Какой бывает ручной бур для скважины. Как сделать бур для скважины своими руками Ложковый бур чертеж

Различные земляные работы, а также бурение скважин могут проводиться как автоматизированной буровой установкой большой мощности и с большой глубиной бурения, так и небольшим ручным буром. В тех случаях, когда необходимо выполнить глубокую скважину на воду, без крупной передвижной буровой установки обойтись не удастся. Однако в ряде случаев можно обойтись небольшим самодельным буром.

Применение ручного бура

Бур для скважины небольших размеров сможет быть полезен не только для бурения самодельных скважин для воды, но и при выполнении других земляных работ на участке: для установки опорных столбов, возведении временных конструкций и прочих работ, где необходимо выполнить обычную лунку небольшого диаметра. Буры такого типа не получится применять на твердой или каменистой почве, но с их помощью можно сделать скважину до 20 метров глубиной. Глубина скважины будет зависеть и от характеристик почвы, но в первую очередь от прочности разъемной буровой трубы.

Буровая труба - один из главных элементов конструкции ручного бура в том случае, если стоит задача устроить довольно глубокую скважину. Длина трубы будет увеличиваться по мере того, как сам бур будет уходить в почву. Есть также и предел физических возможностей, после которого выемка почвы и прокручивание резца будет довольно проблематичным.

Конструкция бура, особенности

Немаловажным конструктивным элементом ручного бура станет также ручка, которая отвечает за удобство использования. Она может быть рассчитана как на одного человека, так и на двоих, в зависимости от сложности почвы и глубины бурения.

Соединение ручки и верхней части разъемной буровой трубы производится сваркой, а прокат, из которого ручка будет выполнена, должен иметь хороший запас прочности, чтобы выдержать высокую нагрузку, не пружинить и не демпфировать прикладываемое усилие.

Разъемная буровая труба

Остановимся вначале на технологии изготовления этих двух элементов. В зависимости от того, для каких целей будет применяться бур, размер штанги, буровой трубы, может быть различным. Для посадки кустарников и вкапывания столбов будет достаточно полутораметровой трубы. Длиннее ее делать не всегда имеет смысл, поскольку длина штанги обратно пропорциональна способности металла сопротивляться усилию на скручивание. Слишком длинная штанга, состоящая из одной секции, будет попросту неудобной в работе. Если же глубина лунки или скважины превышает полтора метра, тогда есть смысл делать разъемное соединение. Длина секции разъемной штанги может быть 1-1,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы подобрать необходимую длину буровой трубы и постепенно наращивать ее по мере продвижения в глубину.

Если необходим длинный буровой стержень, тогда можно поступить по нескольким сценариям:

Оптимальный вариант для соединения штанг между собой - резьбовая муфта. Внутри каждой из секций нарезается резьба в соответствии с размерами трубы, изготавливается резьбовая муфта необходимой длины. Чтобы исключить самопроизвольное раскручивание соединения, применяют шплинтовой фиксатор. Просто и надежно.
Если диаметр буровой трубы не сильно большой, к торцам каждой из секций можно приварить болт и гайку соответствующего диаметра. Такой вариант проще, но он менее надежен, поскольку сварочное соединение на тонкостенной трубе может иметь недостаточную прочность. Да и с фиксацией резьбового соединения придется поиграться.
Самый простой метод - нарезать муфты из трубы большего диаметра, чем сама штанга, после этого на одном конце секции муфта наглухо приваривается к трубе, с другой стороны в муфту свободно входит следующая секция, а чтобы секции не проворачивались, поперек вставляется болт и фиксируется с другой стороны гайкой.

Чтобы изготовить бур для скважин своими руками чертежи которого мы привели на страничке, естественно, одной штанги будет недостаточно.

