Отопление от компостной ямы. Курган пэйна - компостная система отопления. Преимущества напольных водонагревателей

Сегодня на правлении обсуждали вопрос использования еще одного вида «зелёной» энергии, т.е. тепловой энергии компостов для обогрева теплиц, свинарников, червятников и других сельскохозяйственных строений. Температура разлагающихся органических отходов, превращающихся в компост, может превышать 60°С. Жалко терять тепло, получаемое даром.

В наших парках дворники просто сжигают листья и траву, нарушая комфорт запахом гари. В Экопарке «Суздаль» , например, вообще неприемлемо использовать сжигание органических отходов как метод их утилизации. Все отходы должны быть переработаны в полезные продукты, в том числе с рекуперацией тепла, а для этого существует масса интересных идей.
nbsp;

Пример инновационного подхода к решению проблем нам дают японские инженеры и архитекторы из дизайнерской студии Bakoko Design Development,которые придумали круглый «чайный домик», обогреваемый энергией компостов. Конструкция составлена из ряда больших емкостей особой формы, сформированных в кольцо. В емкости закладывают органические отходы, в том числе листья, остатки пищи и сорную траву. Очень удобно извлекать материал, отработанный в этом «реакторе», т.е. компост. Свою технологию они назвали «Comploo».

nbsp;
Любопытно, что они предлагают использовать преимущества воздушного отопления. Система воздуховодов пронизывает каждый из мусорных баков, распадающийся компост нагревает трубы. Нагретый воздух из труб выходит через центральный вентиль в помещение, повышая температуру изнутри. Но можно использовать контур отопления с антифризом, водой или маслом.

Посетители чайной могут с комфортом сидеть вокруг скамьи, которую окружает источник тепла, наслаждаться естественным светом, проникающим через прозрачную, куполообразную крышу домика, и общаться.

Ресурс (http://doms.com.ua): «По задумке архитекторов из Bakoko, такие домики будут замечательно смотреться в парках и садах. Кроме того, таким образом можно отапливать также открытые террасы кафе, места массовых собраний людей, частные дома, имеющие свой сад и даже стадионы. Главное - уметь пользоваться тем, что дает нам природа, а не бездумно это уничтожать».

Посмотрите, как замечательно выглядит этот чайный домик, как вписывается он в природный ландшафт.

Но есть несколько деталей, которые стоит учитывать.

Аэрация компостной кучи для обогрева дома

Компостная куча должна иметь достаточный размер для предотвращения быстрой потери тепла и влаги и обеспечения эффективной аэрации во всем объеме.

При компостировании материала в кучах в условиях естественной аэрации их не следует складывать больше 1,5м в высоту и 2,5м в ширину, в противном случае диффузия кислорода к центру кучи будет затруднена. При этом куча может быть вытянута в компостный ряд любой длины.

При большей кучи в центр кучи вставляется полый цилиндр, через который может проходить воздух. Это позволить аэрироваться куче и изнутри.

Именно поэтому это — компостная куча, а не яма. И именно поэтому каркас — сетка (или куча бескаркасна) — никаких стен, перегородок и т.д. — это ухудшает воздухообмен.

Также воздухообмен улучшается, если куча наваливается поверх пары слоёв поддонов или на толстый слой толстых веток и валежин — воздух может проходить и снизу.

Компостная куча регулярно «дырявится» ломом во всех направлениях — создаются каналы для проникновения воздуха. Но дырявится аккуратно, так как в куче зарыты трубы с теплоносителем.

Соотношение азота и углерода в компосте для нагрева воды

Также для компостирования важно соотношение азота и углерода. «Зелёная» часть компоста — травы, листья, яичная скорлупа, фруктовые и овощные отходы и т.д. — содержат намного больше азота. «Коричневая» часть — ветки, сучья, опилки и пр. содержат больше углерода. Если много азотистых компонентов, то температура нарастает быстрее. Однако выделяется много аммиака (азотсодержащее соединение), который губит бактерий. И куча может «сдохнуть».

Оптимальная пропорция — примерно 25 % «зелёного» компоста и 75 % «коричневого». Тщательно их перемешивайте, чтобы избежать зон гниения.

