Планер из бумаги. Модель планера из бумаги. Две модели деревянных планеров Простейшие планеры

Несколько лет у меня пролежал чертеж этой модели. Зная, что она неплохо летает, я почему-то никак не мог решиться на ее постройку. Чертеж был опубликован в каком-то из чешских журналов в начале 80-х годов. К сожалению, мне не удалось выяснить ни названия журнала, ни года издания. Единственная информация, которая присутствует на чертеже - это название модели (Sagitta 2m F3B), дата - то ли постройки, то ли изготовления чертежа - 10.1983 и, судя по всему, имя и фамилия автора - Lee Renaud. Все. Больше никаких данных.

Когда возник вопрос постройки планера, более-менее одинаково пригодного для полетов как в термиках, так и в динамиках, я вспомнил о лежащем без дела чертеже. Одного внимательного рассмотрения конструкции хватило, чтобы понять, что эта модель очень близка к искомому компромиссу. Таким образом, проблема выбора модели была решена.

Даже если в моем распоряжении имеется готовый к использованию чертеж какой-нибудь модели, я все равно перечерчиваю его своей рукой, карандашом на миллиметровке. Это помогает досконально понять устройство модели и упрощает процесс сборки - сразу можно разработать очередность изготовления деталей и последующего их монтажа. Поэтому постройка началась с чертежной доски. В конструкцию планера были внесены небольшие изменения, позволившие безбоязненно затягивать модель как на леере, так и на лебедке.

Интенсивная эксплуатация планера летом 2003 года показала, что он отличается предсказуемостью, устойчивостью и, одновременно, верткостью - даже без элеронов. Планер вполне удовлетворительно ведет себя как в термиках, позволяя набирать высоту даже в слабых потоках, так и в динамиках. Замечу, что модель получилась излишне легкая, и иногда требуется догрузка планера - от 50 до 200 грамм. Для полетов в сильных динамических потоках планер приходится догружать больше - грамм на 300…350.

Новичкам модель может быть рекомендована только в том случае, если обучение проводится совместно с инструктором. Дело в том, что модель имеет относительно слабые хвостовую балку и носовую часть. Это не доставляет никаких проблем, если вы худо-бедно умеете сажать планер, но вот сильного удара носом о землю модель может и не выдержать.

Характеристики

Основные характеристики планера таковы:

Требуемые для изготовления материалы:

Бальза 6х100х1000 мм, 2 листа
Бальза 3 х100х1000 мм, 2 листа
Бальза 2 х100х1000 мм, 1 лист
Бальза 1.5 х100х1000 мм, 4 листа
Дюралюминиевая пластина 300х15х2 мм
Небольшие отрезки фанеры толщиной 2 мм - примерно 150х250 мм.
Густой и жидкий циакрин - по 25 мл. Тридцатиминутная эпоксидная смола.
Пленка для обтяжки модели - 2 рулона.
Небольшие куски 8 и 15-мм бальзы - примерно 100х100 мм.
Кусочки текстолита толщиной 1 и 2 мм - 50х50 мм вполне хватит.

Изготовление планера занимает менее двух недель.

Конструкция модели весьма проста и технологична. Наиболее сложные и ответственные узлы - это крепление консолей к фюзеляжу и качалка цельноповоротного стабилизатора - потребуют максимума аккуратности и внимания при постройке модели. Внимательно изучите конструкцию планера и технологию сборки, прежде чем приступать к его сооружению - потом не будете терять время на переделки.

Описание модели рассчитано на моделистов, уже имеющих элементарные навыки постройки радиоуправляемых моделей. Поэтому постоянные напоминания "проверьте отсутствие перекосов", "аккуратно сделайте [то-то]" из текста исключены. Аккуратность и постоянный контроль - вещи сами собой разумеющиеся.

Изготовление

Обратите внимание, что если в тексте не указано иное, то во всех бальзовых деталях волокна расположены вдоль более длинной стороны детали.

Фюзеляж и хвостовое оперение

Постройку планера начнем с фюзеляжа. Он имеет квадратное сечение; изготавливается из бальзы толщиной 3 мм.

Взгляните на чертеж. Фюзеляж образован четырьмя пластинами бальзы толщиной 3 мм - это две стенки 1, а также верхняя 2 и нижняя 3 крышки. Все шпангоуты 4-8, кроме шпангоута 7 , изготовлены из бальзы толщиной 3 мм.

Вырезав все необходимые детали, повозимся с изготовлением шпангоута 7 из трех- или четырехмиллиметровой фанеры. После этого, установив шпангоуты на чертеже, застеленном прозрачной пленкой, приклеиваем к ним стенки. Сняв получившуюся коробку с чертежа, приклеим нижнюю крышку фюзеляжа, а затем уложим боудены 9 управления рулем высоты и рулем направления (а при желании - и трубочку для прокладки антенны).

Займемся носовой частью фюзеляжа. Носовую бобышку 10 наберем из обрезков толстой бальзы, съемный фонарь - из бальзы толщиной 3 (стенки 11) и 6 (верхняя часть 12) миллиметров. Аппаратуру управления пока не монтируем. Единственное, что нужно сделать - это примерить ее по месту. При необходимости можете удалить шпангоут 6, являющийся скорее технологическим, нежели силовым элементом.

Переходим к средней части фюзеляжа, к которой крепится крыло. Нам предстоит изготовить фанерную коробку 13, увязывающую воедино лонжерон крыла, собственно фюзеляж и буксировочный крючок. Детали коробки изображены на отдельном эскизе. Она состоит из двух стенок 13.1 и дна, представленного переклеем из деталей 13.2 и 13.3. Запасаемся двухмиллиметровой фанерой, парой пилок для лобзика - и начинаем.

Собрав коробку "всухую", подгоняем ее к внутренней части фюзеляжа, и затем вклеиваем. Пропилы под соединительную направляющую консолей сделаем позднее, по месту. По месту же делаются и прочие отверстия в коробке.

После монтажа коробки можно приклеить верхнюю крышку фюзеляжа 2.

Начинается один из самых сложных этапов сборки фюзеляжа - изготовление, подгонка и монтаж киля и качалки стабилизатора.

Как видим из чертежа, киль (он совсем небольшой, поскольку остальное является рулем направления) образован рамкой из передней 14, задней 16 и верхней 15 кромок, выполненных из двухмиллиметровой бальзы и вклеенных между боковинами фюзеляжа.

В рамке монтируется качалка стабилизатора 17, и затем к рамке же приклеивается боковая зашивка - стенки киля 18 из бальзы толщиной 3 мм.

Съемные половинки стабилизатора крепятся на силовой штырь 19 из стальной проволоки диаметром 3 мм, и приводятся в движение коротким штырьком 20 (стальная проволока 2 мм), вклеенным в переднюю часть качалки. Качалка изготовлена из текстолита толщиной 2 мм, или из фанеры такой же толщины. Между качалкой и стенками киля устанавливаются тонкие шайбы, одетые на силовой штырь.

С виду все просто - вырезаем все детали и собираем воедино. Будьте крайне внимательны!!! После того, как собрана рамка, образующая киль, и с одной стороны к ней приклеена зашивка, вы начнете устанавливать качалку руля высоты, подсоедините к ней боуден и приготовитесь приклеить стенку киля с другой стороны.

Вот тут-то вас и ждет главная засада: если хотя бы капля циакрина попадет на качалку, которая без больших зазоров установлена между стенками киля - пиши пропало. Качалка присохнет к стенке намертво, и сборку киля придется повторять заново. Особенно аккуратным следует быть при проклеивании силового трехмиллиметрового стального штыря - по нему циакрин очень легко может попасть внутрь киля. Пользуйтесь густым клеем.

Не забудьте после сборки киля приклеить текстолитовые накладки 21, фиксирующие силовой штырь от перекоса.

В заключение установим форкиль 22 и вышкурим фюзеляж.

Сборка руля направления и стабилизатора настолько проста, что не представляет никаких сложностей. Отмечу лишь, что отверстия для силового штыря в половинках стабилизатора после сверления пропитываются жидким циакрином, а затем сверлятся повторно.

Обратите внимание, что передние части рулей выполнены из цельных кусков бальзы (8 мм толщиной на руле направления и 6 мм толщиной на стабилизаторе). Это существенно упрощает процесс сборки модели, а вот излишней массы не добавляет, ибо, как уже говорилось, планер и без этого слишком легок.

Собрав и спрофилировав рули, "вчерне" навесим их на свои места и проверим легкость хода. Все хорошо? Тогда снимем их, уберем подальше и перейдем к крылу.

Крыло

Конструкция крыла настолько стандартна, что не должна вызывать вообще никаких вопросов. Это наборный бальзовый каркас с лобиком 8, зашитым бальзой толщиной 1.5…2 мм, нервюры 1-7 из двухмиллиметровой бальзы с полками из бальзы толщиной 1.5…2 мм, и широкая задняя кромка 11 (бальза 6х25). Лонжероны 9 - сосновые рейки сечением 6х3 мм, между ними монтируется стенка из бальзы 10 толщиной 1.5…2 мм.

Следует заметить, что лонжерон, в общем-то, окажется хлипковат для такого размаха - в случае, если придется затягивать планер на лебедке. Для ручной затяжки его прочность вполне достаточна.