Спиральный и ложковидный бур

Основным рабочим органом все же будет нож для бурения. Изготовит его можно тоже несколькими способами. Выбор конкретного способа зависит от типа почвы, глубины бурения и мастерства при изготовлении ножа для бура своими руками. Есть три доступных для изготовления типа ножа:

Листовой спиральный короткий бур. Самая простая конструкция. Диаметр бура выбирается произвольно, в зависимости от поставленных задач, только стоит учесть, что чем больше будет диаметр бура, тем тяжелее буде вращать ручку. Такой нож выполняется из листового металла толщиной 1,5-3 мм. Режущая поверхность затачивается, а кромки располагаются под углом 35-40 градусов к буровой трубе.
Фактически тот же эффект будет достигнут, если найти старые металлические диски от циркулярной пилы. Они не гнутся, но их можно разрезать пополам и расположить половины под тем же углом, что и простом спиралевидном буре.
Более амбициозная конструкция - бур ложкового типа. Его не используют для устройства мелких скважин. Как правило, ложковидным буром бурят скважины на воду до 20 метров глубиной. Фото и чертежи такого бура представлены на страничке.

Такой бур выполняется из трубы диаметром, который будет достаточным для размещения в скважине оборудования, а длина бура может быть до метра. На конце такого бура приваривается сверло большого диаметра для центровки и правильного направления бурения.

Таким образом можно выполнить бур для скважины своими руками с небольшими временными м финансовыми затратами. Хорошей и продуктивной работы!

Просмотры: 0

Каждое строительство дома или любого другого здания не считается полноценным без качественной системы водоснабжения. Решающим фактором такой системы является наличия постоянного источника воды. Если ваш земельный участок уже был подключен к системе водоснабжения – вам, безусловно, повезло. Нужно лишь присоединиться к ней, и все проблемы с поиском воды на этом закончатся.

В противном случае, вам придется искать источник воды самостоятельно, что чревато расходу времени и средств. Придется нанимать бурильщиков для скважины, что очень дорого в наши дни. Или же вы можете немного сэкономить, создав бур для скважины своими руками.

Бур для скважины своими руками

Рассматривая процесс бурения скважин, вы столкнетесь одновременно с несколькими технологиями, каждая из которых имеет свои особенности:

ударная технология;
перфоративная;
шнековая;
гидравлическая.

Применяя ударную технологию , вам необходимо будет обзавестись забивным скатом и желонкой.

Скат – это острый и прочный предмет, предназначенный для разрушения грунтовых пород. Он должен обладать специальным клапаном, установленным в наконечнике. После каждого из ударов в нем остается немного отколотой породы или грунта. Периодически устройство необходимо извлекать из выбуриваемой скважины для того, чтобы достать накопившийся грунт в клапане.

Ударная технология бурения

Желонка – не менее прочный предмет. Именно им будут наноситься удары по скату.

Этот метод считается довольно продолжительным и трудоемким, из-за чего применяют его лишь в некоторых случаях. Только на мягких породах грунта.

Использование перфоративной технологии имеет место лишь при создании некоторых типов колодцев. При этом перфоративная технология применяется совместно с ударной. Рассмотрим этот процесс более подробно.

Изначально необходимо вырыть глубокий котлован вручную
Создайте длинный трубопровод путем соединения металлических труб.
Проведите герметизацию стыков.
Внизу полученного трубопровода необходимо сделать фильтр из металлической сетки.
Полученный трубопровод необходимо забить в котлован до воды.
При помощи насоса избавьтесь от песка, который во время процесса попал в трубопровод.

В результате у вас должна получиться десятиметровая скважина.

Наконечник для бурения абиссинского колодца

Хоть и технология известна своей простотой, созданы по ней источники могут использоваться на протяжении трех десятков лет. Говоря о выборе грунта для бурения, стоит отметить пески.

Если из всех технологий выбрать самую популярную, то это, несомненно, шнековая . Благодаря широкому выбору буров вы можете сделать скважину практически на любом участке, не переживая за твердость грунта. Это возможно благодаря использованию специального лопастного долота.

Шнековая технология бурения

Процесс бурения чем-то напоминает вращения шурупа. К тому же вам не нужно каждые несколько сантиметров вынимать бур из земли для извлекания скопленной земли. Шнеки позаботятся об этом, выбрасывая ее наружу.

Шнековая технология бурения

Используя шнековую технологию, вы можете бурить скважины с большим диаметром (до 80 см.). Единственным минусом считается невозможность применения данной технологии на участках с сыпучим грунтом. Связано это с тем, что в процессе бурения стенки скважины постоянно обрушаются.

Гидравлическая технология особенна тем, что в процессе бурения участвует сильный водяной напор. Отсюда и название. Но на самом деле используется не просто вода, а специальный раствор кислоты.

