Советы по макросъемке. Макросъемка - как это делается

Всем привет! Меня зовут Сиддхант Саху, мне 16 лет и я начинающий фотограф из Индии. Я посвятил макрофотографии около года, и теперь хотел бы сделать попытку собрать в этой короткой статье все, что я узнал за это время. Я считаю, что макросъемка обладает огромным потенциалом, который раскрывает перед нами новый безграничный мир крохотных существ. Как оказалось, макрофотографии с большим увеличением можно снимать при помощи совсем небольшого количества оборудования, доступного каждому.

Заранее изучить поведение насекомых, которых вы собираетесь снимать, и прикинуть, как близко вы к ним сможете приблизиться – очень хорошая идея, но стоит помнить, что не всегда можно предсказать их поведение со 100% точностью. Но цифровая фотография дает возможность отснять несколько десятков или даже сотен снимков, а затем выбрать из них те, что по-настоящему хороши. Макросъемка – жанр изнурительный физически, бросающий вызов фотографу, и требующий много времени и терпения. Каждый из нас может снимать макрофотографии, и для этого не нужна новейшая камера или суперсовременный объектив – замечательные результаты вы можете получить и с имеющимся у вас недорогим фотооборудованием.

Какое фотооборудоание я использую для макросъемки?

Вот оборудование, которое я использую:

Nikon D5200
Китовый объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 G DX
Вспышка Yongnuo YN560 II
Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603N
Самодельный рассеиватель
Реверсивное кольцо для Nikon 52mm

Прежде всего, мы должны закрепить реверсивное кольцо на объективе, навинтив его на резьбу для фильтра, после чего устанавливаем объектив на камеру, развернув его обратной стороной. Так как мы установили объектив обратной стороной, мы теряем связь между объективом и камерой, так что диафрагму и фокус нам нужно будет устанавливать вручную. Поскольку объектив установлен наоборот, то глубина резкости будет изменяться в следующем порядке: чем шире диафрагма – тем меньше глубина резкости.

Установив максимально широкую диафрагму, вы получите глубину резкости практически меньше миллиметра! Есть множество способов, как зафиксировать рычаг диафрагмы на объективе Nikon, я же для этого использую обычную сложенную бумажку:

Не самая красивая система, правда? Но она работает!

Следующий этап – подключение приемника и передатчика радиосинхронизатора к вспышке и к камере соответственно. Для макросъемки может подойти самодельный рассеиватель из любого полупрозрачного материала, поэтому я и использую его, но вы можете использовать имеющийся у вас или приобрести один из множества готовых рассеивателей, предлагаемых различными производителями. Если же вы решите изготовить рассеиватель самостоятельно, вы можете в интернете десятки подробных инструкций, как и из чего его изготовить. Вспышка помогает заморозить движение и в макрофотографии она играет важную роль, так что при подготовке к съемке ей стоит уделить особое внимание.

Теперь вам нужно решить: будете ли вы держать камеру и вспышку в руках (как это делаю я) или же закрепите их на кронштейне и для большей стабильности. Второй вариант, безусловно, предпочтительнее, поскольку позволяет лучше контролировать настройки камеры и всей системы в целом.

Фокусное расстояние и макро

В связи с тем, что объектив установлен наоборот, фокусное расстояние также будет изменяться в обратном порядке. Это означает, что короткое фокусное расстояние даст вам большее увеличение, чем более длинное.

Для съемки цветов подойдет реверсивное фокусное расстояние в 55 мм, если же вам нужно большее увеличение, например, для съемки насекомых и пауков, то воспользуйтесь более коротким фокусным расстоянием: около 24 мм. Кстати, не забывайте о том, что чем короче фокусное расстояние вы выбрали, тем ближе к объекту съемки вы должны находиться.

Настройки камеры

Конечно, в зависимости от ситуации настройки камеры будут разниться, но есть несколько ключевых моментов, которые стоит держать в уме.

С учетом прикрытия диафрагмы для обеспечения достаточной глубины резкости, выдержка должна быть около 1/120 — 1/60 секунды – это позволит минимизировать вибрации камеры. Кроме того, выдержка камеры должна быть короче выдержки синхронизации (1/200 секунды), иначе часть вашего изображения будет темной.

Поскольку мы снимаем макро, каждое мельчайшее движение будет сразу же заметно на фотографии, поэтому обратите внимание на вибрацию камеры, ветер и другие факторы, которые могут привести к размытости всего изображения или его части. Отличной идеей будет настроить чувствительность так, чтобы обеспечить минимальную выдержку, и постараться , особенно если вы снимаете с рук.

Мощность вспышки я выставляю в пределах от 1/128 до 1/32, не больше. Этого достаточно для заморозки движения, а изображения получаются не слишком кричащими.

Что ж, теперь вы достаточно подготовлены – можно отправляться на поиски жуков или мух и проверить на практике все, о чем вы прочли в этой статье.