Именно поэтому ниже на видео вы заметите — куча составляется не из травы, а в основном из измельчённых веток.

Управление теплоотдачей в технологии Биомайлер

Температура компостирования зависит от стадии компостирования:

Начальная стадия, когда работают низкотемпературные бактерии. Зависит от доступа воздуха и наличия воды.
Вторая стадия — рост температуры. В дело вступают бактерии, выдерживающие бо льшую температуру. Они размножаются, температура поднимается. От температуры окружающей среды до 45-50 градусов по Цельсию.
Третья стадия — максимальная температура. Значение — 65-70 градусов. Работают только бактерии, выдерживающие эту температуру. На этой стадии происходит быстрое обезвоживание компоста. И одновременно — очень быстрое потребление органики. Чем активнее эта фаза, тем быстрее наступает следующая.
Четвёртая стадия — температура снова около 40 градусов по Цельсию — когда пищи для бактерий и воды осталось мало.

Вопрос в том, сколько времени длится каждая стадия. Это зависит от множества факторов, и разброс может быть чуть ли не в 10 раз. Но на скорости можно влиять, и в первую очередь — водой. Самая критичная и высокотемпературная, которую неплохо было бы замедлить (ведь она длится иногда всего неделю) — третья стадия.

Оптимальная влажность компоста – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность, тем медленнее гниение (и тем меньше температура). И, наоборот — больше воды, больше температура, меньше времени прослужит компостное отопление.

Следовательно, нужно определиться

какая температура воды нужна
как долго

И соответственно реагировать поливом или его отсутствием на рост температуры.

Также на температуру компостирования можно воздействовать охлаждением.

Механизм прост: тепло из компостной кучи в технологии Биомайлер отбирается через теплообменник и идёт в дом. Следовательно, нужно интенсивно отбирать воду — теплообменник охлаждается, нагревающийся контур в куче перегноя остывает, остывает и компост.

Итак, всё просто — но не настолько, чтобы лечь пузом кверху, как на центральном отоплении. Но зато — независимость от внешних источников энергии, что в современных условиях актуально.

Но перейдём от теории к практике:

Как именно организована технология Биомайлер.

Об этом — видео (которое, в частности, поясняет первую картинку к статье; цистерна в центре — для образования биогаза, это бескислородный процесс, но в самом центре кучи — чтобы было теплее):

Ещё видео (длинное и очень, очень подробное):

И ещё видео про мини-биомайлер:

Ключевой вопрос: сколько горячей воды мы получаем от биомайлера? Вот ответ с немецкого сайта http://www.biomeiler.at/FAQs.html:

Biomeiler на 50 тонн и 120 м³ компоста (куча примерно 5 метров в диаметре и 2,5 м в высоту), с 200 метрами трубы внутри компоста производит постоянно 4 литра воды в минуту около 60 градусов Цельсия (при начальной температуре воды 10 градусов). Это равно 240 литрам воды в час = 10 кВт (примерно как с 1 л жидкого топлива). Куча на 50 тонн работает от 10 месяцев.

Кстати, нюанс: вы можете использовать 2 линии в компостной куче. Одна — из водопроводных труб, для нагрева воды. А вторая — воздуховод, для нагрева воздуха (организация воздушного отопления). В «воздушном» случае не нужен теплообменник; труба забирает холодный воздух с пола и возвращает горячий.

Также нужно учитывать: куча более 50 тонн практически не реагирует на зимние морозы. Мини-биомайлеры «замерзают» на зиму, а весной снова начинают работать.

Расчёт биомайлера (с сайта http://native-power.de/en/native-power/calculate-size-your-biomeiler):

Удачного воплощения отопления компостом Biomeiler!

Если у кого есть идеи, соображения или практика — обязательно пишите в комментарии!

С наступлением дачного сезона, многие семьи (вернее часть семей, состоящая из бабушек - дедушек и детей - внуков) переселяется на дачи, в деревни и т. д.