Мне же, во избежание "дров", пришлось приклеить полоски углеткани на наружную сторону каждой из полок лонжерона. После такого усовершенствования планер позволил затягивать себя на современной лебедке для планеров класса F3B. Консоли, конечно же, изгибаются, но нагрузку держат. Пока держат, по крайней мере…

Сборка крыла начинается с изготовления нервюр. Нервюры центроплана обрабатываются в "пакете" или "пачке". Делается это так: изготовим два шаблона нервюр из фанеры толщиной 2…3 мм, вырежем заготовки нервюр и соберем этот пакет воедино с помощью шпилек с резьбой М2, поместив шаблоны по краям пакета. После обработки такое решение обеспечит одинаковый профиль по всему размаху центроплана. На чертеже центропланные нервюры имеют номер "1", а нервюры ушей пронумерованы с "2" до "7".

С нервюрами "ушей" поступим по-другому. Распечатав их на лазерном принтере с максимальным контрастом, приложим распечатку к листу бальзы, из которого будем резать нервюры. После этого разогретым "на полную" утюгом прогладим распечатку, и изображения нервюр будут перенесены на бальзу. Не забудьте только, что бумагу нужно класть изображением на бальзу, а саму бальзу лучше сначала отшлифовать мелкой шкуркой. Теперь можем заняться вырезанием отпечатанных деталей. Заодно подготовьте детали зашивки лобика 8 и центропланной части 12, нарежьте полосочки бальзы для полок нервюр 14, подготовьте заготовки передних кромок 13 и стенок лонжерона 10, спрофилируйте задние кромки 11. Обратите внимание, что стенки лонжерона 10 имеют отличное от других деталей направление волокон древесины - вдоль коротких сторон. По окончании подготовки можем заняться сборкой крыла, не отвлекаясь на изготовление требуемых деталей.

Сначала делаем центропланные части. Крепим нижнюю полку лонжерона на чертеж, устанавливаем на нее нервюры и устанавливаем верхнюю полку лонжерона. Затем приклеиваем стенки лонжерона из трехмиллиметровой бальзы 15, расположенные в корневой части крыла. После этого обматываем нитками получившуюся коробку. Промажем нитки клеем.

Аналогичную операцию проведем с другой стороны консоли - там, где будет крепиться "ухо". Только стенки в этом случае будут из двухмиллиметровой бальзы. Приклеив бальзовые стенки лонжерона, обмотаем получившуюся коробку. В дальнейшем в нее войдет направляющая крепления "уха"

Обратите внимание, что корневая нервюра, примыкающая к центроплану, устанавливается не перпендикулярно лонжерону и кромкам, а под небольшим углом.

Следующий этап - приклеивание задней кромки. Излишне говорить, что эта операция, как, впрочем, и следующая, также проводится на стапеле.

Собираем переднюю часть крыла. Порядок таков: нижняя зашивка, затем верхняя, затем стенка лонжерона из бальзы толщиной 1.5 или 2 мм. Сняв получившуюся консоль со стапеля, приклеиваем переднюю кромку 13. Обратите внимание, как резко возрастает прочность крыла на крутку после "замыкания" лобика.

Заключительный этап сборки центроплана - приклеивание полок нервюр и бальзовой зашивки корневой части крыла (три центральные нервюры).

Сборка "уха" полностью аналогична сборке центроплана и потому не описана. Единственное, что стоит заметить - нервюра, примыкающая к центроплану, установлена не вертикально относительно плоскости крыла, а под углом в 6 градусов - чтобы не было зазора между "ухом" и центропланом. Корневую часть лонжерона "уха" опять-таки обматываем нитками с клеем.

Теперь возьмем в руки узкий длинный нож и надфиль. Нам предстоит выполнить отверстия для направляющих центроплана 15 и "уха"16 в коробках, образованных лонжероном и его стенками - два в центроплане и одно - в "ухе". Прорезав бальзовые торцевые нервюры, надфилем выравниваем внутреннюю поверхность коробок. "Ухо" с центропланом пока не склеиваем. Полностью аналогично собираем вторую консоль и переходим к изготовлению направляющих.

Центропланная направляющая несет всю нагрузку, прилагаемую леером к модели при затяжке. Поэтому в ее основе - полоса дюралюминия толщиной 2…3 мм. Она обрабатывается так, чтобы без усилий и люфтов входить в коробку, предназначенную для нее. После этого к ней тридцатиминутной смолой приклеивается аналогичная по форме фанерная накладка, одна или две - это зависит от толщины использованного дюраля и фанеры. Готовая направляющая обрабатывается так, чтобы обе консоли надевались на нее с небольшим усилием.

Направляющие, предназначенные для крепления "ушей" к центропланным частям крыла, делаются из трех кусочков двухмиллиметровой фанеры, склеенных вместе - для получения суммарной толщины 6 мм. После того, как вы изготовите направляющие для "ушей", "уши" можно приклеивать к центропланным частям. Лучше всего для этого использовать эпоксидную смолу.

Осталось лишь вклеить "языки" 17 и штыри фиксации консолей 18. Для "языков" используется двухмиллиметровая фанера, для штырьков - бук, береза или тонкостенная алюминиевая или стальная трубка.

Вот, собственно, и все. Осталось лишь вырезать в центропланной части фюзеляжа окна для направляющей, "языков" и просверлить отверстия для штырей фиксации крыла. Имейте в виду, что здесь надо контролировать как отсутствие взаимных перекосов между крылом и стабилизатором, так и идентичность установочных углов левой и правой консолей. Поэтому делайте все не спеша и тщательно производите измерения. Подумайте: может быть, есть удобная для вас технология, позволяющая избежать возможных огрехов при вырезании окон?

Финальные операции

Теперь следует сделать крышку центропланного отсека фюзеляжа 23. Она делается из бальзы или фанеры. Способ ее крепления произволен, важно лишь, чтобы она была съемной и прочно фиксировалась на своем месте. После того, как крышка сделана, сверлим отверстие диаметром 3 мм в ней и соединительных языках. Шпилька диаметром 3 мм, вставленная потом в эти отверстия, не позволит консолям разъезжаться при нагрузках.

Для повышения прочности фюзеляжа в месте крепления направляющей крыла нам придется изготовить еще один конструктивный элемент 24, образованный четырьмя распорками внутри фюзеляжа, выполненными из трехмиллиметровой фанеры. Вставив направляющую 15 в приготовленные для нее отверстия, приклеим эти распорки вплотную к ней. Получили некий "канал" для направляющей. Он не даст ей слишком свободно ходить в отверстиях и одновременно добавит жесткости фюзеляжу. Пятый кусочек "трешки" вклеим примерно на 100 мм ближе к хвосту. Получилось, что бальзовый фюзеляж в центропланной части усилен замкнутой коробкой из фанеры. Эта схема полностью оправдала себя на практике.

Теперь самое время приклеить и обработать законцовки "ушей" 19. После этого можно заняться балансировкой модели, и проверить, не перевешивает ли одна из консолей.

Обтяжка планера не слишком сложна. Если вы занимаетесь этим впервые, прочитайте инструкцию по использованию пленки. В ней, как правило, детально рассказано, как использовать именно эту пленку.

Монтаж аппаратуры радиоуправления особых сложностей вызвать не должен - просто посмотрите на фотографии.

Не забудьте, что стабилизатор на модели цельноповоротный. Отклонения его в каждую сторону должны составлять 5…6 градусов. И даже при таких расходах он может оказаться слишком эффективным, а модель - "дерганой".

Углы отклонения руля направления должны составлять 15…20 градусов. Щель между рулем направления и килем желательно заклеить скотчем. Это немного повысит эффективность руля.

Буксировочный крючок 25 изготовлен из дюралюминиевого уголка. Место монтажа его указано на чертеже.

Из пластин свинца толщиной около 3 мм нарежем грузиков - по форме они должны повторять центропланный отсек фюзеляжа. Суммарная масса "грузила" должна составлять минимум 150 грамм, а лучше - 200…300. Оперируя количеством пластин в фюзеляже, вы сможете настроить модель под разные погодные условия.

Не забудьте отцентровать модель. Расположение ЦТ на лонжероне будет являться оптимальным для первых (и не только) полетов.

Описанный здесь планер изготавливался без элеронов. Если вам кажется, что вы жить без них не сможете - поставьте их. Если не кажется - не морочьте себе голову, рулем направления модель управляется вполне нормально.

Тем не менее, на чертеже указан примерный размер элеронов. Крепеж рулевых машинок элеронов вы можете продумать сами. Конечно, с точки зрения аэродинамики и эстетики лучше всего использовать минимашинки.

Полеты

Испытания

Если вы собрали модель без перекосов, то особых проблем с испытаниями не будет. Выбрав день с ровным несильным ветром, отправьтесь на поле с густой травой. Собрав модель и проверив работу всех рулей, разбегитесь и выпустите планер против ветра под небольшим углом снижения или горизонтально. Модель должна лететь прямо и отзываться даже на небольшие отклонения руля направления и руля высоты. Правильно настроенный планер пролетает минимум 50 метров после несильного броска с руки.

Старт на леере

Готовясь к старту с леера, не забудьте о блоке. Планер достаточно скоростной, и в слабый ветер могут появиться проблемы с недостатком скорости затягивающего, даже при затяжке с блоком.

Диаметр леера может быть 1.0…1.5 мм, длина - 150 метров. Предпочтительнее разместить на его конце парашютик, а не флажок - в этом случае ветер будет подтаскивать леер обратно к старту, уменьшая дистанцию, пробегаемую вами или вашим помощником в поисках конца леера.

Проверив функционирование аппаратуры, прицепите модель к лееру. Дав вашему помощнику команду начинать движение, держите планер, пока хватает сил. Помощник тем временем должен продолжать бег, растягивая леер. Отпустите планер. В начальный момент взлета руль высоты должен быть в нейтрали. Когда планер наберет метров 20..30 высоты, можете потихоньку начинать брать ручку "на себя". Не берите слишком много, иначе планер сойдет с леера раньше времени. Когда модель наберет максимальную высоту, энергично дайте рулей вниз, вводя модель в пикирование, а затем - на себя. Это так называемый "динамостарт". При определенной практике вы поймете, что он позволяет набрать еще несколько десятков метров высоты.