Ах, да! Еще один совет: снимайте рано утром, в то время, как насекомые еще находятся в полусонном состоянии, а свет мягкий и красивый.

Постобработка

Постобработка важна для любого жанра фотографии, так что процесс создания фотографии не ограничивается только ее съемкой.

Даже если вы не хотите долго возиться с постобработкой ваших макрофотографий, вам следует предпринять некоторые шаги, для уверенности в том, что ваши изображения выглядят хорошо.

Импортировав изображения в Photoshop, Lightroom или любой другой графический редактор, вы можете проделать следующие простые действия:

Настройте : при макросъемке я, как правило, немного недодерживаю изображение – примерно на 1 или 2 стопа – чтобы использовать максимально короткую выдержку. Помните, что вам важнее заморозить движение, чем получить оптимальную экспозицию, поскольку при съемке в RAW, экспозицию вы можете подкорректировать при постобработке. Если же снимаемая сцена хорошо освещена, вместо недодержки изображения, воспользуйтесь методом «Экспонирования вправо» для получения правильно проэкспонированного изображения с минимальным количеством шумов. Как бы там ни было, максимально короткая выдержка для вас должна быть первостепенна, а экспозиция – вторична (в разумных пределах, конечно).
Настройте контраст: просто придайте кривым регулировки RGB S-образную форму либо повысьте уровни белого и черного.
Выполните обрезку: обрезайте изображение по своему вкусу для получения лучшей композиции, но воздержитесь от чрезмерной обрезки, иначе вы будете терять в разрешении изображения.
Увеличьте резкость: полноразмерные фотографии я сохраняю без применения каких-либо агрессивных способов увеличения резкости. Резкость я увеличиваю лишь в уменьшенных копиях изображений, загружаемых в интернет.

Вот и все. Надеюсь, что это короткое руководство поможет вам получить замечательные снимки, не тратя много денег.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

25105 Совершенствуем знания 0

Макросъемка - пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для нее включают разнообразные устройства, от самых дешевых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым «упертым» фотолюбителям. Но, независимо от того, какой техникой вы пользуетесь, полезные советы, приведенные ниже, помогут побыстрее освоиться в жанре макрофотографии.

Как обычно, рассмотрение любого вопроса начинаем с самого определения макросъемки и технической стороны.

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός - большой, крупный) - вид фотосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 - 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 - 0,05 сантиметрам объекта).

Что такое величина макроотношения (увеличения) фотоаппарата

Величина (или "увеличение") макро измеряется отношением размера изображения предмета к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука после съемки имеющимся у вас объективом имеет размер 1 см, значит, мы имеем дело с макро 1:2. Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют "настоящим" макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о "супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1. Что касается цифровой фотокамеры, то тут термин величина макроотношения не имеет никакого смысла.

Проверить эту величину достаточно легко. Нужно положить 2-е линейки крест на крест, на ровную поверхность. Установить на камере режим Р и отключить автофокус. Смотря в видоискатель, совместить центр пересечения линеек с центром видоискателя. Сохраняя максимально возможную параллельность камеры относительно линеек, перемещать ее вверх - вниз. Задача - добиться максимальной резкости линеек в видоискателе. При достижении резкости, нажать на спусковую кнопку камеры. Вы можете вычислить минимальную площадь объекта, которую в состоянии снять имеющийся у вас объектив. Благодаря тесту, сможете увидеть, на сколько площадь интересующего объекта, меньше той, которую в состоянии резко отобразить имеющийся у вас объектив.

Трудности, с которыми сталкиваются макрофотограф ы

Чем крупнее вы снимаете объект, тем меньше света попадает на матрицу. Параллельно со светом уменьшается и глубина резкости. Глубину резкости можно увеличить, закрывая диафрагму, но закрытие диафрагмы в случае макрофотографии не приводит к очень большому увеличению резкости но еще сильнее уменьшает световой поток, достигающий матрицы. Закрытие диафрагмы объектива на одно значение, ведет к уменьшению проходящего через него света в 4-е раза. Также сильное закрытие диафрагмы вызывают явление дифракции. Это явление, наблюдается при прохождении света мимо резких краев непрозрачных или прозрачных тел, в данном случае рабочего отверстия диафрагмы. Из-за волновой природы световых лучей это сопровождается отклонением лучей от законов геометрической оптики. Закрытие диафрагмы, вызывает больший эффект дифракции и в итоге понижает резкость картинки на выходе. Единственное средство увеличения видимой глубины резкости, это правильное расположение камеры относительно объекта съемки. Уменьшение светового потока можно компенсировать увеличением выдержки, но длинная выдержка может привести к смазке объекта во время съемки. Что же делать?

Дополнительное оборудование для макросъемки.
Нужно устанавливать камеру на штатив, позволяющий крепить камеру в максимально низких позициях. Использование спускового тросика желательно. Применение этих аксессуаров при проведении любых макросъемок, исключают подвижки камеры в процессе экспозиции. Вопрос только в том, будут ли ждать насекомые, пока закончится "выдержка"?