Свежий воздух, природа, свежие овощи «с грядки» и все прочие достоинства дачно-деревенской жизни - это просто прелесть. Но и отрыв от городского комфорта воспринимается как неизбежная плата за все эти удовольствия. И среди этих потерь - отсутствие «постоянной» горячей воды. Иногда это просто угнетает! Ни тебе ни умыться утром нормально, ни помыться вечером, ни помыть посуду, ни… Короче, горячая вода - не роскошь, а норма жизни! Давайте рассмотрим способы, каким образом мы можем «добыть» горячую воду на даче (деревне), и желательно без особых усилий. Способы вроде «нагреть в чайнике» или «нагреть кипятильником в ведре» отвергаем сразу, как «аварийные». Будем рассматривать только те, которые решают проблему раз и навсегда, причем результатом решения является кран, из которого течет горячая вода. Всегда, когда захочется. Как в городской квартире. Итак:

Электрические водонагреватели

Бывают двух типов - проточные и накопительные. Проточные нагревают воду непосредственно при ее протекании через нагреватель. Поскольку нагрев должен происходить быстро (хотя и малого объема воды), мощность нагревателя редко бывает менее 1,5-2 КВт. Причем горячая вода не льется ручьем, а течет струйкой. Столь высокая мощность нагревателя является серьезным препятствием в применении их в дачных условиях. Тут и трансформаторы не очень, и проводка… Да и в случае отключения электричества (что не редкость в сельской местности) все превращается в бесполезную игрушку. Им же затруднительно пользоваться например вечером, когда идет пиковое увеличение нагрузки на сеть. В общем, неизвестно чего у такого нагревателя больше - достоинств или недостатков.

Нагреватель накопительного типа представляет собой не что иное, как емкость на 20-30-50-100 литров, со встроенным электрическим нагревателем мощностью до 0,5-1 КВт и помещенную в термоизоляционный кожух, позволяющий сохранять тепло долгое время, например, несколько суток. Разовый расход горячей воды высокой температуры (75-85 градусов) вряд ли превышает несколько десятков литров (даже если речь идет о бане), поэтому нет смысла ставить нагреватель емкостью более 50-100 литров.

Небольшая относительная мощность нагревателя (как правило, совмещенного с термореле) позволяет не «насиловать» электрическую сеть. И за 10-20 часов нагреватель спокойно нагревает воду до высокой температуры и выходит на дежурный режим. По мере расхода воды, в емкость поступает новая порция холодной воды, которая слегка разбавляет горячую и нагреватель вновь включается. Накопительные нагреватели требуют постоянного подключения к источнику воды в виде водопровода или накопительного бака, из которого она подпитывает нагреватель. Иначе возможен выход нагревателя из строя. Это так же вносит некоторые неудобства. Даже если есть своя скважина или колодец, как минимум надо ставить мини-водонапорную башню или ставить насос-автомат с ресивером, поддерживающий давление в водопроводе. С другой стороны, обустройство собственной водонапорной башни на 1-2 тонны воды (пластиковые баки на 800-1000 литров сейчас совершенно не проблема) решает множество проблем водоснабжения сразу. Не надо постоянно гонять насос, достаточно раз в неделю подкачивать в бак свежую воду.

Сделать водонагреватель накопительного типа можно и самостоятельно, заказав в мастерской металлических изделий бак из нержавейки на 50-100 литров, врезав в него нагреватель с термореле и поместив бак в ящик с теплоизолятором (опилки, минвата, пенопласт).

Солнечные водонагреватели

Как известно, в средней полосе России на каждый квадратный метр поверхности, находящийся перпендикулярно солнечным лучам, падает 750-1000 Ватт энергии за 1 час. Т. е. примерно 1 КВт/час. Если научиться ее «собирать» и заставить нагревать воду, то вы будете обеспечены теплой водой с апреля по октябрь. Необходимо только устроить «правильный» солнечный водонагреватель.

Подавляющее большинство дачников максимум до чего продвинулось, так это до выкрашенной в черный цвет бочки, поставленной на крышу летнего душа. На этом работы по «эксплуатации» Солнца считаются законченными. И торчат такие бочки рядом с домишками, как памятники глупости. Нагревается в них вода до горячего состояния от силы раз 10-15 за сезон. Между тем, проведя простейшие доработки даже такого нагревателя можно значительно (в разы!) повысить его КПД и быть с горячей водой почти постоянно. И работы эти не потребуют ни больших затрат труда, ни расходов. Что же надо сделать.