Гидравлическая технология бурения

Использование этой технологии позволяет бурить недостаточно большие скважины, в сравнении с предыдущими технологиями. Речь идет о 15-метровой глубине и 30-сантиметровом диаметре.

Гидравлический буровой станок

Зачем нужны скважины

Рассматривая виды скважин, не предназначенных для промышленных целей, стоит отметить два типа:

индивидуальные;
коллективные.

Первый тип используется для ухода за огородом или садом. Использование добываемой воды варьируется между мойкой и поливом. То есть, такую воду пить нельзя. Разве что вы прогоните ее через специальный фильтр или просто прокипятите. Глубина таких скважин не очень большая – 30-35 метров, а возможность подачи воды – слабая. Максимум что вы можете получить – это один кубометр добываемой воды в час. Как правило, мощности такой скважины может хватить лишь на один ручной насос.

Индивидуальная скважина

Второй же тип скважин считается более мощным и сложным. Глубина примерно в три раза больше от глубины индивидуальных скважин – это около ста метров. Это позволяет использовать добываемую воду не только для бытовых целей, но и для питья. Скважины создаются со сложным устройством, что подразумевает собой привлечение специальной техники для бурения.

Коллективная скважина

Из-за сложного устройства, коллективные скважины требуют особого ухода. Очень часто используются водонапорные башни для скопления воды. Перед тем, как вода дойдет к последнему дому, она должна пересечь сложнейшую трубопроводную систему.

Создание индивидуальных скважин считается одной из самых простых, поскольку ее глубина обычно не будет более 15-20 метров. Иногда может и меньше, если водоносный слой был достигнут ранее. Для этой работы не понадобится специальная бригада профессионалов. Вы вполне сможете проделать всю работу самостоятельно, если воспользуетесь специальным оборудованием, которое вы сделали своими руками.

Для этого вы должны владеть некоторыми навыками по работе с металлом. Речь не идет о чем-то глобальном. Вам вполне хватит минимальных навыков. Разумеется, твердые породы вы не в силах пробурить с самодельным буром, но пробурить обычный колодец в грунте у вас определенно получится.

Видео: самодельный бур

Если выбирать между видами буров, которые вам по силам сделать самостоятельно, то их можно разделить на:

спирально-шнековый.

Создание ложкового бура

Выглядеть такой бур должен, как стальной цилиндр, оснащенный специальной спиралью. Его наконечник оборудован стальным ковшом. Итак, приступим к работе.

Всю работу бура принимает на себя наконечник, к концу которого желательно приварить большое сверло для металла.
Ось цилиндра не должна совпадать с осью основания и осью сверла. Таким образом, цилиндр будет срезать грунтовую массу по стенкам. Говоря об отклонении, нужно уточнить – это полтора сантиметра. Не нужно делать большое смещение, поскольку создаваемая нагрузка при бурении будет очень большой.
Длина цилиндра из стального листа не должна превышать 70 сантиметров. В зависимости от сыпучести грунта нужно регулировать щель в цилиндре (уменьшать ее).
Процесс бурения необходимо периодически прерывать для того, чтобы извлечь накопившеюся землю.
Если сравнивать ложковый бур и шнековый, то изготовить первый будет гораздо сложнее. Для этого вам понадобится большой цилиндр из металла. Причем стенки в нем должны быть толстыми.

Ложковый бур

Используют ложковый бур далеко не на любом грунте. Выбор падает на мокрый песок или неосыпающийся грунт.

Как сделать бур под воду

Для собственноручного изготовления бура под воду, вы должны разобраться со всеми тонкостями и принципами его работы. К примеру, элементарный такой бур, который даже не оснащен шнековой спиралью, должен включать в себя следующие элементы:

буровое полотно;
ручка.

Выбирая материал для изготовления ручки, можно взять прочную металлическую трубу. Но она не должна быть слишком тонкой – 3-5 сантиметров в диаметре. Если такой трубы не оказалось поблизости, используйте дерево.

Для создания полотна бура вам понадобится полоса из стали. На одной ее стороне необходимо проделать специально отверстие для ручки. На другой – наконечник. При вращении этот наконечник роет землю и выталкивает ее наверх. Вам остается лишь периодически вытаскивать ее наружу. Этот процесс должен повторяться до получения необходимой глубины скважины.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве . Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Пика — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Чертеж садового бура

Видео материалы

Обустройство глубокого водозабора слишком дорого и не выгодно.