Помимо штатива и тросика, вам могут помочь фокусировочные рельсы. Они облегчают жизнь при наводке на резкость на близких дистанциях. Если удастся приобрести хотя бы 2-х позиционные рельсы, чтобы иметь возможность смещать камеру вперед назад и влево вправо, снимать станет еще легче. Но если в эти рельсы будет встроена червячная передача, позволяющая точно регулировать величину их смещения относительно штативной головки, у вас появится шанс узнать что такое настоящее счастье. Приобретение углового видоискателя поможет вам не ложиться грудью в грязь при построении композиции и наводке на резкость.

Как бороться с увеличением выдержки?

1-й способ. Увеличение чувствительности матрицы, путем изменения значения ISO в большую сторону. Положительные факторы: абсолютно не затратный метод. Нужно только поменять меньшее значение ISO на большее и продолжить съемку. Отрицательные факторы: с увеличением чувствительности резко возрастает количество шумов. При фиксации мелких объектов снижается контурная резкость и увеличивается зерно.

2-й способ. Покупка макро вспышек. Положительные факторы: Можно контролировать количество освещения. Не нужно увеличивать значение ISO. Снимаемое изображение имеет минимальные шумы, максимальную резкость и мелкое зерно. Отрицательные факторы: Ваш кошелек становится легче, а рюкзак с фото оборудованием тяжелее. Кольцевая макровспышка является менее затратным решением, но она освещает объект только ровным, плоским, бестеневым светом. Парные макро вспышки. Крепятся перед объективом. Свет от них более объемный чем от кольцевой вспышки, но они дороже и нужно учиться ими пользоваться.

Выбирайте используемую фототехнику по потребностям

На сегодня существуют семь основных разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь разобраться и выбрать одно из них.

Приспособление или способ макросъёмки	Принцип работы	Достоинства	Недостатки
"Цветочный” режим пленочных "мыльниц”	Съёмка с зумом с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный объектив фотоаппарата.	Для съёмки крупных цветов, грибов и подобных предметов. Наибольшая глубина резкости. Простейший режим, подходит для начинающих.	Назвать макрорежимом можно с большой натяжкой. Не требует дополнительных финансовых вложений
Режим "макро” цифровых "мыльниц”	Съёмка с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный зум-объектив цифровой фотокамеры.	Возможность снимать небольшие объекты с расстояния от 10 до 2 см. Большая глубина резкости и, как правило, неплохая работа автофокусировки.	Невозможность настоящего макро, то есть съёмки в масштабе 1:1
Макрофильтры	Выпукло-вогнутые линзы в оправе с резьбой для крепления на объектив. Не увеличивают размеров объекта, но позволяют уменьшить минимально-допустимую дистанцию фокусировки. Выпускаются 1х, 2х, 3х, 4х и 5х диоптрий.	Недорогая цена, лёгкий (по сравнению с макрообъективом) вес. С большинством штатных объективов позволяют снимать с расстояния от 15см до объекта.	Плохое качество изображения на краях, невозможность макросъёмки в масштабе 1:1
Удлиннительные кольца и меха (макрокольца)	Специальные кольца различной ширины с резьбой, вставляемые между объективом и фотокамерой. Вариант для владельцев фототехники со сменной оптикой.	Неплохое качество в центре изображения при невысокой стоимости приспособления.	Плохое качество изображения на краях, необходимость ручной фокусировки.
Реверсивные (оборачивающие) кольца	Кольца для крепления объектива "задом наперёд”. Бывают двух типов: одни крепят объектив «задом наперёд» непосредственно к камере, другие крепят такой, перевёрнутый, объектив к объективу камеры. С одной стороны имеют резьбу под диаметр фильтра на объектив, с другой – крепление, соответствующее байонету.	Единственная возможность снимать супермакро 2:1 и более. Невысокая стоимость приспособления.	Исключительно малая глубина резкости, невозможность автоматического определения экспозиции и отсутствие автофокусировки.
Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием	Специальный объектив, позволяющий снимать реальное макро в масштабе 1:1. Имеет фокусное расстояние 50…100 мм.	Позволяет снимать настоящее макро с масштабом 1:1 с отличным качеством. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры.	Высокая стоимость. Необходимость находится в непосредственной близости от объекта съемки
Телеобъектив с функцией макро	Специальный объектив, позволяющий снимать макро на расстоянии. Имеет фокусное расстояние 100...300 мм.	Сравнительно недорогие образцы позволяют на расстоянии снимать качественное макро с масштабом от 1:2, а объективы подороже – от 1:1. Часто выполняются в виде зум-объектива. Поддерживают работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Хороши для съёмки птиц, стрекоз и бабочек	Высокая стоимость, необходимость часто использовать штатив или монопод

Теперь перейдем непосредственно к практической стороне макросъемки. И дадим вам несколько простых советов.