Обратите внимание, бочка стоит на крыше «как есть». Т. е. совершенно «голая» и почти всегда открытая сверху, т. е. без крышки. Теперь обратите внимание, какая часть поверхности освещена солнцем - от силы 20% поверхности бочки можно считать «примерно перпендикулярной» к лучам. А остальная? 50% поверхности просто находится в тени, т. е. не поглощает солнечную энергию, а наоборот - излучает тепло! Потому что едва нагревшись выше температуры окружающего воздуха, бочка тут же превращается в излучатель тепла - природу не обманешь. Такое же излучение происходит и по торцам бочки. Теперь прибавьте практически постоянный обдув бочки ветром. Полный штиль - редчайшее явление. А каждые 10 метров в секунду гарантированно снижают температуру поверхности на 10 градусов! Итак что же в итоге мы получаем? Те жалкие крохи тепла, которые вода в бочке получает от узкой полоски поверхности бочки, находящейся перпендикулярно солнцу, тут же рассеиваются на обратной стороне бочки, уносятся ветром.

Поэтому если вы хотите действительно заставить Солнце работать на себя, необходимо проделать такую работу. Бочку необходимо поместить в ящик. Та сторона ящика, которая будет обращена к солнцу имеет стенки либо из стекла, либо из прочной полиэтиленовой пленки. А та половина бочки, которая находится в тени, должна быть покрыта теплоизолятором. Например в ящик можно засыпать опилки, обернуть бочку мягким теплоизолятором типа вспененного пенополиуретана и т. п. Иными словами, бочка должна быть помещена в специальную теплицу и дополнительно теплоизолирована, что бы не излучать тепло. И уж конечно надо исключить обдув бочки ветром. Сделайте это, и вы на второй день озаботитесь запасом холодной воды, потому что вода в теплоизолированной бочке будет нагреваться не до жалких 30-40 градусов и иногда, а до 60-70 и почти всегда. А такую воду уже потребуется разбавлять холодной водой для использования.

Еще более продвинутый солнечный водонагреватель можно сделать, если обустроить настоящий солнечный коллектор. Поскольку увеличить мощность Солнца мы не можем, то увеличить количество получаемого тепла можно только увеличением площади поверхности. Для этого к бочке присоединяют два патрубка. Один как можно ближе к дну, другой повыше. К патрубкам присоединяют шлангами в теплоизоляции собственно коллектор. Коллектор может представлять собой например плоскую металлическую емкость. Самый простой коллектор - это шланг черного цвета, аккуратно свернутый в спираль и помещенный в плоский ящик, закрытый стеклом или пленкой. Ящик изнутри оклеен бытовой фольгой.

Основное требование к работе такого коллектора - отсутствие воздушных пробок в системе и возможность постоянного циркулирования воды. Т. е. по мере расхода воды ее запас в бочке должен или пополняться или верхний патрубок должен быть устроен так, что бы не прерывался ток воды и не образовывались водяные пробки. Сама бочка, разумеется так же должна быть теплоизолирована.

Работа такого коллектора основана на том простом законе природы, что холодная вода плотнее теплой и стремится опуститься вниз. Вода, находящаяся в коллекторе нагревается и вытесняется более холодной водой из бочки, поступающей по шлангу из нижнего патрубка.

Но Солнце - Солнцем, но это все же милость природы. А бывает, что пасмурная погода стоит неделю - другую. И что тогда? А тогда лучше дополнить систему нагревателями других типов.

Нагреватели каталитического типа

Тем, кто серьезно занимается работами на дачном участке и заготавливает компост, наверняка известно такое явление. Если взять примерно с полкубометра (или больше) травы, соломы и пр. мелкого растительного мусора, хорошенько пролить его водой, утрамбовать, то этот мусор начинает «гореть». Не открытым пламенем, конечно, а гнить, выделяя при этом большое количество тепла. Причем температура в «эпицентре» превышает 100 градусов и больше. Известны многочисленные случаи самовозгорания стогов сырого сена и скирд соломы. А деятельность такого реактора - несколько недель, независимо от погоды и внешней температуры. Да и пополнить запас «топлива» всегда можно, скосив мешок - другой сорняков. Почему бы не использовать это тепло для нагревания воды? Да запросто.