Для этого можно использовать традиционный метод водоснабжения – неглубокие скважины.

Для их сооружения нет необходимости получать техразрешение, использовать дорогостоящую технику и вкладывать большие суммы.

Достаточно изготовить бур для бурения скважин своими руками и подготовить точные чертежи установки.

Вырыть скважину довольно сложно, но этот процесс намного проще, доступнее и дешевле, чем вырыть .

Для этого необходимо, чтобы водоносный слой находился не глубже 20 – 25 м, а грунты были песчаными или глинистыми, без включений тяжелой породы.

Если эти условия соблюдаются, остается только изготовить бур. Он состоит из таких основных частей:

Труба. Должна быть возможность увеличения ее длины. Сделать это можно в результате добавления допсекций. Оптимальным вариантом для изготовления буровой трубы является пустотелая конструкция из металла. Толщина ее стенки колеблется в пределах 3 – 7 мм, а диаметр – 35 – 79 мм. Длина допсекций может быть в пределах 79 – 149 см (в зависимости от глубины ). Секции соединяются с трубой и между собой посредством использования специальных втулок и муфт.
Муфта. Имеет вид полой трубы, диаметр которой немного больше, чем бурового ствола. Внутри муфты в некоторых случаях нарезается резьба. Муфта или приваривается к дополнительной секции бура или крепится к ней при помощи болта и гайки.
Втулка. Выступает в виде полой трубы из металла. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр бурового стержня. На наружной стороне втулки нарезается резьба. С одного конца она приваривается к соединительной секции.
Ручка. Находится в верхней части бура. Ее предназначение заключается в проворачивании бура вокруг своей оси. Для изготовления рукоятки используется труба, размеры диаметра которой колеблются в пределах 45 – 65 мм. Для изготовления ручки можно также использовать и иной вид , прочность которого достаточно высока. Для соединения ручки и ствола можно использовать метод сварки или какой-либо другой способ. Что же касается ее длины, она должна быть такой, дабы обеспечить удобство процесса бурения. Универсальной считается длина ручки приблизительно 1 – 2 м. При необходимости длину можно нарастить дополнительно. Дабы обеспечить удобство работы с ручкой, на ее концы рекомендуется надеть наконечники из прорезиненного материала. Благодаря этому ручку будет удобно держать в руке. Она не будет выскальзывать.

Снизу бура крепится его режущий элемент. Есть возможность сделать буры . Для этого нужно разработать чертеж с четко просчитанными параметрами.

Разновидности конструкций

Для выработки скважин под воду используются буры нескольких видов.

Если планируется выполнение бурения своими силами, наиболее оптимальным является использование таких буров:

Спиральный. Данная разновидность конструкции также называется шнековый. Он имеет вид стержня с заостренным наконечником, длиной в 40 – 59 см. Для его изготовления используется прочный . Бур имеет две ножки. Их делают из листа металла или из дисков, разрезанных на две равные половинки. Толщина ножек может быть в пределах 1,5 – 3,9 мм. Они располагаются под наклоном в 20 – 22 градуса, по отношению к трубе. Шнековая разновидность конструкции, как правило, предназначена для выработки неглубоких скважин.
Ложковый. При помощи использования данного вида бура можно выбурить довольно таки глубокую скважину (10 – 20 м). Он имеет вид цилиндра. Для его изготовления используется металлическая труба, толщина стенок которой достигает параметров 3 – 7 мм. Длина конструкции может быть в пределах 50 – 100 см. Следует учесть, что диаметр будущей скважины будет равен диаметру бура-ложки. В цилиндре проделывается вертикальный или же спиральный вырез. Через него в процессе выполнения работ будет выбрасываться наружу грунт их выбуренной скважины. На нижнем конце конструкции крепится методом сварки сверло, диаметром в 15 – 32 мм. В некоторых случаях это может быть пластина из стали, длина которой составляет 10 – 16 см. Она придает бурению определенное направление. Буровой ствол крепится на штанге, расположенной строго . Следует отметить, что по отношению к стволу бур крепится под небольшим углом, приблизительно в 10 – 15 градусов. Это необходимо, дабы обеспечить перемещение бура в средине обсадочных труб. Благодаря этому скважины внутри не будут разрушаться.