Полет и посадка

Имейте в виду, что при резкой даче руля направления в какую-либо сторону планер склонен к некоторой курсовой раскачке. Это явление вредно тем, что слегка притормаживает модель. Старайтесь перемещать ручку руля направления небольшими плавными движениями.

Если погода практически штилевая, планер можно не догружать. Если же вы испытываете проблемы с полетом против ветра или с входом в термик, догрузите модель на 100-150 грамм. Затем можно подобрать массу балласта более точно.

Посадка, как правило, не доставляет хлопот. Если вы построили планер без элеронов, старайтесь не делать больших кренов низко над землей, ибо модель с запозданием реагирует на отклонение руля направления.

Что любопытно, догрузка практически не влияет на способность модели к парению. Догруженный планер хорошо держится даже в относительно слабых восходящих потоках. Наибольшее время полета в термиках, достигнутое за время эксплуатации модели - 22 мин 30 сек.

И та же самая догрузка просто необходима для полета в динамических потоках. Например, для нормального полета в "динаме" в Коктебеле, планер пришлось загрузить максимально - на 350 грамм. Только после этого он обрел способность нормально двигаться против ветра и развивать потрясающие скорости в динамическом потоке.

Заключение

За прошедший сезон модель показала себя как неплохой планер для любителей. Однако это не значит, что она совсем лишена недостатков. Среди них:

слишком толстый профиль. Было бы интересно попробовать использовать на этом планере Е387 или нечто подобное.
отсутствие развитой механизации крыла. Строго говоря, изначально планер содержал и элероны и интерцепторы, но с целью упрощения конструкции и развития навыков точной посадки от них решено было отказаться.

Тем не менее, в остальном планер проработан "на отлично".

В настоящее время в процессе постройки находится электропланер на основе описанной модели. Различия в уменьшенной хорде крыла, измененном профиле, наличии элеронов и закрылков, стеклопластиковом фюзеляже, да и во многом другом. Сохранена лишь общая геометрия прототипа, и то не везде. Впрочем, будущая модель - тема отдельной статьи…

В одном из старых номеров журнала «Пионер» дается инструкция, чертежи и схемы, как сделать простую модель планера типа «А-1» своими руками, в домашних условиях.

Модель планера летает без мотора и воздушного винта, плавно снижаясь, планируя, как бы скользя в воздухе. Запускается она обычно с леера. Леер - это толстая нитка длиной в пятьдесят метров с колечком на конце. На модели планера есть крючок, на него-то и надевается это колечко.

Запускать модель надо против ветра. Она, подобно воздушному змею, устремляется вверх и поднимается на высоту около сорока пяти метров. В этот момент запускающий ослабляет леер, кольцо соскальзывает с крючка, и модель летит свободно. Когда ветра нет, запускающему приходится пробежать немного с леером, чтобы модель и в безветрие поднялась примерно на ту же высоту. Если модель попадет в восходящий воздушный поток, она не станет снижаться и даже может начать набирать высоту.

Модели планеров бывают разного размера. В авиамодельном спорте наиболее распространены два типа моделей: «А-2» и «А-1». «А-2»-большая модель, с размахом крыльев около двух метров. Такие модели, если они хорошо отрегулированы, летают по две — три минуты, а иногда могут даже совсем скрыться из виду. Но они сложны, построить их могут только опытные авиамоделисты.

Детям при помощи взрослых можно заняться постройкой не таких больших и более простых моделей - «А-1». Размах крыла этой модели-1 000-1 200 миллиметров, и летает она в среднем от одной до двух минут. К этим моделям предъявляется одно непременное требование: суммарная площадь крыла и стабилизатора ее должна быть не больше 18 квадратных дециметров, а вес в полете - не меньше 220 граммов.

Модель планера «Пионер»

Детали и материалы-заготовки

Для постройки модели (рис. 1) необходимо заранее подготовить следующие материалы-заготовки:

1. 18 пластинок из фанеры толщиной 1 мм или 1,5 мм или из картона толщиной 2 мм; размер каждой пластинки - 130X10 мм
2. Сосновую рейку сечением 12X3 мм, длиной 1 110 мм.
3. Сосновую рейку сечением 5X4 мм, длиной 1 110 мм мм.
4 а. Сосновую рейку сечением 7X7 мм, длиной 650 мм.
4 б. 4 сосновые рейки сечением 7X3 мм, длиной каждая-250 мм.
5. 2 сосновые рейки сечением 10X2 мм, длиной 130 мм каждая.
6. 2 листа писчей бумаги.
7. 1 лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона толщиной 4 мм размером 340X120 мм.
8. Лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона размером 200X100 мм.
9. 2 сосновые рейки сечением 10ХЗ мм, длиной каждая 700 мм.
10. Сосновую пластинку толщиной 3 мм, размером 25X15 мм.
11. Сосновую рейку сечением 10ХЗ мм, длиной 130 мм.
12. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 150 мм.
13. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 120 мм.
14. 5 сосновых реек сечением 3Х2 мм, длиной каждая 90 мм.
15. Сосновую пластинку толщиной 2 мм, размером 100Х25 мм.
16. 2 сосновые рейки сечением 3Х2 мм, длиной каждая 400 мм.
17. Сосновую рейку сечением 3Х2 мм, длиной 85 мм.
18. Сосновый брусочек сечением 5Х3 мм, длиной 120 мм.
19. 2 листа папиросной бумаги 400Х500 мм для обтяжки крыла и оперения.
20. Дубовый или бамбуковый штырек длиной 25 мм, диаметром 4 мм.
21. Резиновую ленту сечением 1Х4 мм, длиной 1 500 мм.
22. 30 гвоздей длиной 8 мм.
23. Нитроклей, его можно заменить казеиновым или столярным.
24. Суровую нитку длиной 50 м для леера с кольцом на конце, сделанным из проволоки толщиной 1 мм.

Перед кольцом к лееру крепится треугольный флажок из материи длиной 300-400 мм и шириной 50 мм.

На всех рисунках и в тексте детали обозначаются одной и той же цифрой. Каждая деталь делается из заготовки. Чтобы узнать размеры заготовки, из которой надо делать деталь, отыщите в списке заготовок цифру, которой обозначена деталь.

Как сделать планер: крыло

По шаблону 1 (рис. 2), вырезанному из картона, надо по возможности точнее острым ножом или лобзиком вырезать из фанеры или из картона 18 нервюр, придающих крылу определенный профиль. Для удобства все 18 заготовок лучше заранее сбить гвоздиками в стопку и выпиливать все нервюры одновременно.

Затем для задней кромки 2 надо заготовленную рейку сострогать рубанком на треугольное сечение и изогнуть ее над огнем спиртовки или керосиновой лампы в двух местах, отступив по 240 мм от каждого конца так, чтобы концы рейки слева и справа были бы подняты на 140 мм от середины. Перед сгибанием места изгибов смочите водой.

После этого в местах расположения нервюр (рис. 3) сделайте ножовкой прорези глубиной 2 мм и шириной 1 мм (рис. 2).

Передняя кромка 3 изготавливается из сосновой рейки; она изгибается точно так же, как и задняя кромка. Затем из реек 4а и 4б собирается основная продольная деталь крыла - лонжерон 4. Рейку 4а надо обрезать (ее длина--650 мм) и по концам ее приклеить и привязать нитками рейки 4б так, как это показано на рисунке 3. При этом надо следить, чтобы концы этих реек были приподняты на 140 мм над серединой.

Теперь надо разметить карандашом на доске по чертежу (рис. 5)

положение нервюр, лонжерона и кромок и укрепить булавками на доске переднюю, заднюю кромки и лонжероны (рис. 6).

Нервюры надеваются поверх лонжерона, концы их вставляются в прорези в задней кромке и носки плотно прижимаются к передней кромке.

Все места соединения деталей крыла надо тщательно смазывать клеем. Задняя и передняя кромки соединяются на клею под прямым углом рейкой 5, концы которой крепятся к задней и передней кромкам посредством бумажных накладок 6. Для жесткости в месте перелома передней кромки крыла надо наклеить бумажные угольники.

После того как клей высох, надо, вынув булавки, снять крыло с доски и острым ножом срезать одну грань передней кромки так, чтобы передняя кромка не выступала за контур профиля. Затем проверить, не перекошено ли крыло. Если есть перекос, его можно устранить, изгибая крыло над электроплиткой.

Далее крыло надо обтянуть папиросной бумагой 19. Прямую центральную часть крыла и концевые части, отогнутые кверху, надо обтягивать отдельно. Причем верх и низ этих частей тоже обтягиваются отдельно: сначала низ, а затем верх (рис. 7).

После обтяжки надо спрыснуть крыло водой из пульверизатора и уложить его на ровную доску, под концы крыла проложить подпорки, к ним прижать крыло какими-нибудь грузами и в таком виде оставить сохнуть (рис. 8).

Фюзеляж и киль

Передняя часть фюзеляжа из фанеры или картона вырезается по рисунку 9. На носок передней части наклеиваются с обеих сторон накладки 8 и схватываются гвоздями. Вверху сделайте пилотскую кабину с летчиком, как показано на рисунке 9.