Разумеется, понадобится теплоизолированная бочка, опять таки с двумя патрубками и шлангами. Вот только коллектор тут потребуется посложнее солнечного. Во-первых - только металлический, во вторых, с гибкой подводкой шлангов. В качестве такового подойдет например труба - полотенцесушитель. Можно купить несколько метров медной трубки и подключить на ее концы переходники на стандартную резьбу 3/4″ или 1/2 «. Трубку можно изогнуть в виде «змейки» или спиралью.

Сам «реактор» представляет собой деревянный ящик примерно 1?1 метр (его можно устроить в тени самого летнего душа, бани или кухни). Уложив в ящик примерно 1/3 имеющейся травы, укладывают коллектор и оставшуюся траву. Обильно поливают ее водой и утаптывают. После чего ящик закрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1-2 дня в ящике начинается процесс гниения и он начинает «выдавать» почти кипяток.

Через 2-4 недели, когда значительная часть сырья перегорит, это видно по оседанию кучи трави и снижению температуры, реактор разбирают и пополняют запас топлива.

Особо ценным в таком нагревателе является то, что он не требует никакого ухода, работает сам по себе и вырабатывает помимо тепла еще и компост - ценнейшее органическое удобрение. Причем без семян сорняков - они просто там перевариваются, в отличии, например, от навоза. Кроме того, в сочетании с солнечным коллектором, работающим на ту же емкость, можно построить «неубиваемую» водонагревательную систему. Не знаю, что должно произойти, что бы вы остались без горячей воды.

Такой обогреватель хорош, если всегда есть возможность накосить 2-3 мешка травы. Если же такой возможности нет, то можно устроить «самовар» в тылу душа.

Нагреватель на дровах

Одно время были очень распространены водогрейные колонки. Представляли они собой печку-буржуйку, только маленьких размеров, с насаженой на ее трубу продолговатую емкость. Свою задачу они выполняли, хотя малый размер топки печки и доставлял массу хлопот при заготовке дров.

Между тем, давным-давно известна такая конструкция как самовар. Топка, как известно в нем расположена внутри самой емкости с водой, что делает КПД такого водонагревателя достаточно высоким. И главное - такая топка абсолютно неразборчива в топливе. Им может служить все. От шишек до достаточно длинномерных палок - лишь бы в трубу прошло (загрузка топлива в самоваре происходит через трубу).

Если в округе есть сварщик, мастерская или вы «сами умеете» - сделайте такой коллектор - самовар, повторив его стандартную конструкцию один в один, только сделав емкость на 20-30 литров в соединив ее с бочкой - накопителем теплоизолированными трубами. Достаточно будет нескольких поленьев дров, что бы обеспечить горячей водой всю семью для посещения душа. Душ - строение легкое. Достаточно будет включить в нем на минуту горячую воду, как весь он прогреется, поэтому нет нужды отапливать его самого. Он будет отапливаться падающей горячей водой. В период с мая по сентябрь включительно этого вполне достаточно.

Вот такими простыми способами можно легко получать горячую воду на даче и постоянно.

11.02.2010, 00:44

Привет всем
Задумал для удешевления отопления дома дополнительно использовать тепло компоста (навоза).
Идея заключается в следующем:
недалеко от дома в яме, заполненной навозом, ну или из выгребной ямы:oops: , расположена емкость с теплоносителем или змеевик м/п трубы. К ней подходят подача и обратка от теплоаккумулятора в доме. Температура внутри кучи "свежака" доходит до 70 гр и держиться практически всю зиму.
Прошу критики.

Зеленый Кот

11.02.2010, 01:08

Трудность только в одном: так как закона сохранения энергии до сих пор никто не смог отменить, то для обогрева дома надо ну очень большую кучу дерьма:D:D:D . То, что оно греется всю зиму - всего лишь из-за того, что никто не "откачивает" тепло.

Также насчет температуры - не стоит расчитывать на столь высокую температуру - навоз имеет плохую теплопроводность и, исчерпав поверхностный слой в районе змеевика, надо будет ждать пока тепло опять до него дойдет. С другой стороны возможно оно будет и лучше - такое принудительное охлаждение - ведь для большинства бактерий 40 С - уже "очень неприятная жара".