Помогут изготовить бур для бурения скважин своими руками – .

Как сделать

Перед началом работ нужно предварительно подготовить все необходимые для этого материалы и оборудование:

Трубы из металла. Их диаметр и длина должны быть такими, как указано в чертежах. Из них будут изготовлены рабочие элементы конструкции. Можно использовать для работы уже готовые элементы, приобретенные в магазине.
Сверло или пластина стали.
Стальной стержень, из которого будет изготавливаться режущий наконечник.
Два диска или пластина из стали, необходимые для создания бура спирального типа.
Гайки, шплинты, болты для крепления дополнительных секций.
Тиски.
Аппарат для .
Болгарка с режущими дисками диаметром 150 или 180 мм.
Специальное оборудование, с помощью которого можно нарезать резьбу.
Электрическая дрель.
Рашпиль.
Молоток, пассатижи, плоскогубцы.
Рулетка и простой карандаш.
Защитная специальная одежда.

Хотелось бы отметить, что изготовить бур самостоятельно без навыков сварки деталей из металла, которые будут эксплуатироваться в условиях с повышенной нагрузкой, практически невозможно. Если таковых навыков нет, придется прибегать к помощи специалиста сварщика.

Нарезать металлическую трубу посредством использования болгарки. Для отрезков должна быть от 79 до 151 мм.
Трубу необходимого размера нарезать на указанные в чертеже отрезки. Из них будут изготавливаться муфты и втулки.
При помощи использования специального оборудования нарезать на кусках труб резьбу.
Просверлить электрической дрелью небольшие отверстия для крепления болтов или шплинтов.
Стержень из стали порезать на части, из которых будут использоваться, как шплинты.
Каждый из нарезанных отрезков зажать в тисках и один из их концов загнуть под углом в 90 градусов. На другом их конце просверлить отверстие. Оно будет использоваться для крепления фиксатора.
На одном из концов отрезков приварить муфту или соединительную втулку. Их можно также прикрепить другим удобным и надежным .
Из специально приготовленного материала изготовить рукоятку для вкручивания бура. Ее длина должна быть удобной для выполнения работы.
К верхней части бурового ствола приварить или при помощи другого метода крепления рукоятку.

Теперь хотелось бы отметить некоторые особенности создания разных видов буров.

Изготовление спирального бура:

К нижней части ствола присоединить при помощи сварочного аппарата острый наконечник, который был изготовлен из листа стали. Вместо наконечника можно просто заострить нижнюю часть ствола.
Дабы изготовить ножи бура можно взять диски из циркулярки и разрезать их на одинаковые половинки. Ножи также можно нарезать из листа стали.
Края срезов необходимо аккуратно отшлифовать при помощи дисковой электрической дрели или рашпиля.
На той стороне пластин, которая имеет форму полудуг, нарезать заточку в виде зубчиков. Это можно сделать посредством использования болгарки или другого специального .
К стержню присоединить сварочным аппаратом пластины. Они должны быть расположены строго одна напротив другой. От нижнего заостренного края бура нежно отступить приблизительно 110 – 210 мм. следует обязательно учесть, что пластины по отношению к стержню следует приварить под углом в 18 – 22 градуса. Угол между пластинами равен 28 – 42 градуса.

Изготовление бура-ложки:

В полой металлической трубе вырезать отверстие. Его ширина должна быть больше, чем сыпучее и легче .
Придать определенное сечение краям выреза можно при помощи молотка.
Рашпилем заточить боковые и нижние края выреза.
Приварить на нижней части бурового ствола сверло для работы по металлу или хорошо заточенную режущую пластину.
В верхней части бура приварить или прикрепить другим способом рукоятку.

Дабы продлить срок эксплуатации буровой конструкции и придать ей привлекательный вид, ее можно покрасить. В обязательном порядке следует покрыть поверхность специальным антикоррозийным покрытием.

Бур для бурения скважин своими руками (фото) на дачных или приусадебных участках можно изготовить. Достаточно только разработать чертеж и строго придерживаться , указанных в нем.

Кроме этого, необходимо обладать определенными навыками работы со сварочным аппаратом.