Поперек плоскости передней части фюзеляжа 7 укрепляется на клею штырек, выстроганный из бамбука. Потом с боков передней части фюзеляжа на клею и на гвоздях крепятся рейки 9 так, как это показано на рисунке 4. Поверх реек 9 также на гвоздях и на клею укрепляется сосновая пластинка 10, вырезанная по рисунку 4. Между рейками 9 на клею надо проложить на расстоянии 100 мм «сухарики» 11, вырезанные из сосновой рейки.

Киль плоский, он собирается на клею из реек и бумажных угольников на плоской доске по размерам, указанным на рисунке 5: передняя кромка 12, задняя кромка 13, верхняя кромка 14 и нижняя кромка 15 из сосновой пластинки.

Бумажные угольники надо наклеивать сначала с одной стороны (рис. 4), когда киль прижат к доске булавками. Затем киль надо снять и приклеить угольники симметрично с другой стороны. Собранный киль устанавливается между рейками фюзеляжа 9 так, как это показано на рисунке 4. Места соединения проклеиваются, и рейки соединяются с килем двумя гвоздиками.

Нижняя часть киля, выступающая под рейками, оклеивается с обеих сторон писчей бумагой, а верхняя часть киля тоже с обеих сторон обтягивается папиросной бумагой.

Стабилизатор

Стабилизатор собирается на ровной доске также, как и киль.

Передняя и задняя кромки 16 и нервюры 17 делаются из сосновых реек. Размеры стабилизатора показаны на рисунке 5. Для крепления к фюзеляжу стабилизатора к нему клеем и нитками крепится сосновый брусочек 18. Стабилизатор обтягивается папиросной бумагой сверху сплошным листом.

Сборка и регулировка модели

Наденьте крыло на фюзеляж и туго прижмите его резиновой лентой 21. Стабилизатор вставляется брусочком 18 между рейками 9 и хвостовой частью фюзеляжа.

Перед стабилизатором и за ним рейки 9 надо туго перевязать резиновой лентой. Поглядите на модель спереди: стабилизатор должен быть параллелен крылу, у крыла и стабилизатора не должно быть перекосов.

Собранную модель планера надо уравновесить и проверить, правильно ли расположен ее центр тяжести. Для этого уравновесьте модель, удерживая крыло на двух пальцах. Пальцы ваши должны находиться примерно на кружочке, которым на рисунке 5 обозначен центр тяжести. Если хвост модели перевешивает, в носок фюзеляжа насыпьте дроби.

Регулировать модель планера надо сначала над травой или над снегом, запуская ее с колена легким толчком, а затем уже переходить на запуск из рук с полного роста. Если модель задирает нос при запуске, следует понемногу прибавлять загрузку в носок фюзеляжа или несколько уменьшить угол установки крыла, слегка подрезав сверху пластинку 10.

Если же модель летит круто носом вниз, надо увеличить угол установки крыла, сделав дополнительную тонкую подкладку на ту же пластинку.

Отрегулировав модель при запуске из рук, можно переходить к запуску с леера. Кольцо леера надевается, как на крючок, на нижний «рог» фюзеляжа.

Запускать модель с леера надо строго против ветра, причем первые запуски надо производить сначала при слабом ветре.

И. Костенко, журнал «Пионер», 1959 год

Метки: планер своими руками, как сделать планер своими руками в домашних условиях, чертежи, модель планера.

В современном авиаклубе, кроме самолетов, вертолетов и парашютных прыжков, также можно научиться летать на планере. Планерные полеты прививают правильное отношение к навыкам пилотирования воздушного транспорта, закладывают надежный фундамент для летной профессии. А пилоты любители могут по-новому взглянуть на свободу полета: мотора ведь нет, шума тоже, а для увеличения продолжительности полета нужно чувствовать воздушные потоки. Какие бывают глайдеры: классы и виды, их стоимость и характеристики.

Для нормальной организации планерного аэроклуба необходимо иметь в авиапарке следующие виды глайдеров: двухместные планера, одноместные для спортсменов и сверхлегкие одноместные для любителей. Аппараты для обучения должны быть надежные, прощать ошибки и по приемлемой стоимости, остальные группы для тех, кому нужен качественный продукт или услуга аренды по приемлемой стоимости.

Потребительские свойства глайдеров

Планера бывают разные: деревянные, металлические, стеклопластиковые. Еще они могут быть сверхлегкими и обычными, а также одноместными, двухместными и даже трехместными. Наиболее подходящей классификацией в данном случае является разделение парящих судов по стоимости: категория до 10000$, до 25000$ и выше.

О чем может думать планерист, когда делает покупку? Обычно обращают внимание на аэродинамическое качество, наличие и марку маршевого двигателя, новизну приборной панели и бортового компьютера. Ценители могут иметь повышенные запросы: качество под 60 единиц, углеводородные лонжероны в крыльях, фюзеляж из кевлара и наклейку на борту: «На этом планере летает чемпион мира»

На что нужно обращать внимание при покупке летательного аппарата? Если вы выбрали подходящую для вас категорию, то вот список вопросов, ответы на которые помогут вам выбрать подходящую модель:

Устойчивость . Способность планера держаться в потоке, в том числе чувствовать микролифты. Если вы хотите быть в потоке, в котором держится не каждая птица, домой приходить поздно вечером на цыпочках, предвкушая повторение полета на следующий день, то выбирайте соответствующий планер.
Объем кабины. Американские планеристы обычно шире европейских собратьев и не во всяком планере можно вытянуться во весь рост. Определяющим параметром является длина пространства для пилота: лучше выбрать узкую, но длинную кабину.
Ремонтопригодность. Насколько трудоемко выполнить ремонт и привести аппарат в рабочее состояние. Многие считают, что стекловолокно служит вечно, но только не наружный слой фюзеляжа. Стоимость восстановления современного планера может быть выше стоимости подержанного планера.
Технические характеристики. Аэродинамическое качество, низкая скорость сваливания, отсутствие провалов в техническом уровне в дополнении к устойчивости. Стоит ли каждый день выжимать из своего коня максимальные характеристики? От полета обычно нужно получать удовольствие, соревнования бывают не часто.
Стоимость. Доступная. Каждому покупателю по его потребностям, в зависимости от стиля жизни и его предпочтений.
Оборудование и оснащение. Мониторы с подсветкой – на вершине прогресса, как и полетные компьютеры, но не один компьютер не заменит пилота в полете. Прежде чем делать дорогую инвестицию в гаджет, прочитайте «Техника и практика парящих полетов» Гончаренко, прежде всего, необходимо чувствовать полеты пятой точкой.
Способность без вреда для аппарата приземляться на неподготовленную площадку . Планер с хорошими техническими характеристиками, который может приземляться в поле, имеет большую ценность для планериста, чем планер, который имеет аэродинамическое качество под 60, но страдает от приземления вне границы посадочной полосы. Поэтому при покупке также важно смотреть на приспособленность планера к вашей посадочной полосе: возможно, стоит позаботиться о наличие убираемого шасси с надежным амортизатором, вместо жесткого костыля в передней части фюзеляжа.
Автоприцеп . Возможно, самая недооцененная штука при покупке планера. Сколько усилий потребуется для монтажа – демонтажа, насколько трудоемка сборка – разборка. При этом, во время транспортировки аппарат должен находиться в безопасности.

ТОП лучших двухместных планеров для обучения полетам

Любое обучение начинается с общение и тесного контакта с инструктором, человеком, который вводит тебя в мир полетов. Чем теснее контакт, тем быстрее приходит опыт и понимание специфики воздушного полета в планере. Эту задачу решает двухместный аппарат: глайдер должен быть надежным, прощать ошибки, ремонтироваться быстрее по времени и дешевле, а еще иметь доступную цену.

1. Blanik L-13 и L-23

Самые распространенные планера с качеством 28 (32). Стоимость б/у 350000 – 570000 рублей в зависимости от года выпуска, а 10 летний Бланик Л-23 можно взять 31500$ при налете 2000 часов.
Бланик он и в Африке Бланик: устойчиво держит учлетов в потоках, достаточно вместительная кабина, вид устаревших приборов многим доставляет радость, ремонтопригодность как у советского автомобиля, в общем одни плюсы. Теперь про недостатки: достаточно тугое управление встречается довольно часто, технические характеристики на уровне 60 годов и проблемы с транспортировкой, которые выражаются в том, что нужен специальный трейлер, чтобы перевезти аппарат безопасно.
Что касается надежности полетов, то, несмотря на введение ограничения на эксплуатацию полетов планера в мире, эксплуатация спортивной версии планера Blanik L-13 AC среди планеристов считается более надежной при выполнении пилотажных полетов.

2. АC – 7. Качество 40, максимальный взлетный вес 700 кг, стоимостью 55000€

Планер российского производителя с неплохими потребительскими свойствами: невысокая стоимость является одним из достоинств, другие параметры на уровне европейских аналогов, также явный плюс в том, что разработан и продается специальный прицеп для перевозки, стоимостью 21000 €.
Есть у этого планера одна особенность, которая несколько выделяет его перед другими глайдерами: поперечное расположение пилотов в просторной кабине с широким обзором. Интересное решение для тех, кто решил влюбиться в планерные полеты надолго: инструктор сидит рядом с тобой на одном уровне, можно поговорить о красоте и безмятежности полета, но при этом сохранить внутреннюю дисциплину для наработки необходимых навыков пилотирования.

3. DG – 1000. Качество 47, стоимость порядка 140000$

Отличный европейский планер для первоначального обучения полетам и закрепления существующих навыков. Интересно, что именно эти планера заменили морально устаревшие Бланики в академиях ВВС США. Что касается потребительских качеств, то все на высоте, за исключением несколько завышенной стоимости и тесноты кабины.