Техническая же мысль пока пошла по другому пути: из навоза гонят газ, который и сжигают для приготовления пищи или обогрева... но это, опять же надо, ферму "от десяти голов" под боком.

Возможно когда-нибудь этим займутся биохимики и выведут штамы бактерий, что будут работать на траве, сене и.т.п...

11.02.2010, 10:38

Тепло канализационных стоков достаточно широко используется в мире и даже в Москве (снегоплавильные установки).

Выгребная яма и навозная куча, ИМХО, это золото под ногами))). Мы просто так выкидываем кучу энергии в некуда, когда смываем за собой или пока моемся в душе, а ведь могли все это сберечь и приумножить, благодаря естественным процессам.

Если у вас есть время прошу ознакомиться с этим материалом (анг.язык), там есть интересные идеи и результаты экспериментов:

Но с точки зрения закона сохранения, что переработать солому бактериями, что просто ее сжечь в пиролизном котле - эффект обогрева будет одинаков.
Утверждение верное, если считать, что в хим.реакции участвуют одни и те же вещества и в итоге получаем одни и те же соединения. Однако в процессе жизнедеятельности бактерий участвует не только углерод и кислород, но и вода, минеральные соли, различные кислоты, воздух(а не только кислород) и т.д. Да и выход будет не зола))) Это как сравнить сколько энергии получим от сжигания шоколадки.

Вот небольшой отрывок который меня удивил:
"Schuchardt reports heat recovery rates of 111 kilowatt-hours per cubic meter (496,000 Btus/yd3 or 4.00 x 108 J/m3) over a sixmonth period; water temperatures were maintained between 30 and 40 degrees C" этот из компостированной древесной щепы в отдельно стоящем бункере, съем тепла через теплоноситель. 111 квт/ч в течение 6 месяцев, учитывая, что в одном кубе березовых дров всего 1500 квт.

Зеленый Кот

11.02.2010, 14:04

А разве это не так? :arrow:

11.02.2010, 14:56

не совсем так, в процессе биологического разложение участвуют бактерии которым для роста необходим в основном углерод (С), азот (N), фосфор (P) и калий (К). Кислород для некоторых участвующих бактерий почти не нужен. т.е. можно получить выход энергии и без кислорода.

При горении, все просто. углерод + кислород = различные окислы углерода.

Зеленый Кот

11.02.2010, 15:39

===========

=======

11.02.2010, 16:15

Самое забавное, что в вашем ответе есть все необходимое, что бы вам возразить))) Но куда мне неучу (печально вздохнул)

Представим биотанк в виде черного ящика,(запятая))) куда бросили определенную массу отходов (углерод, азот, фосфор, калий) + добавили воды + свежий воздух(азот и кислород)
В итоге получим углекислоту, воду, различные азотсодержащие органические вещества(например аммонийный азот), соединения фосфора и т.п.

А вот если золу добавить в компост, то...

Зеленый Кот

11.02.2010, 16:41

При горение из того же сена мы заберем углерод и окислим его. Все остальное в золу.
Это пристрастное мнение, основанное только на Ваших личных домыслах, которые ничего общего с реальным положением дел не имеют:!:

Что за оценки у Вас были в школе по химии и физике:?:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

11.02.2010, 17:29

Демагоги среди прочего используют три основных приема:

Подмена тезиса "что переработать солому бактериями, что просто ее сжечь в пиролизном котле - эффект обогрева будет одинаков" - мы говорим о тепле компоста, т.е. побочный продукт любого хоз-ва)

Переход на личности (и далось вам мое образование!?)