Совет № 1: Ближе - не всегда значит крупнее
Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что «чем ближе к объекту фотокамера, тем крупнее он получится» - давайте разберемся, так ли это?
Предположим, продавец предлагает вам на выбор два фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния 2 см на фокусном расстоянии 35 мм, а второй - с расстояния 6 см, но на фокусном расстоянии 210 мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так! Дело в том, что при зумировании угол зрения, а соответственно и площадь кадра пропорционально уменьшается, а относительный размер попавшего в него объекта, наоборот, увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210/35 = в 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6 см, будет выглядеть, как снятый с 1 см.

Совет № 2: Выбирайте фототехнику по потребностям

Мы уже рассмотрели возможности выбора в начале этого урока. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать часть припрятанной от жены (или мужа) заначки и приобрести один из макрообъективов с маркировкой Macro 1:1.

Совет № 3: Фокусируйтесь правильно
Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъемки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чем, собственно, фокусироваться, раз уж резкости «на всех не хватит»?
Прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съемки в таком ракурсе, когда сюжетно важные объекты, например крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный конструкторами автофокус при съемке макро, чаще всего, имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.

Совет № 4: Пользуйтесь фотовспышкой
Маленькая глубина резкости при макросъемке заставляет фотографа снимать на маленькой диафрагме, чтобы проработать мелкие детали. Поступая таким образом, вы будете вынуждены снимать при длинных выдержках, поэтому каждое движение камеры приведет к смазанности снимка.
Самый простой способ решения этой проблемы - использование вспышки. Это позволит снимать при маленькой диафрагме - быстрый импульс света от вспышки «заморозит» любое движение объекта.
Если у вас есть согласованная вспышка с TTL-режимом - считайте, что вам повезло. Самая трудная задача - высчитывание правильной экспозиции - выполняется автоматически. Иначе вам придется вводить экспокоррекцию, например до +1 или +1,5 для белых предметов.
Если ваша камера поддерживает функцию дистанционного управления - снимите вспышку с «горячего башмака» и поднесите ближе к объективу, для того чтобы равномерно осветить объект.

Совет № 5: Используйте «штатив» для цветов
Часто рекомендуется использовать штатив при съемке, однако на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся цветке можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, «не переносящими» движение объекта. Поэтому цветок должен быть закреплен неподвижно. Для этой цели подойдет простая бельевая прищепка. Можно прикрепить ее к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 см.

Совет № 6: Правильно подберите ISO

Рекомендую использовать среднюю чувствительность, порядка ISO 200…400, чтобы укоротить выдержки и не допустить «смазывания» при съемке подвижных объектов, например насекомых. И не жалейте ресурс затвора, снимайте много дублей: из-за очень маленькой глубины резкости, при макросъемке много кадров уходит в брак.

Совет № 7: Не гонитесь за максимальным увеличением
Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих «макрушников» снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаз. В результате на фотографии чаще всего и получаются один глаз, а все остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна долям миллиметра.
Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости многократно увеличится, что даст возможность хорошо проработать все детали. Затем при обработке кадрировать лишнее. В итоге эффект тот же, что и при съемке макро 1:1, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвертый, а если повезет - то все шестнадцать, или сколько их там у паучка то...

Совет № 8: Не забывайте о бленде
При съемке макро в хорошую солнечную погоду в ряде случаев приходится снимать в контровом освещении, которое может выгодно подчеркнуть прозрачные детали или ворсистость «шкурки» насекомого. Но при съемке против солнца (или в близких к этому условиях), возникает вероятность «поймать зайцев», то есть получить блики.
Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъемки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой бесполезный презент от фирмы - на самом деле это насущная необходимость.

Совет № 9: Предохраняйтесь
Ну не в смысле, конечно, ... :) При макросъемке я настоятельно рекомендую вам пользоваться защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые букашки, например муравьи, могут даже «выстрелить» кислотой в фотоаппарат. Все это - активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива, для защиты которого я советую использовать самый простой UV фильтр. Но не рекомендую (по совету моего друга Ирины "Белки") использовать дешевые фильтры, которые бликуют и могут создать дополнительные проблемы при съемке в контровом свете.

Совет № 10: В пасмурную погоду пейте чай с конфетами
Фотография - это светопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнете видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки. Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. А съемка в контровом освещении на закате? Незабываемо!

Совет № 11: Выбирайте время для съемки
Большое значение имеет время съемки природы. Во-первых, «макрушник» часто «выходит на охоту» в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе - вот преимущества этого времени суток.
Съемка на закате дает другие преимущества - возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придает приятную теплую тональность снимку. Также следует учесть, что на ночь и перед дождем многие цветы закрываются и «ложатся спать». Насекомые перед дождем стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днем, например, близко подобраться к стрекозе.