4. ASK – 21 Schleicher c мотором. Стоимость 135000 €. Б/у 25 лет с налетом 5000 часов можно приобрести за 42000€

Фольксваген в мире планеров: народный планер от немцев.
Немецкая надежная учебная парта для начинающих планеристов: планер пользуется большим спросом за то, что прощает многие ошибки учлетам и имеет мягкие летные характеристики. Кроме того, наличие второго носового вспомогательного колеса вместе с основным позволяет держать хорошую устойчивость во время взлета и посадки.

5. Grob 103 Twin 2. Мотопланер стоит порядка 116000 €, стоимость б/у 25 лет с налетом 4200 часов порядка 36250€

Фюзеляж из стекловолокна, предназначенный для обучения и выполнения простого пилотажа.
По сравнению с ASK – 21, Grob предъявляет большие требования к навыкам пилотирования, не прощает халатное поведение и требует более сознательного подхода к обучению. Большинство планеристов на западных форумах соглашаются с тем, что управление по курсу и тангажа у Grob хуже сбалансировано, чем у Ask.

Лучшие одноместные планера для спортсменов. Основные критерии оценки: стоимость, устойчивость и технические характеристики

1. Янтарь Стандарт 2. Аэродинамическое качество 40. Стоимость подержанного 25 лет 18340€ при налете 650 часов

Одноместный спортивный аппарат стандартного класса. В российских авиаклубах считается следующей ступенькой обучения после Бланика, распространен повсеместно. Достоинства этого планера в его надежности, ремонтопригодности, а недостатки в узкой кабине.

2. ASW – 19. Немецкий «конек – горбунок». Качество 39. Стоимость подержанного планера от 29000€ — 36250€

Резвый аппарат от немецкого производителя, следует быть с ним начеку, а еще порадует низкая стоимость и немецкая надежность, но это все для опытных планеристов. Более поздняя модель планера Asw – 28 имеет еще больше запала, но стоимость выше.

3. Discus 2b. 5 летний планер можно купить за 85000 €. Качество 46. Размах крыльев 12 метров

Хорошие технические характеристики для своей ценовой категории, а также немецкое качество и устойчивость в полете дадут возможность ощутить возможности полета на современном спортивном планере стандартного класса.

4. Rolladen Schneider LS – 8. Планер 18 метрового класса, с качеством 43, пустым весом 240 кг и стоимостью 18 летнего с налетом 2540 часов в 58800€

Планер стал коммерчески успешным проектом немецкой фирмы, на чемпионатах разного уровня одержал много побед над основными конкурентами: планерами DG и SW. Пользуется большой популярностью за счет своих летных качеств.

5. Nimbus 4. Мечта многих планеристов по ту сторону границ и океанов: песня в мире планеров c размахом крыльев в 26,5 метров

Полет этого планера напоминает полет птицы с маханием крыльями, качество глайдера под 60, крейсерская скорость 165 км/ч. Недостатки: стоимость в версии с выдвижным мотором порядка 200000€ (б/у 20 лет порядка 80000€ — 100000€), а также высокие требования к качеству обслуживания и взлет – посадка в пределах подготовленной полосы, иначе ремонт встанет в копеечку.

Обзор сверхлегких одноместных планеров для любителей

Полет на планере может быть отличным способом для подростков открыть себе дорогу в небо, а для любителей отличный способ отдохнуть и набраться сил и энергии. Что касается подростков, то на одноместном можно оторваться от земли и отработать первоначальные навыки удержания планера по крену и тангажу. Планеристы любители кроме экономии средств, найдут полезным в покупке отсутствие необходимости проходить регистрацию, сертификацию и получать лицензию пилота планериста. В России к классу сверхлегких планеров относятся также аппараты, имеющие ограничение веса 115 кг. Качества продукта определяются, прежде всего, возможностью быстрой сборки, дешевой транспортировки, а также устойчивостью в потоке.

1. АС — 4. «Ультралайт». Русский ответ Чемберлену стоимостью 26500 € и весом пустого планера 110 кг при качестве 30

Качественный российский продукт на мировом рынке планеризма. Первоначально планер занял второе место в конкурсе отбора модели планера для чемпионатов «мирового класса»: идея состояла в том, чтобы проводить соревнования на одной модели планера, а первое место было отдано польского PW-5 из-за отлаженного на тот момент серийного производства, хотя уступал по большинству параметров. Теперь по делу: легкий в управлении, «управляется силой мысли», поэтому рекомендуется иметь некоторый опыт полетов на учебных планерах и начальный задел навыков пилотирования. Хорошо ведет себя в узких потоках. Затягивается на парапланерной лебедке. А отсутствие необходимости в регистрации, сертификации и свидетельства планериста позволяет сэкономить. Теперь по недостаткам: низкая ремонтопригодность и плохая устойчивость в потоках.

2. Sparrowhawk. Стоимость 44500 $. Размах крыльев 11 метров. 70 кг пустой вес

Продукция американской компании Winward Performance на основе сверхсовременных дорогих материалов с высокой удельной прочностью (углепластиков). Достоинство планера в его надежности и неплохих летных характеристиках.

3. Archaeopteryx. Аэродинамическое качество 28, стоимость базовой модели 75300€, пустой планер весит 57 кг

Интересная задумка пускаемого с ног планера, с хорошими техническими характеристиками и мягким управлением. Аппарат позволит наслаждаться полетом при условии бережного соблюдения технических параметров надежности и скоростного режима: нагрузки до +4, -2 G, максимальная скорость 130 км/ч, скорость сваливания 30 км/ч.

4. Banjo MH. Чешский планер практически в единичном экземпляре, с аэродинамическим качеством 28

Устойчивость в потоке средняя, ремонт только из оригинального материала, стоимость приемлемая для многих. Название этого планера заимствовано от 4 струнной гитары банджо, а конструктора истинные любители парения и парящей техники. Может стать неплохим тренажером для наработки навыков парения. Стоимость аппарата порядка 21500€

Список планеров не является эксклюзивный, но он даст некоторое представление о том, что следует принимать в счет, кроме аэродинамического качества. Общее правило такое, «Мерседес он везде Мерседес», поэтому стоит к нему приглядеться, это то, что касается дорогих и качественных моделей. А другие – проверенные и испытанные временем планера, сделанные с любовью.

Так ли важны высокие технические характеристики?

Как это ни странно, но высокое аэродинамическое качество имеет значение только тогда, когда вы участник соревнования (Чемпионат Европы, соперничество с товарищем и т.д.). При свободных от соревнований полетах на планере по – проще, Янтарь Стандарт или Nimbus 3, вряд-ли возникнет желание оценивать качество полета. Обычно планеристы оценивают свои достижения по — другим критериям: кто выше поднялся в потоке, кто дальше пролетел. Конечно, соревнование с товарищем по тусовке имеет большое значение для авторитета, но победа над самим собой и свои собственные высоты куда важнее.

Хорошая скорость подъема в потоке, просторная кабина, короткая взлетно-посадочная полоса, ну, так и быть, аэродинамическое качество, простота буксировки и низкая себестоимость, пожалуй, все. Но идеальный планер только в мечтах, а реально летать можно только на том, что есть и за свою цену.

Опытные авиамоделисты говорят - дайте нам приличный перочинный нож и мы построим летающую модель. А вам мы советуем, прежде чем приступить к постройке модели, запастись все же таким инструментом: перочинным ножом, рубанком, молоточком, набором чертежных принадлежностей (линейка, угольник, циркуль, транспортир, карандаш, резинка).

На фиг. 123 изображен общий вид схематической модели планера. Модель имеет следующие главные части: рейку - фюзеляж, крыло и хвостовое оперение, состоящее из стабилизатора и киля. Рассмотрите внимательно эту модель, ознакомьтесь с частями модели и запомните их названия.

Изготовление рабочих чертежей

Для облегчения постройки хорошо летающей модели нам придется вычертить в натуральную величину следующие ее детали: крыло, переднюю часть фюзеляжа, стабилизатор, киль и стойку крепления крыла.

Рабочие чертежи деталей вычерчиваются лишь контурами.

Рабочий чертеж крыла (фиг. 124) делается так: на расстоянии 160 мм друг от друга проводят две параллельные горизонтальные линии длиной 900 мм. Верхнюю горизонтальную линию разбивают на равные части, по 75 мм каждая. С помощью угольника из намеченных точек опускают перпендикуляры до нижней горизонтальной линии. Эти линии обозначают места расположения нервюр. На первой и тринадцатой нервюре надо найти середину и описать циркулем закругления радиусом 80 мм.

Стабилизатор (фиг. 125) вычерчивают так же, как и крыло. Киль (фиг. 126) и фюзеляж (фиг. 127) - несколько по-иному. Ввиду сложное™ формы этих деталей и трудности изготовления их чертежа в натуральную величину мы для облегчения работы и получения правильной формы деталей разбили чертеж на клетки. Размер клетки в натуральную величину равен 10X10 мм. Клетки должны быть правильными, неперекошенными.

Материалы для постройки модели

Теперь нужно заготовить все необходимые материалы. На модель идет сосна, липа, осина, ореховые или ивовые прутья. Сырой материал нужно до обработки высушить. Для большей прочности места соединения деталей, как показано на фигурах, помимо склеивания столярным или казеиновым клеем, аккуратно обматывают тонкими нитками. Оклеивают модель газетной или любой плотной бумагой.

Изготовление модели

Постройку нужно начинать с фюзеляжа, потом строят киль, стабилизатор и крыло.

Рейку фюзеляжа изготовляют из сосны, липы, осины или из прямого орехового (или других пород) прута, заранее срезанного и высушенного.