11.02.2010, 17:31

и еще
- Ложная альтернатива, ложная дилемма
- Манипулирование смыслом высказываний
- Ошибочные силлогизмы и софизмы

Спасибо wikipedia

11.02.2010, 21:41

Agalex, большое спасибо за ссылку. Оказывается народ на этом зарубается и еще как! и как я понял - это работает и отапливает не только теплицы и зимние сады.
У меня был опыт перерработки бактериями навоза и соломы биопрепаратами с и без доступа кислорода. Действительно, кислород для такого дела не сильно нужен, поэтому я и выбрал не кучу, а яму.
Вопрос тут еще вот в чем: из какого материала нужно сделать регистр, чтоб он не сгорел вместе с навозом.
А вот про снижение температуры кучи за счет более холодного регистра не подумал, моих тер. знаний на это не хватает.
И еще момент. На любую такую кучу обязательно слетаются мухи, а это рядом с домом не гуд. Есть мысли по этому вопросу?
А от компостной кучи с деревенском доме никуда не денешься и жалко ею обогревать улицу.

11.02.2010, 21:50

Как это ни прискорбно должен константировать демагогию, низкий уровень теоретической подготовки с Вашей стороны, а также злоупотребление псевдонаучным бредом.

Как Вы думаете, за счет какой энергии живут бактерии?

Как Вы думаете, если у нас есть линейка окислителей разной "мощности" в каком случае будет максимальный выход тепловой энергии?

Почему Вы не подумали, что при горении и все вышеуказанные элементы тоже будут представлены виде окислов - суть выделят энергию при окислении.
===========
Представьте биотанк в виде черного ящика куда бросили определенную массу отходов. Эта масса имеет запасенным некоторое количество энергии в связях, что при и выделиться при их разрыве...

Если мы просто все бросим в котел - оно сгорит до энергетического минимума (т.е., чтобы разорвать связь в CO2 нам или надо затратить энергию, или сжечь его во фторе, которые еще более сильный окислитель).

Бактерии кроме того, что разрывают связь еще и строят высокомолекулярные соединения, которые дальше "никуда" и остаются твердым остатком, еще строятся и летучие соединения, которые просто испаряются из активной зоны (забирая не только энергию, но и массу).

Если мы говорим, что у нас идет разложение без кислорода - это совсем не значит, что он не участвует в процессе - он просто берется с "другого места" опять же за счет трат энергии.

Вывод: больше энергии чем мы внесли получить мы не можем, а сделать ее выход максимальным - это получать наиболее простые и устойчивые соединения с максимальными энергиями связи - суть окислы.
=======
Если я слишком груб, приношу свои извинения: последователи Мотовилова и Чикена реально достали...

11.02.2010, 21:52

А кто это такие Мотавилов и Чикин

Зеленый Кот

11.02.2010, 23:32

Переход на личности (и далось вам мое образование!?)

Нет, я по-честному решил уточнить, какой именно теоретической базой знаний в этой области обладаете.
Если есть хотя бы базовые понятия, то есть и смысл дальше строить доказательную базу, если же нет, то разговор со временем станет в стиле "сам дурак", чего уже и наблюдаем.
==================

Снижение температуры кучи за счет более холодного регистра не подумал
ВКН, именно что закон сохранения энергии работает - если мы планируем забрать с кучи несколько кВт*ч энергии, то столько же куча и потеряет, а следовательно и остынет... если же не утеплите, то зимой и замерзнет. Сколько же можете получить - не больше чем от однотипной кучи соломы (критерий именно по объему)...
=======
Основным критерием необходимой массы топлива для обогрева есть масса "активного" вещества, а неоптимальный тип реакции может только уменьшить кпд за счет того, что часть хим.связей останется неразорваной. Вот взвешиваем и говорим, что с 1 кг вещества можно произвести столько-то энергии... любые бактерии, выделения газа или потери воды заберут свою долю, в результате чего получим меньше от того значения когда бы все связи были последовательно разорваны окислением... Ну нет в там просто какой-то другой энергии за счет которой живут бактерии:!: - только то, что есть в наличии и все...

Все разговоры, что если бактерии, то оно выделиться чего-то больше - это именно вечный двигатель и нарушения законов термодинамики.

Мы можем наготовить навоза, сена/соломы, собрать листья, наколоть дров и.т.п. - в компостном баке мы всегда получим меньше чем если бы высушили на солнце и сожги. Если кто возразит, что в куче ненадобно сушить - пусть считает и потери на траспортировку туда и отходов обратно.
========================
Кажется вот стоит большая куча навоза, и снег на ней тает - можно использовать... увы, когда начинаем оперировать реальной оценкой сколько и чего мы можем получить - необходимое количество сырья сразу начинает исчисляться десятками тонн в месяц.