Совет № 12: Создайте фоны
Снимаем ли мы цветок или букашку - нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому. Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдет любая одноцветная поверхность. Можно использовать свою кепку или рюкзак. Фоном может служить все: небо, лист лопуха или кусочек картона. Рекомендации по выбору фона таковы: темный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Темный фон работает на контрасте освещенностей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съемки. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию. Цветной фон работает на контрастах теплых и холодных тонов, к примеру, «выдавливая» предметы более теплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Совет № 13: Как снимать росу?
Излюбленным занятием «макрушников» является съемка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удается не часто, зато ее можно легко сымитировать, обрызгав растения водой из распылителя.

При макросъемке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром Star, создающим изображения «звездочек» и «крестиков» вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши росинки. Наряднее картины не придумать!

Совет № 14: Экспериментируйте!
Вот типичный творческий путь начинающего «макрушника»: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, мертвая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами...
Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъемки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без нее. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съемке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съемка на закате листьев растений в контровом освещении? Макромир гораздо разнообразнее, чем кажется на первый взгляд!

Итак, теория изучена, техника подобрана и куплена - отправляемся на съемку!

1. Подготовка.

а) Убедитесь что погода вам благоприятствует: должно быть солнечно и не очень ветренно.

б) Проверьте заряд аккумуляторов в камере, возьмите запасные. Выставьте режимы на фотоаппарате заранее: ISO на минимум, центральная фокусировка; качество кадров на максимум (если камера поддерживает RAW, то снимайте обязательно в RAW), приоретет скорости съемки (на 1/1000s), приоретет диафрагмы – зависит от вашего объектива, если у вас зеркалка, то для начала выставить примерно на 8; если мыльница – то поэкспериментируйте и подберите такое значение диафрагмы, при котором будет достаточной глубина резкости. Владельцам мыльниц без ручных регулировок придется использовать режим макросъемки.
Для зеркалки я советую снимать главным образом в режиме ручной съемки. Скорость съемки и диафрагму вы будете варьировать в процессе съемки.

в) Если вы решили охотиться на насекомых, то оденьтесь в нейтральные тона, лучше цвет хаки или что-то подобное. Не должно быть запаха парфюмерии. Убедитесь, что при движении у вас ничего не брякает (на самом деле это серьезно и очень помогает).

г) Возьмите с собой небольшое зеркало (10х10 как раз), белый лист бумаги, кусок однотонной ткани, фонарик если есть, пульверизатор, бутылку с водой, прищепку и штатив.

2. Прибытие на место

По прибытию на место – осмотритесь. Если вы сразу же не увидели тучи насекомых – не беда. Возможно, они попрятались. Постойте минут 10, понаблюдайте и обязательно заметите множество объектов съемки. Составьте мысленно примерный план действий и начинайте съемку.

3. Съемка неподвижных объектов.
a) Фон.
В макрофотографии не должно быть ничего лишнего. Убедитесь что в кадр не попадают посторонние детали. О фоне мы уже рассказали в советах этого урока. Если вы наметили кадр, но фон неудачен, то попробуйте переменить положение камеры, если это невозможно – сделайте искусственный фон. Объект съемки можно подсветить зеркальцем (или белым листом бумаги).

б) Композиция.
Избегайте скучных центральных композиций, все по классике этого понятия: после наведения резкости сместите объект к краю кадра или пустите по диагонали.

в) Черные или белые объекты.
При фотографировании черных или белых объектов камера очень часто ошибается с замером экспозиции. Берите все в свои руки: переставляйте камеру на ручной режим и опытным путем подбирайте экспозицию.

г) Фокусировка.
Иногда возникают проблемы с автофокусом – камера настраивается на более контрастный объект дальнего плана. При фотографировании паутины, например. Переключаемся на ручной фокус. Если у камеры нет ручного фокуса, то возьмите какой-нибудь предмет (веточку, например) и поместите рядом с объектом, настройте резкость, нажмите до половины кнопку спуска, уберите предмет и жмите спуск до конца.

4. Съемка насекомых
a) Поведение.
Если вы решили охотиться на насекомых, то помните простое правило: у насекомых плохо развито зрение, зато хорошо слух, ну а по обонянию многие из них просто чемпионы. Итак, опираясь на это, мы теперь знаем как их «обмануть».
Очень часто насекомые пугаются даже не вас, а неожиданного звука от фотоаппарата. Поэтому первый кадр делайте издалека, второй – подойдя на шаг и т.д. Обычно 5-6 кадры уже делаются вплотную.

Следующее правило – плавные и бесшумные движения. Никаких резких жестов! Лучше не разговаривать. Если вы случайно спугнули насекомое, не пытайтесь его преследовать. Дайте ему успокоиться.

Камера должна быть приготовлена перед тем как вы начали приближаться а объекту, нужный режим выбираем заранее. Используйте наибольшее фокусное расстояние зум-объектива.