В месте соединения рейки с «грузом» ей нужно придать квадратное сечение 10X10 мм. Груз изготовляют из двух дощечек любой породы дерева, обработанных ножом и зачищенных стеклом и шкуркой. Толщина дощечек 8-9 мм.

Места соединения рейки с корпусом обматывают аккуратно нитками и промазывают затем клеем. Дощечки между собой соединяют с обеих сторон картонными накладками на клею и гвоздиками или скобками из проволоки. После окончательной отделки корпус и рейку можно покрасить в любой цвет. Крючок для запуска модели с леера изготовляют из 1 мм проволоки. Крючок вбивается в нижнюю часть корпуса (см. фиг. 127).

Киль и закругления крыла и стабилизатора делают из той же породы дерева, что и всю модель. Выстроганные планочки толщиной 2-3 мм и шириной 10-15 мм должны быть прямослойными, без сучков, иначе они будут при изгибе ломаться. Перед изгибанием планочки рекомендуется вымачивать в течение часа в воде (лучше в горячей). Вымоченные планочки изгибают на предмете цилиндрической формы - на круглом куске дерева, бутылке и т. д. Затем нужно связать концы планочек ниткой и положить сушить.

После сушки заготовки закруглений раскалывают ножом на две части и обрабатывают до нужных сечений. Переднюю и заднюю кромки стабилизатора выстругивают из того же материала до сечения 4X2 мм. Наружные края кромки закругляются. Концы их стачивают на-ус (фиг. 128) и присоединяют к закруглениям при помощи ниток и клея. Поперечную планочку (нервюру) стабилизатора (фиг. 129) делают большего размера, чем ширина стабилизатора. Эти выходящие за контуры стабилизатора кончики служат для привязывания стабилизатора к рейке-фюзеляжу.

Кромки крыла сечением 7X4 мм сначала выстругивают, затем обрабатывают с помощью стекла и шкурки так, чтобы они получили овальное сечение. Далее на кромках размечают по чертежу места, где должны помещаться нервюры. Посередине, под центральной нервюрой, делают изгиб в 12°. Места изгиба предварительно хорошо смачивают водой, после чего над спиртовкой или коптилкой аккуратно и круто изгибают. На обеих кромках изгиб должен быть одинаков (по 6°).

Для изготовления нервюр выстругивают планочки толщиной 1 мм, и шириной не менее 10 мм. Заготовки размачивают в воде и изгибают их в специально изготовленном станочке (фиг. 130). Способ изгиба нервюр показан на фиг. 131. Концы нервюр зажимаются на колодочке с помощью изготовленной из жести скобы (фиг. 130, А). Высохшие изогнутые планочки раскалывают на несколько частей и обстругивают до ширины 4 мм. Центральную нервюру делают несколько толще, чем все остальные.

Ножом заостряют кончики всех нервюр. На кромках, в местах, где будут нервюры, кончиком ножа (фиг. 132) делают прокол так аккуратно, чтобы в него плотно входил кончик заостренной нервюры. Вставленные нервюры выравнивают - они должны быть все одинаковой высоты. Места соединения нервюр с кромками заливают клеем. После сушки крыло аккуратно выпрямляют и привязывают к нему центральную стойку (фиг. 133). Ее следует привязывать нитками, промазанными клеем, как можно плотнее и строго перпендикулярно к передней и задней кромкам крыла (фиг. 134). Правильность установки стойки проверяют на ровном столе: основание стойки ставят на стол, плотно привязывают ее к столу, замеряют высоту концов крыла. Если одна из консолей крыла окажется выше, то стойку перемещают в другую сторону до выравнивания их.

Прежде чем приступить к обтяжке модели, крыло, стабилизатор и киль тщательно выпрямляют. Модель оклеивают газетной или плотной писчей бумагой. Киль обтягивают с обеих сторон. Крыло обтягивают по частям: вначале одну половину, потом другую. Излишки бумаги на крыле и стабилизаторе не обрезают по кромке, а подворачивают внутрь и приклеивают; ширина полосы - примерно 20 мм. После склейки и сушки крыло, стабилизатор и киль для лучшего натяжения бумаги слегка опрыскивают водой при помощи пульверизатора.

Изготовленные части модели проверяют, устраняют перекосы и мелкие недоделки. Стабилизатор и киль устанавливают на задней части рейки-фюзеляжа и плотно привязывают нитками. Стабилизатор приматывается прямо к рейке-фюзеляжу. Крыло устанавливают около груза фюзеляжа, определив предварительно центр тяжести модели; сделать это нетрудно, стоит лишь положить на острие ножа фюзеляж (с хвостовым оперением) и передвигать его, пока не будет достигнуто равновесие. Место центра тяжести отмечают карандашом. Крыло устанавливают так, чтобы передняя треть его приходилась как раз над центром тяжести. Стойку крыла прикрепляют к рейке фюзеляжа и плотно обматывают их нитками.

Регулировка и запуск модели

Собранную модель проверяют, устраняя перекосы крыла, стабилизатора и киля. Правильность установки крыла и хвостового оперения выверяют, глядя на модель спереди. Стабилизатор и киль должны быть расположены строго перпендикулярно друг другу.

Регулировать модель нужно на открытой площадке в тихую погоду или при слабом ровном ветре. Запускают модель из рук строго против ветра, плавным толчком, опустив нос модели немного вниз.

Отрегулированную модель можно запускать с холма или с горы, при скорости ветра не более 5-6 м/сек. Модель также отлично летает и при старте с леера. Можно запускать модель и с поднятого на змее воздушного почтальона. Запускать модель со змея очень просто. На самом конце рейки-фюзеляжа делают из нитки петлю, которую вставляют в замок почтальона. Почтальон с моделью поднимается по лееру к змею до ограничителя, модель при этом висит носом вниз. Когда замок почтальона сработает, модель сначала вертикально пикирует 8-10 м, а потом сама выходит из пикирования и начинает свободный полет.

Одна такая модель, построенная Валей Ларионовой, на московских городских состязаниях летающих моделей парила в течение 15 минут, после чего была потеряна из виду.

Проектирование летающих моделей планера, а. тем более самолета является ответственной и сложной задачей. Ответственной потому, что в полете ошибка конструктора может вызвать гибель или поломку модели, в которую было вложено много труда. Сложность же задачи заключается в том, что летающая модель имеет свои специфические особенности полета.

Кроме того, модель должна обладать хорошей устойчивостью, так как весь ее полет от взлета до посадки никем не управляется.

Но задача конструктора, который изготовил и запустил модель, добиться того, чтобы о«а не только держалась в воздухе, но и подчинялась определенным его желаниям, обладала хорошей устойчивостью и достаточной прочностью всех частей при возможно меньшем весе.

Если первые летающие модели строились на основании изобретательской интуиции, без точного знания сил и законов, которым подвержена модель, то в настоящее время теория и практика авиамоделизма дают возможность конструктору не только заранее знать летные свойства модели, но и те силы, которые действуют и на отдельные ее части и на всю модель в целом.

Как известно, силами, приложенными к модели, являются: сила тяги винта; сила веса и аэродинамическая сила, или сила сопротивления воздуха, получающаяся от действия последнего на движущуюся модель.

Величина, направление и точки приложения указанных выше сил зависят от многих факторов. Так, например, аэродинамическая сила зависит от формы и размеров отдельных частей модели и от ее скорости; сила тяги при данном моторе - от формы, диаметра и шага винта, а сила веса - от размеров и конструкции отдельных частей, а также от материала, из которого эти части изготовлены.

Управлять этими факторами в известных пределах может сам конструктор.

В настоящее время авиамодельная техника выдвинула ряд специфических требований к каждому классу и типу моделей. Задача руководителя кружка - добиться, чтобы юный авиамоделист-конструктор не слепо копировал хорошо летающие модели, а грамотно проектировал новые, свои модели, придерживаясь этих требований.

Руководитель кружка должен помнить, что для грамотного проектирования, а затем постройки летающей модели кружковцу нужно иметь понятие об основных аэродинамических силах - подъемной силе и лобовом сопротивлении - и о том, что требуется для их изменения в, ту или иную сторону.

Не менее важно для юных авиамоделистов при проектировании модели уяснить работу мотора и воздушного винта, без чего невозможно добиться наилучших результатов в использовании развиваемой мотором мощности, а винтом - тяги.

Наконец при проектировании и конструировании модели юному конструктору нужно уметь заранее определить ее будущий вес и точку приложения силы веса (центр тяжести) . Если этого не сделать, построенная модель не взлетит или окажется неустойчивой. Поэтому руководитель должен внимательно следить за работой авиамоделистов и вовремя внести соответствующие исправления.

Определение веса летающей модели потребует от конструктора умелого обращения со статистическим материалом.

Ни одна модель, как бы замечательно она ни была задумана, не будет хорошо летать, если ее сильно перетяжелить. Слишком легкие модели, так же как и очень тяжелые, летают плохо. Правда, на практике редко кто из авиамоделистов строит слишком легкие модели. Перетяжеляют же свои модели очень многие. Чаще всего это происходит у начинающих моделистов из-за того, что они не знают границ веса модели. Между тем выдержать заданный вес и определить необходимый вес очень просто.

Опытные авиамоделисты, проектируя и строя свои модели, стремятся максимально облегчить конструкцию модели, чтобы большая доля полетного веса приходилась на ре-зиномотор или бак с горючим. Поэтому, изготовляя модель, надо тщательно взвешивать ее части, стараясь при той же прочности сделать их более легкими.

В процессе работы допустимы небольшие отклонения, то-есть одна часть модели может быть сделана легче, а другая тяжелей. В общей же сумме Бес модели должен соответствовать процентному отношению, указанному в таблице.