С куба навоза мы тем или иным макаром можем "выгнать" 100-400 кВт*ч... При этом потери я не учитывал.

Зеленый Кот

11.02.2010, 23:54

При горение из того же сена мы заберем углерод и окислим его. Все остальное в золу.

Откройте, пожалуйста, школьный учебник химии и посмотрите как идет горение древесины (бета-глюкозы).
Также посмотрите горят ли азот (N), фосфор (P) и калий (К)...

12.02.2010, 09:25

Продолжаем гнуть свою тему?
- Ложная альтернатива, ложная дилемма.
Сжечь или не сжечь?! А золу будем потом вместо почвы укладывать?

Зеленый кот, (пользуюсь приемом демагога) а у вас собственно хоз-во есть? Вы огород чем удобряете? Вы понимаете, что сжечь и переработать навоз, домашние помои, ботву, листву, опилки и другие отходы связанные с личным хоз-вом просто невозможно. Или вы предлагаете все это высушить, перемолоть, наделать брикетиков, хранить где-то, а зимой подкидывать вставая два раза ночью, что б не замерзнуть?!

Компостная куча все равно есть и будет у любого хозяина, но у некоторых она не греет зимой уличный воздух, а обогревает полезный объем.

Я обсуждаю эту тему, в надежде использовать тепло компостной кучи в качестве обогрева для круглогодичной теплицы. По моим прикидкам 1/5 объема теплицы обеспечит её теплом весь холодный период + СО2 для растений + плодородная почва для всего огорода.

12.02.2010, 09:47

Но с точки зрения закона сохранения, что переработать солому бактериями, что просто ее сжечь в пиролизном котле - эффект обогрева будет одинаков.

Само это утверждение уже должно натолкнуть на мысль, что раз выход энергии одинаков, то зачем платить больше? Пусть и пиролизное горение не самое эффективное, но ведь люди готовы платить большие деньги только за то, что бы не подходит к котлу как можно дольше, а в компостной кучи все процессе саморегулируются (в известных пределах), я уж не говорю о том, что в пиролизный котел даже слегка влажные дрова класть нельзя, а компост - что угодно, любые биологические отходы.

Т.е. если верить Зеленому Коту, компостная куча по эффективности равна пиролизному котлу, но во всех остальных вопросах превосходит последний на голову.

Это называется "Манипулирование смыслом высказываний". Прошу прощения за демагогию.

Зеленый Кот

12.02.2010, 10:30

Пусть и пиролизное горение не самое эффективное,
* хмыкает...

По моим прикидкам 1/5 объема теплицы обеспечит её теплом весь холодный период + СО2 для растений + плодородная почва для всего огорода.
Открываем справочник химии и смотрим, что выделяется из компостной кучи...

Эффективность "биотермального реактора" зависит от слишком многих параметров, и не поддается четкому расчету.
*хмыкает еще раз: а как это соотносится с цитатой выше? - четко ведь расчитали - 20% объема и на весь сезон... Типа теплица 3 на 4 на 2.5 - 6 кубов загрузили и порядок (при этом все равно из чего стены, какой климат местности и.т.д...)

Если верить Зеленому Коту, компостная куча по эффективности равна пиролизному котлу

12.02.2010, 14:56

ВКН, по моему опыту куриный помет (он ядреный, он проймет) не сильно влияет на полиэтилен, ПВХ и, наверное, на полипропилен. Яма, на мой взгляд, не самый удобный вариант, т.к. доставать от туда компост для замены очень неудобно, удобней сделать отдельный полузаглубленный ящик, утепленный со всех сторон, к нему необходимо подвести воду и в идеале необходимо иметь возможность выгрузить туда самосвал напрямую, без тачек. От запаха поможет труба идущая выше дома, возможно стоит совместить её с фановой трубой. По поводу канализации идей у меня нет. Может если участок позволяет и есть склон, то так можно.

И кто подменяет понятия, если в своем предыдущем посту я именно доказывал, что хуже?
Зеленый Кот, а какое еще горение древесины, по сути, Вы знаете кроме пиролизного?