б) Внимательность.
Залог успеха – ваша внимательность. Смотрите, не притаился ли кто под листом, не промелькнула ли где-нибудь чья-то тень.

в) Наблюдательность.
Будьте наблюдательны – замечайте поведение насекомых. Одни из них хорошо «позируют», другие сразу же уносятся прочь. Обычно чем лучше у насекомого зрение, тем хуже он позирует.
Хорошо позируют: пауки, кузнечики, мелкие бабочки, пчелы, шмели, гусеницы, муравьи. Ну а ночные бабочки в этом смысле – настоящая находка.
Хуже позируют: осы, клопы, некоторые бабочки (бражники, лимонницы), стрекозы. Хотя стрекоз очень многие любят ловить на лету, так как они часто зависают в воздухе.

г) Фокусировка, глубина резкости и скорость экспозиции.
«Прицеливайтесь в голову». То есть наводите фокус по голове насекомого. Делайте несколько дублей, поскольку фокус случайно может проскочить нужный момент. Лучше потом вычистить неудачные кадры с флешки, чем прийдя домой обнаружить нерезкость в самом неподходящем месте.
Глубину резкости выбирайте по своему вкусу, но так, что бы насекомое можно было хорошо рассмотреть. Малая глубина резкости красиво размывает фон, большая – позволяет показать объект более резко. Ищите оптимум для вашей камеры опытным путем.
Ставить скорость менее 1/125 сек при фокусном расстоянии 50 мм и меньше 1/250 сек - при фокусном расстоянии 100 мм.

д) Сюжет.
Не останавливайтесь на простых снимках, наиболее интересны фото с каким-либо сюжетом.

е) Пульверизатор.
Некоторые фотографы любят сначала забрызгать насекомое водой, а потом уж снимать. Вроде бы пока насекомое мокрое, оно не улетит. Не знаю... мне не очень нравится этот метод, но может кому-то пригодится. Пульвелизатор больше пригодится при съемке цветов.

ж) Насекомые в полете.
Для того что бы сфотографировать насекомое в полете нужна скорость съемки около 1/1000s. При этом сильно уменьшается глубина резкости и становится трудно поймать объект. Можно повысить ISO, но будет большой шум. Как выход из ситуации - делать такие фото со вспышкой, помня, что возможность сделать кадр - всего одна.

з) Ночные насекомые.
При съемке ночью основная проблемы – фокусировка. В полной темноте в режиме автофокусировки подсветите объект фонариком. Если фонарика нет, то можно настраивать фокус «вслепую». То есть в режиме ручного фокуса настраиваетесь примерно и делаете кадр. Смотрите на получившееся фото на дисплее камеры и прикидываете куда нужно сдвинуть фокус, настраиваетесь, делаете следующий кадр и т.д.

5. Анализ фото
Прийдя домой, отсортируйте фото. Не просто удаляйте неудачные снимки, а именно анализируйте каждый кадр. Почему этот удался, а тот нет? Сравнивайте настройки камеры для каждого снимка, и вскоре вы научитесь интуитивно выставлять нужные настройки в зависимости от условий съемки.
Складывайте хорошие кадры в отдельную папку, подписывайте где и когда это были снято (поскольку если вы увлечетесь, то вскоре будете исчислять свои фото не удачными снимками, а гигабайтами). Не обрабатывайте, это ваш архив (обработка портит качество). Обработанные фото можно хранить отдельно.

Надеемся, что урок не был сложным в понимании темы, а практические навыки и унтуицию вы приобретете в практическом их применении. И удача вам обязательно улыбнется!

Всего вам фотографического!

Макросъемка открывает новые горизонты для вас и вашей камеры EOS.
Макросъемка отлично подходит для создания интересных фотографий в осенние и зимние месяцы, как в помещении, так и на улице, когда дни становятся короче, а погода все менее предсказуема.

Подготовка

Если вы еще только начинаете осваивать данную область фотографии, вы можете использовать стандартный зум-объектив, который обычно входит в комплект поставки камер EOS, а затем приобрести специальный макрообъектив. Установите объектив в телеположение для максимального приближения к объекту съемки и поверните диск установки режима на камере EOS в положение «макросъемка». Это позволит настроить параметры экспозиции и стиль изображения. Во время съемки вы заметите, что по мере приближения к объекту увеличивается вероятность возникновения размытия, вызванного случайным движением камеры - дрожанием или сотрясением. В такой ситуации лучше всего установить камеру EOS на штатив. Теперь вы готовы к съемке.

Глубина резкости и фокусировка

При фокусировке на объектах, расположенных близко к объективу, глубина резкости (область, находящаяся в фокусе впереди и позади точки фокусировки) значительно уменьшается. Независимо от установленного значения диафрагмы задний план вашего снимка будет находиться вне фокуса. Но при использовании менее широкой (с более высоким значением f/) диафрагмы, больше областей объекта съемки получатся достаточно резкими.