Занятия по проектированию модели начинают с изыскания схемы и ее рациональных размеров. В настоящее время для каждого класса и типа моделей существуют установленные опытным путем некоторые наиболее выгодные соотношения размеров частей, их формы и компоновки.

Составляя проект летающих моделей, необходимо придерживаться определенного порядка. Это приучает юных техников к последовательности и плановости в работе. Вот в каком порядке осуществляется проектирование модели:

1. Выбор мотора, если это модель самолета.

2. Выбор схемы.

3. Выбор основных размеров.

4. Выбор наиболее выгодных аэродинамических форм и сечений.

5. Определение веса модели и ее частей.

6. Конструирование отдельных частей и их крепление.

7. Определение размеров и сечения деталей в зависимости от действующих на них

нагрузок.

8. Изготовление и компоновка макета модели.

9. Вычерчивание рабочего чертежа модели

Прежде чем авиамоделисты приступят к составлению эскизного проекта летающей модели, им необходимо четко и ясно указать на основные требования, которые предъявляются к будущим моделям, и объяснить, каким образом выполнить эти требования.

Основным условием при проектировании модели являются аэродинамические требования: наименьшее сопротивление формы профиля крыла, оперения, фюзеляжа, интерференции и пр.; получение наибольшего коэффициента подъемной силы, хорошая устойчивость модели на всех режимах полета.

Особенно важную роль при проектировании модели играют такие требования, как скороподъемность, дальность, продолжительность, скорость полета, скорость снижения и др. Именно эти требования и определяют основное назначение модели и ее тип.

Простейший способ определения наиболее выгодных размеров основан на зависимости отдельных параметров модели от одного главного - размаха крыла. Этим способом обычно пользуются руководители авиамодельных кружков, когда обучают моделистов проектировать и конструировать свои первые модели. Порядок проектирования может быть следующим:

1. Выбор размаха крыла и удлинения.

2. Выбор основных размеров модели.

3. Определение площадей: крыла, стабилизатора, киля, миделя фюзеляжа.

4. Выбор профиля крыла и оперения.

5. Определение веса модели и нагрузки.

6. Расчет воздушного винта.

7. "Выбор шасси и определение конструкции модели.

При работе с кружковцами руководитель должен учитывать, что указанные на схемах размеры являются средними. Поэтому во время проектирования, можно допускать небольшие - 10- 15% -отклонения как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения тех или иных рекомендуемых размеров.

Прежде чем приступить к определению размеров и составлению эскизного проекта летающей модели, необходимо определить схему модели. Наиболее распространенной схемой современных моделей является сво-бодяонесущий моноплан с верхним расположением крыла.

Но монопланная схема бывает и с низко расположенным крылом. Это должен учитывать руководитель кружка, так как юные авиамоделисты часто задумываются, какую же из них лучше выбрать. Руководитель должен разъяснить авиамоделистам преимущества той и другой схемы.

При верхнем расположении крыла достигается большая поперечная устойчивость модели, а также в некоторой степени улучшается и спиральная устойчивость.

Монопланная схема с верхним расположением крыла применяется для всех летающих моделей парящего и рейсового типа. Крыло, расположенное сверху фюзеляжа, проще сделать подвижным, оно упрощает конструкцию, регулирование модели, уменьшает ее вес и делает модель, более живучей.

Конструкции с низким и. средним расположением крыла более пригодны для скоростных моделей, летающих на корде или по прямой. Схема модели с низко расположенным крылом облегчает балансировку в продольном отношении, так как центр тяжести модели легче совместить с линией тяги винта. Для скоростной модели самолета это особенно важно, ибо улучшается ее продольная устойчивость.

Остановимся на некоторых основных вопросах проектирования летающих моделей.

Модель планера. Основным критерием в оценке хорошо летающей модели планера является минимальная скорость ее снижения. Такая модель обладает наибольшей возможностью парения даже в слабых восходящих потоках, а значит, может набрать большую высоту и покрыть значительное расстояние.

Минимальная скорость снижения модели, как известно, зависит от ее аэродинамического качества и скорости полета. Чем выше качество модели и меньше горизонтальная скорость полета, тем меньшей будет скорость ее снижения.

Скорость же полета зависит от нагрузки на несущую поверхность. Нагрузка в авиамоделизме измеряется в граммах на квадратного дециметр площади крыла, включая и площадь стабилизатора. В последние годы для уменьшения нагрузки стабилизатор модели стали делать несущим, то-есть его профиль делается или плоско-выпуклым или вогнуто-выпуклым и устанавливается под некоторым положительным углом атаки в 1-2°.

На качество крыла влияет его форма в плане. Лучшим крылом в плане считается элипсовидное, на практике же больше всего встречается прямоугольное крыло с закругленными концами и удлинением 8-10. Такое крыло наряду с хорошими аэродинамическими данными наиболее выгодно для устойчивости модели в полете. В некоторых случаях крылу придают форму трапеции, но такое крыло сложнее выполнить, так как приходится рассчитывать каждую нервюру крыла в отдельности.

Стабилизатору следует придавать такую же прямоугольную форму, но с меньшим, чем у крыла, удлинением - 4-6.

"Киль обычно делается одновременно с фюзеляжем, а его форма выбирается самим конструктором. При этом необходимо учитывать, что более высокий киль эффективнее выполняет свои функции. -Высота киля поэтому берется в 2-2,5 раза больше его средней ширины.

Форма фюзеляжа (вид сбоку) может быть самой разнообразной. А сечение его в большинстве случаев делается многогранным, переменным. Минимальная площадь наибольшего поперечного сечения фюзеляжа для модели планера должна быть:

где: SKp - площадь крыла, a S2O - площадь горизонтального оперения.

При проектировании модели планера необходимо обращать внимание и на устойчивость модели. Для летающей модели наиболее опасна спиральная неустойчивость. При запуске моделей иногда бывает так, что хорошо отрегулированная, на первый взгляд, модель, запущенная с длинного леера на высоту и предоставленная сама себе, вдруг от случайного порыва ветра делает произвольный разворот в какую-нибудь сторону и резко теряет высоту. Такой разворот происходит от различных углов атаки на концах крыла или перекоса киля. Но чаще всего он объясняется спиральной неустойчивостью данной модели.

Причина такой неустойчивости - чрезмерно большая площадь киля при малом поперечном угле V крыла, и под действием порыва воздуха модель кренится и начинает скользить в сторону опущенного конца крыла. Если модель спирально устойчива, то, изменив резко направление полета, она сама восстанавливает горизонтальное положение. Если же модель спирально неустойчива, то начавшееся скольжение(ее увеличивается. При этом модель переходит в нисходящую спираль со скольжением, скорость полета ее все более увеличивается, а радиус разворота уменьшается.

Наиболее эффективным способом устранения спиральной неустойчивости модели в полете явится уменьшение площади киля. На практике часто приходится устранять это явление, обрезая киль с верхнего его конца.

На рисунке 3 приводятся схемы определения характерных размеров схематической и фюзеляжной моделей планера, которые рекомендуются нами для начинающих авиамоделистов. Размеры всех частей моделей даются в определенной зависимости от одного главного размера - размаха крыла, который берется в среднем для схематической модели 1,2 м, для фюзеляжной 2,0 м.

Модель самолета с резиновым мотором. Наиболее интересной и доступной для изготовления моделью самолета является резиномоторная модель самолета высотнопарящего типа.

К проектированию и конструированию резиномоторной модели самолета предъявляются очень серьезные требования: наряду с максимальными возможностями набора высоты при работающем моторе, а затем хорошим планированием и даже парением в термических потоках воздуха она должна быть особенно устойчивой, а также и легкой.

Главная трудность проектирования резиномоторной парящей модели заключается в ее регулировании, так как воздушный винт значительного диаметра (доходит до 50%) и мощный резиномотор (до 60% веса от всей модели) создают в начале ее полета большой избыток тяги, а отсюда возникает опасность «взмывания» модели и крутой вираж от реактивного момента винта в обратную сторону его вращения.

Эта опасность устраняется при регулировании модели поворотом оси винта в обратную сторону вращения на 2-4° и наклоном оси вниз на 5-8°, а также частично сравнительно большой площадью стабилизатора.

Форма крыла в плане берется прямоугольная, с закругленными концами и со значительным поперечным углом V - до 12°. Если же У делается тройной, тогда распределение углов будет другое - в центре 6-8°, а на полуразмахе 16-18°.

Для улучшения аэродинамических качеств на современных парящих моделях делаются шасси, убирающиеся при взлете. Наиболее распространенной схемой в настоящее время является схема модели с одноколесными шасси в передней, части и двумя хвостовыми костылями. Функции хвостовых костылей в данном случае выполняют кялн (шайбы), размещенные на концах стабилизатора.

Когда модель стоит на земле, стойка (или стойки) такого шасси удерживается в выпущенном состоянии силой веса модели. После взлета стойка шасси вначале под влиянием сопротивления воздуха, а позднее от натяжения резинки отклоняется назад. В убранном состоянии стойка шасси удерживается силой натяжения той же резинки.

Размах крыла резиномоторной модели в среднем берется 1,2 м. Иногда для большей устойчивости крыло модели крепится к фюзеляжу высоко на специальном пилоне или на подкосах. Наиболее распространенный способ крепления крыла - это крепление на верхней части фюзеляжа с помощью небольшой надстройки, которое дает возможность легко передвигать крыло во время регулировки. Простейшим и наиболее практичным способом соединения подвижного крепления крыла с фюзеляжем является крепление с помощью резинки, которая охватывает фюзеляж поперек и прижимает крыло. Крылья, прикрепленные резинкой, редко ломаются при грубых посадках и легко передвигаются по фюзеляжу при регулировании модели.

