют форму обратную профилю детали. Для работы необходим набор соответствующих калевок.

Горбач -рубанок для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, и в зависимости от этого подошва колодки имеег вогнутую или выпуклую форму. Железку ставят под углом 45-50°. Для горбачей можно использовать обычный рубанок, но крепить к его подошве накладки нужной формы.

Галтель предназначена для выполнения желобков разной ширины и глубины, с различным радиусом закругления.

Штап применяют для закругления кромок деталей, щитов и др., а также для отборки валиков. Размеры колодки, ширина и форма железок разные.

Цикли применяют для снятия с древесины тончайшей стружки и ворса (циклевание). Цикли - это стальные тонкие пластинки из крепкой стали толщиной от 0,5 до 1 мм. Циклю можно сделать из полотна пилы. Длина пластинки 100-150 мм, ширина 50-90 мм. Для удобства пластинку крепят в ручке. Кроме прямоугольных циклей изготовляют фигурные. Цикли снимают стружку или ворс заусенцами, которые направляют после тщательной точки и правки цикли. Если циклю точат как обычную руба-ночную железку со снятием фаски, то она заправляется с одной стороны, а если точат без фаски - под прямым углом к плоскости полотна, то заусенцы наводят с двух сторон.

Для получения чистой поверхности древесины строгание выполняют за три приема. Сперва шерхебелем, затем рубанком и после фуганком.

Рис. 7. Техника строгания: а - строгание прямой длинной доски; б - строгание зензубелем; в - строгание калевкой с предварительным снятием фаски; г - стусло для строгания калевок: 1 - гвозди; 2 - брусочек в стусле; д-строгание ка-’ левки; е - торцевание: 1 - неправильно; 2 - правильно

Строгать всегда следует по направлению волокон, делая на инструмент равномерный нажим. Техника строгания показана на рис 7. .
Чтобы строгаемая деталь была совершенно ровной, в начале строжки левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку. В конце строжки носок только слегка прижимают к строгаемой древесине, но усиливают нажим на пятку.

Если не соблюдать этих правил, то концы строгаемой детали будут тоньше.

При отборке фальцев деталь прочно закрепляют, устанавливают инструмент и с необходимым нажимом ведут его вперед.

Фальц можно застрогать с противоположной стороны (показано в кружке).

Отбирая калевку на бруске, иногда надо предварительно снять фаску.

Для закрепления детали при строгании на ней калевок лучше всего применять стусло, вбив в один из его брусков несколько гвоздей заостренными концами вверх.

Так как во время торцевания рубанком можно сколоть древесину с противоположной кромки детали, необходимо прикрепить к ней брусочек на одном уровне с торцом.

Тонкие брусочки совершенно одинаковой толщины можно острогать следующим образом.

Доллота и стамески

При соединении деталей друг с другом приходится долбить различные отверстия, применяя для этого стамески или долота (рис. 8).

Рис. 8. Долбление отверстий: а - стамеска: 1 - лопасть; 2- шейка; .3 - венчик; 4 - хвостовик; 5 - черенок; б - последовательность долбления; в - техника резания

И те и другие состоят из хвостовика, на который насаживается ручка, и венчика - уширения около хвостовика, которое создает упор для ручки; шейки расположены ниже венчика и образуют переход к лопасти. Лопасть затачивается и получается лезвие. Ширина стамески от 4 до 50 мм, толщина лопасти от 3 до 4 мм. Лопасти могут иметь разную длину. Ширина долота от 6 до 20 мм, толщина, лопасти от 8 до И мм. Чтобы предохранить ручку от быстрого раскалывания, на нижнюю и верхнюю части ее надевают металлические кольца.

Отверстия долбят по предварительно выполненной разметке. Неглубокие отверстия, равные ширине стамески, можно долбить так. Ставят вертикально стамеску лезвием точно по риске, наносят по ней удар киянкой (большой деревянный молоток), вгоняя стамеску на небольшую глубину.

Затем вынимают стамеску, переставляют ее к середине отверстия под углом к прорези и наносят по ней удар, срезая первую стружку. Затем точно в такой же последовательности повторяют операцию с другой стороны отверстия и т. д.

Глубокие отверстия можно долбить с двух сторон по предварительно тщательно проведенным рискам.

Когда требуется выполнить гнезда с особо гладкими стенками, их долбят точно так же с оставлением необходимого запаса на чистовую обработку. После долбления в первую очередь зачищают торцевые поверхности, затем продольные.

Рашпили и напильники в дополнение к работе стамеской также применяют для обработки древесины с большой кривизной, например фигурные поверхности, запо-луоваленные уголки и т. д. Грубую работу сперва выполняют рашпилем с крупной насечкой. Затем деталь обрабатывают напильниками с мелкой насечкой, добиваясь необходимой чистоты поверхности. Иногда дополнительно обрабатывают мелкой шкуркой.

Сверление более производительно, чем долбление. Иногда отверстия предварительно просверливают, а затем долбят.

Для работы применяют различные по конструкции сверла (рис. 10). Одни сверлят чисто и быстро, другие наоборот. При этом одними сверлами можно сверлить отверстия только поперек волокон, другими и поперек и вдоль.

Для вращения сверл применяют коловорот или дрели. Кроме сверл применяют бурава - это такие же сверла, но более длинные, вращают их за ручку, которая вставляется в отверстие на конце бурава.

Перовые, или ложечные, сверла применяют для сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм вдоль и поперек волокон. Отверстия получаются не очень точные и чистые.

Рис. 10. Инструмент для сверления отверстий: а - простые сверла: 1 - бурав; 2 - винтовое; 3 - центровое; 4- спиральное; 5 - ложечные; 6 - буровое; б - сверла по металлу: 1 - обычное; 2 - заточен» ные для работы по дереву; в - универсальное сверло: 1 - основная часть; 2 - прижимная планка; 3 - винт; 4 - паз; 5 - передвижной резец; 6 - дорожник; 7 - режущая кромка; 8 - вид снизу; 9 - резец с дорожником; г - коловорот: 1 - грибок; 2 - коленчатый вал; 3 -ручка; 4 - патрон

Шилообразные (конусные) сверла применяют для сверления отверстий под шурупы диаметром до 5 мм. Отверстия получаются рваные и шероховатые.

Центровые сверла применяют для сверления отверстий достаточно чистых и правильных только поперек волокон диаметром от 13 до 51 мм.

Бесцентровые, или пробочные, сверла применяют для сверления несквозных отверстий с чистым ровным дном, например в местах заделки сучков и других дефектных мест (в эти отверстия вставляют на клею деревянные пробки немного большего диаметра, чем высверленные отверстия).

Витые, или винтовые, сверла применяют для сверления чистых отверстий разной глубины диаметром до 58 мм, но только поперек волокон дерева.

Раззенковка - металлический конус с наведенными от вершины к основанию режущими кромками - применяется только для рассверливания отверстий под шляпки гвоздей или шурупов. Вместо них можно использовать сверла по металлу диаметром большим, чем высверленные отверстия.

Универсальное сверло полностью оправдывает свое название, так как с его помощью можно сверлить отверстия с постепенным увеличением их диаметра, с шагом 0,5 мм. Имеются комплекты универсальных сверл различного диаметра с малыми и большими подвижными ножами.

Коловорот - приспособление для вращения сверл. Коловороты бывают простые и комбинированные с трещеткой. Последним следует отдавать предпочтение. Состоят они из грибка, коленчатого вала, ручки и патрона. Грибок и патрон свободно вращаются вокруг своей оси.

- Приспособления и инструменты для обработки древесины