Для более точного управления глубиной резкости переключите объектив в режим ручной фокусировки. Вы заметите, что небольшие движения становятся более заметными по мере увеличения объекта съемки. Даже плавное изменение положения кольца фокусировки в значительной степени влияет на выбор области фокусировки. Используйте увеличение при просмотре в режиме Live View для более точного управления фокусировкой.

Освещение

Очень большое значение во время макросъемки играет правильное освещение. Если вы снимаете в помещении, тогда лучше всего сначала использовать естественный свет, падающий из окон. Избегайте прямых солнечных лучей (хороший вариант - мягкий свет пасмурного дня) и используйте лист белой плотной бумаги для отражения света на объект съемки и уменьшения количества теней. Угол наклона и расстояние листа бумаги до объекта съемки очень сильно влияет на конечный результат съемки.

В идеале ваш источник света должен освещать все части объекта для обеспечения максимально высокой детализации и точной цветопередачи. Для наиболее равномерного освещения объекта при макросъемке можно использовать дополнительную кольцевую вспышку Macro Ring Lite и сдвоенную вспышку Macro Twin Lite от Canon.

«Ломтик помидора» (Cut tomato) - © Katherine Watson, Canon EOS 7D

Композиция и фон

Макросъемка - это в первую очередь высокая детализация, поэтому лучше всего уделить время выбору композиции снимка и фона. Фон, скорее всего, будет вне фокуса, но цвет, яркость и формы объектов на заднем плане могут отвлекать от самого объекта съемки. Теперь, когда вы изучили основы, ознакомьтесь с рекомендациями на следующей странице, которые помогут вам перейти на новый уровень фотомастерства.

Переход на новый уровень фотомастерства

Стандартные зум-объективы подходят для освоения начальных приемов макросъемки, специальные объективы и аксессуары открывают совершенно новые возможности.

Макрообъектив

Эти объективы созданы специально для маркосъемки и обеспечивают коэффициент увеличения 1:1 (1:1 означает, что объект съемки будет отображаться на датчике изображения камеры в натуральную величину). Их также можно использовать и для других видов съемки, например портретной. Для датчиков APS-C подойдет объектив Canon EF-S 60mm f2.8 Macro USM, а для полнокадровых датчиков - объектив Объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM оснащен гибридным стабилизатором изображения, с помощью которого можно выполнять макросъемку с рук. Все эти специальные объективы для макросъемки обеспечивают резкость и четкость по всему полю изображения, высокую контрастность и качество изображения.

«Клубника и шоколад» (Strawberry and chocolate) - © Alejandro Ruiz, Canon EOS 7D

Оптические конвертеры для съемки крупным планом

Такой конвертер устанавливается на существующий объектив для выполнения фокусировки на более близком расстоянии. Конвертер не занимает много места, поэтому его легко можно взять с собой в поездку или путешествие. Существует два типа оптических конверторев для съемки крупным планом Canon: 500D и более мощный 250D.

Удлинительные тубусы

Еще один дополнительный аксессуар для объектива - это удлинительный тубус. Он устанавливается между корпусом камеры EOS и объективом и позволяет уменьшить минимальное расстояние фокусировки. Существует две модели удлинительного тубуса Canon: EF12 II и EF25 II. Номер указывает на длину тубуса. 25-миллиметровый тубус обеспечивает большее увеличение, чем 12-миллиметровый тубус. Конструкция удлинительного тубуса не содержит деталей из стекла, поэтому качество изображения, обеспечиваемого объективом, остается неизменным. Однако чтобы получить правильную экспозицию при использовании такого тубуса, объект съемки должен быть освещен лучше, чем при съемке без тубуса.

Расширенные настройки камеры EOS

Если вы уже приобрели объектив или аксессуары для макросъемки, рекомендуем вам изучить следующие режимы с дополнительными возможностями для управления параметрами экспозиции: приоритет диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Эти режимы позволяют управлять глубиной резкости. об этих режимах

Если вы используете штатив, ознакомьтесь с несколькими идеями для обеспечения большей устойчивости камеры во время макросъемки. Нажатие кнопки спуска затвора может стать причиной небольшого сотрясения камеры. Если время спуска затвора не имеет решающего значения, установите автоспуск с 2-секундной задержкой, чтобы уменьшить вероятность возникновения сотрясения камеры в момент съемки. Также можно воспользоваться устройством дистанционного спуска затвора, подключенного к камере EOS. Это позволит начать экспонирование, не касаясь камеры.

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

. Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
Показатели МФР и возможности увеличения.
Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Скорее всего такого плана фото есть у каждого в наборе обоев для рабочего стола, многие знают что это макрофотография, только вот не все умеют сделать хорошее макро, сейчас я постараюсь изложить все про макро просто и понятно.