Продолжительность моторного полета и максимальная высота модели зависят от соотношения веса резинового мотора к весу конструкции. Вес резинового мотора должен составлять не менее 35% от общего веса модели. Наличие такого мощного мотора вызывает необходимость делать воздушные винты большого диаметра, с широкими лопастями (до 14% от диаметра) и вогнутым профилем. В данном случае летные качества модели зависят от винта с максимальным кпд.

Воздушный винт представляет собой наиболее ответственную деталь летательной машины, так как является почти единственным аппаратом, создающим для летающей модели тягу в полете. Небольшие изменения кпд винта резко отражаются на летных свойствах модели самолета. Поэтому качеству изготовления винта следует уделить самое серьезное внимание.

Желательно, чтобы лопасти воздушного винта во время планирующего полета модели после раскручивания мотора складывались вдоль фюзеляжа или чтобы винту был обеспечен свободный ход (винт не должен соединяться с резиновым мотором). Все это улучшает аэродинамическое качество модели.

Основное требование, предъявляемое к моторному полету высотной модели, -максимальный набор высоты, а к планирующему - минимальная скорость снижения. Оба эти фактора находятся в прямой зависимости друг от друга, и поэтому при проектировании модели их приходится решать совместно. Так, например, на летные качества модели в обоих случаях полета влияет профиль крыла и стабилизатора. Для крыла профиль нужно брать тонкий (6-8%), вогнуто-выпуклой формы, максимально изогнутый в передней трети его толщины. Для стабилизатора - плоско-выпуклый той же толщины (рис. 6).

Не менее важное значение в проектировании резиномоторной модели имеет ее прочность. Модель должна быть легкой, но в то же время и прочной. При полете модель испытывает большую нагрузку от сопротивления воздуха и, если не будет прочной, может поломаться в воздухе.

Парящая модель самолета с механическим двигателем. Модели самолетов с механическими двигателями строятся двух типов и назначений. Во-первых, парящие модели, использующие при полете ограниченное количество горючего и могущие за короткое время работы двигателя (20 сек., не более, как принято на состязаниях) взлетать на большую высоту-100-150 м, а затем с остановившимся двигателем полого планировать или, если имеются термические потоки воздуха, парить минутами и часами, улетая на десятки километров от старта.

Во-вторых, модели, рассчитываемые на длительный полет, так называемые рейсовые, использующие во время своего полета работу бензинового или компрессорного мотора с большим запасом горючей смеси.

Фюзеляжные модели самолетов с механическим двигателем в отличие от моделей с резиновым мотором имеют большие размеры. Например, размеры моделей с мотором до 5 см3 будут: для парящей модели - размах крыла - 1 600-1 800 мм, длина модели- 1100-1200 мм, вес (полетный)-- 600-700 г; для рейсовой модели: размах крыла - 2 500-3 000 мм, длина модели - 1 250-1 500 мм, вес без горючего - 900 - 1 100 г.

Нагрузка на несущую площадь ограничена и должна быть для обоих типов моделей не менее 12 г/дц2 и не более 50 г/дц2.

Юным авиамоделистам мы предлагаем строить модели парящего типа. Выбор основных размеров такой модели показан на схеме (рис. 7).

Парящая модель самолета с механическим двигателем, так же как и резиномоторная, имеет свои особенности в регулировании и запуске. Основная трудность в создании моделей этого типа - это обеспечить модели устойчивость во время моторного. полета, происходящего под большим углом к горизонту, и последующий переход на планирование.

Руководителю кружка необходимо учитывать и разъяснять учащимся, что моторный полет происходит на максимальных оборотах мотора и тяга винта иногда превышает вес модели.

В настоящее время есть модели такого типа, которые набирают высоту более 200 м под углом в 70-80° к горизонту. В данном случае.вес модели поддерживается в воздухе не подъемной силой, создаваемой крылом, а тягой винта. При этом поступательная скорость в момент набора высоты бывает зачастую меньше, чем при планирующем полете. Кроме того, иногда во время резкой остановки мотора модель почти останавливается в воздухе. Такая модель будет набирать скорость, необходимую для планирующего полета, не с режима пикирования, а с режима парашютирования. Для того чтобы модель перешла на угол планирования с минимальной потерей высоты, необходимо ее крыло устанавливать высоко над центром тяжести.

Высокое расположение крыла на модели осуществляется с помощью специально изготовленного высокого пилона (широкой профилированной стойки).

Воздушный винт для этрго типа летающей модели желательно изготовлять специально, с малым относительным шагом - h = = 0,5-0,6.

Изготовлять парящую модель с механическим двигателем следует очень аккуратно. Профиль крыла нужно брать вогнуто-выпуклый, средней толщины, примерно около 12% от длины хорды крыла (рис. 8). Для стабилизатора профиль берется плоско-выпуклый толщиной 8-10% от длины хорды стабилизатора. Крыло и стабилизатор делаются прямоугольной формы с плавными закруглениями на концах. V крыла - тройное. В центре угол V равен 5-6°, а посередине полуразмаха- 18-20°. Мотор желательно капотировать.

Ограничить работу мотора можно двумя способами: заполнив небольшой бачок определенным количеством горючего или установив часовой механизм, который перекрывал бы доступ в мотор горючего или воздуха. На состязаниях время работы мотора ограничено в пределах от 10 до 20 сек.

Скоростные модели, летающие по кругу. Среди большого количества классов и типов летающих моделей за последние годы в нашей стране широко развился новый и интересный вид модели - модели, летающей по кругу. Такая модель управляется в полете при помощи шнура-корда и называется кордовой (рис. 9).

Управлять полетом летающей модели стремятся многие авиамоделисты. Кордовая модель позволяет до некоторой степени осуществить это желание.

Кордовые летающие модели представляют большой спортивный интерес, так как позволяют проводить соревнования как по скорости, так и по технике выполнения фигур высшего пилотажа: петли Нестерова - прямой и обратной, полета на спине и других сложных фигур.

Кордовые летающие модели делятся на две группы: скоростные и пилотажные (рис. 9)…

Модели этих двух групп очень сильно различаются друг от друга по внешнему виду и аэродинамическим характеристикам.

Если кружковцы изъявят желание строить такую модель самолета, то руководитель должен обратить их внимание при выборе формы и размеров на качество изготовления обтекателей, на необходимость изучения режима работы мотора, а значит, его налаживание, подбор горючей смеси с целью увеличения мощности мотора.

Чтобы уменьшить лобовое сопротивление модели и улучшить обтекаемость ее воздухом, модели придают плавные закругленные формы: предельно уменьшают площадь ми-делевого сечения фюзеляжа и делают его веретенообразной формы; площадь крыла и оперения сокращают настолько, чтобы нагрузка не превышала 200 г/дц2 (установленная норма). Для этого же профиль крыла скоростной модели делают двояковыпуклым, несимметричным, или плосковыпуклым; профиль стабилизатора - симметричным (рис. 10). Детали крепления скрывают внутри крыла и оперения. Поверхность всей модели тщательно отделывают: лакируют или полируют.

Чтобы придать модели устойчивость, необходимо правильно уравновесить, расположить центр тяжести. Центр тяжести такой модели может быть расположен на 20% хорды крыла.. Передняя центровка (даже на передней кромке крыла с более мощным двигателем) облегчает управление моделью на больших скоростях и улучшает ее устойчивость в полете.

Примерная форма модели и ее размеры показаны на схеме (рис. 9). Причем для стандартного мотора К-16, выпускаемого заводом ЦК ДОСААФа, размах крыла следует брать не более 800 мм.

Запуск кордовой модели можно проводить на любой площади, достаточной для взлета.

Основное требование, предъявляемое к пилотажной модели самолета, летающей по кругу на корде, - легкая управляемость в полете, которая достигается эффективно работающим рулем высоты при хорошей и самостоятельной устойчивости модели как в горизонтальном, так и в фигурном полете. Размеры модели зависят от одного главного - размаха крыла. Размах крыла для этой модели можно брать около одного метра.

Перевернутый полет пилотажной модели оказался возможным благодаря применению на крыле толстого симметричного профиля 16% (рис. 11). Такой профиль дает возможность крылу создать достаточную подъемную силу на малых скоростях полета как в нормальном положении, так и в перевернутом виде и, что самое главное, уменьшить радиус троектории при выполнении прямой и обратной петли.

Крыло пилотажной модели оснащается закрылком по всему размаху крыла, отклоняющимся вверх и вниз на одинаковый угол с рулем высоты. Система отклонения закрылков тесно связана с системой рычагов руля высоты (рис. 9). Такое устройство при угле атаки, равном нулю, и моторе, находящемся в несмещенном состоянии, обеспечивает модели необходимую устойчивость и управляемость.

Чтобы предотвратить возможность крена и виража модели, внутрь круга в конце крыла кладут свинец.

Для хорошей маневренности и управляемости модели в полете, а также сохранения устойчивости стабилизатор пилотажной модели делается больше, чем у скоростной, и устанавливается очень близко от крыла - на расстоянии, равном полутора хордам крыла или немного меньше.

Площадь руля высоты должна составлять 5% от площади крыла.

По своему весу модель делается очень легкой, причем нагрузка на несущую площадь не должна превышать 20 г/дц2.

После того как кружковцы познакомятся с основами проектирования летающей модели того или иного типа, они должны научиться делать эскизы будущей модели. Обсудив и утвердив эскиз на кружке, можно переходить к конструированию модели.