Суть макро заключается в том, что вы фотографируете с очень близкого расстояния, т.е. вам нужно фотографировать практически впритык. При чём, не важно, у вас мыльница или зеркалка, идея съемки одинакова, только вот на мыльницу макро можно сделать проще и дешевле, в то время как владельцам зеркальных фотиков придется раскошелится на макро объектив, прежде чем они смогут заглянуть в удивительный и неповторимый макромир. Проблема с мыльницей состоит в том, что из-за того что фокусироваться приходится слишком близко, около 2-3 см то в результате на снимке появляется дисторсия и кривизна изображения которые являются расплатой за дешевизну и простоту.

И так по порядку, начнём с самого простого – макро на мыльныцу . Наверняка все владельцы мыльниц, которые хоть немного небезразличны к фотографии, фотографировали или пытались сфотографировать макро на свою мыльничку. Все мыльницы которые сейчас выпускают от самой дешёвой до самой неоправданно дорогой имеют в арсенале режим “макро”. Отличительная особенность этого режима состоит лишь в том, что в этом режиме вы можете фокусироваться очень близко, все остальное как обычно. Сколько я не фотографировал на мыльницы, разных производителей и ценовых категорий, принцип примерно одинаковый:

— выставляем режим “макро”;

— включаем стабилизатор (если он есть);

— полностью убираем цифровой и оптический зум, выставляем низкое ;

— вырубаем автоматическую фокусировку/фокусировку по лицу и т.д., выставляем фокусировку по центру;

— максимально приближаем мыльничку к объекту съемки, зажимаем до половины кнопку съемки, смотрим сфокусировался ли фотоаппарат, здесь важно попасть в фокус, ориентируйтесь на зелёный прямоугольник фокусировки который должен загораться у вас на экране (практически у всех мыльниц, это сигнализирует о том, что объект в фокусе), далее нажимаете кнопку до конца. Если загорелся желтый прямоугольник, значит ваш объект съемки находится либо слишком близко, либо слишком далеко и камера не может сфокусироваться на нём, измените расстояние до объекта и ещё раз сфокусируйтесь пока объект не будет в фокусе (загорится зеленый прямоугольник);

— если кадр получился размытым включите вспышку и повторите заново.

Старайтесь максимально близко фотографировать этим самым вы обеспечите хорошую , что на мыльнице достичь невозможно при других условиях съемки (к примеру, когда вы фотографируете портрет), и в то же время смотрите чтобы ваш объект был в фокусе. Если объект слишком темный или пересвеченный – . Будьте терпеливы и обязательно добьетесь нужных результатов.

Вот собственно и все хитрости, так что не пугайтесь макро, попробуйте, добейтесь желаемого результата и я уверен на 100% вам понравится.

Парочка макро сделанных на разные мыльнички:

Кенон А470

Кенон А480

Кенон А470

Чтобы снять хорошее макро на зеркальную камеру вам понадобится специальный макро объектив. Отличительная особенность этого объектива заключается в том, что вы можете фокусироваться очень близко. Расстояние фокусировки до объекта примерно 0.15-0.20 метра. Обычно это какой-то телевик с фокусным расстоянием 60-100мм (такой как Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, Nikon 105mm VR micro), качественный макро объектив почти всегда светосильный фикс. Да, и ещё один важный момент, для макрообъектива стабилизатор не нужен, он вас попросту не спасёт если вы прикроете диафрагму, вам нужна вспышка.

Человек, который только что приобрёл макрообъектив похож на школьника на уроке биологии, которому показали как пользоваться микроскопом и ему не терпится рассмотреть всё и вся, познать все тайны микромира. Вот примерно я такой же был, когда впервые взял в руки хороший макро.

Фотографировать макро не сложнее чем или , всё что вам понадобится это немного усидчивости и комплект одежды который вы готовы замазать ползая по сырой земле в поисках неизведанного и прекрасного. Если вы не готовы, в буквальном смысле “ползать по земле”, то я не вижу смысла вам покупать макрообъектив, что прошу заметить не такое уж и дешёвое удовольствие. Итак:

Да, забыл упомянуть одну важную деталь. Чтобы было понятнее приведу пример. Есть два макро объектива: Nikon 60mm f/2.8 micro и Nikon 105mm f/2.8 micro; у первого минимальное расстояние фокусировки 18,5 см у второго 41 см. Так вот, не думайте что первый будет делать более детальное макро, на самом деле за счет разницы в фокусном 60мм и 105мм увеличение у них будет примерно одинаковое, а вот дисторсия и кривизна у 105мм f/2.8 будут значительно меньше, вот так вот.

Опять же, повторюсь, в макро очень важна усидчивость, охотится на всяких букашек это не такое уж и лёгкое задание. Не надейтесь с первого раза получить хороший кадр, вам придётся сделать десятки чтобы выбрать один. Но в итоге вы своего добьетесь!

Nikon D40, 70mm, f/3.2, 1/60, -1.00 eV, ISO 200, вспышка SB-600