Если такового нет, необходимо обратиться за помощью к опытному сварщику. Самостоятельное изготовление бура поможет значительно сэкономить средства. Если возникнут вопросы, их можно уточнить у специалистов или найти на них ответы в специальной технической литературе.

Как сделать гидробур самостоятельно представлено в видеоматериале:

Единственный вариант обустройства системы автономного водоснабжения на загородном участке – это разработка частной скважины или возведение колодца. При незначительном залегании водоносных источников в песчаниках и глинистых грунтах буровые работы можно провести своими силами.

Для организации неглубокой скважины на воду рекомендуется использовать самодельную буровую установку. Кроме того, любой бур для скважины можно сконструировать из дешевых подручных средств.

Разновидности буров для разработки неглубоких скважин

Для самостоятельного бурения чаще всего используются буры для скважин на воду следующих типов:

комбинированного;
вращательного;
ударного.

Конструкция бура определяется методом бурения и типом почвы. Разработка скважины в твердом грунте ударно-канатным методом предусматривает использование металлического долота, в мягких грунтах – желонки или рамочного снаряда. Бурение шнековым методом связано с использованием вращательной (спиральной) и ложковой буровых головок для мягких пород.

Буровые приспособления для ручной разработки скважин

Для разработки скважины применяются следующие насадки для бурения:

Шнек буровой для срезания пластов грунта металлическими пластинами, которые зафиксированы на основании приспособления под углом от 35 до 65 градусов.
Бур коронковый, состоящий из коронки, расположенной внизу удлиняющей трубы. Для совместной работы могут использоваться другие приспособления: долото, штанга, элементы для ее наращивания и привод.
Бур ударно-канатный, который состоит из трубы, оснащенной желонкой. Конструкция устанавливается на специальную треногу высотой до 2 метров.
Бур-ложка, состоящий из цилиндрической емкости, которая установлена в нижней части стального стержня. Емкость имеет продольное и спиральное разделение с небольшим смещением. Нижняя часть конструкции оснащается режущей кромкой, которая совершает вращательные и поступательные движения. Бур используется на мягких и увлажненных грунтах, не склонных к осыпанию.
Спиральный бур (змеевик) – это металлический стержень и острый 60-сантиметровый наконечник. Установка оснащена двумя ножками, расположенными под небольшим углом в 22 градуса по направлению к трубе. Бур используется для грунтов с высоким содержанием глины, гравия и гальки.
Долото зубильное для разработки скважин в сухих подвижных грунтах, содержащих песок и глину. Бурение долотом выполняется ударным методом, подходит для разбивания мелкого гравия.
Бур штанговый для ударно-вращательного бурения представляет собой металлические трубы длиной от 1 до 3 метров.
Бур рамочный для разработки неглубоких скважин в мягких и подвижных грунтах. Конструкция приспособления достаточно простая: металлическая рамка на оси, торец которой выполнен в виде острых ножей, заточенных под углом в 22 градуса, с приваренным наконечником.

Важно! Диаметры буровых установок выбираются с учетом размера будущего гидросооружения.

Буры для шнекового метода обустройства скважины

Шнековый способ бурения предусматривает использование бура, штанги для удлинения и рукоятки для вращения. Самыми востребованными являются два типа буров:

спиральный (шнековый);
ложковый.

Первый тип конструкции эффективен для бурения подвижных песчаных грунтов, а второй – для плотных и вязких пород.

Технология изготовления шнекового бура

Чтобы изготовить шнековый бур, потребуются следующие материалы:

толстостенная металлическая труба;
диск из стали толщиной 4–6 мм и диаметром, равным ширине будущей скважины.

Бур изготавливается следующим образом:

Трубу с одной стороны затачивают для образования острой кромки. Также возможно использование заточенного наконечника из стали, приваренного к трубе.
Диск разрезают на две равные части, внешние стороны которых обтачивают под острые зубцы.
Дисковые части фиксируют к трубе с отступом от заостренной кромки или наконечника на 13 см с разных сторон под углом в 65 градусов. В результате угол между винтами должен составлять 40 градусов.
В верхней части конструкции устанавливают муфту с резьбой для удобства наращивания штанги в процессе бурения.

Важно! Металлический диск можно заменить диском от циркуляционной пилы, главное – правильный выбор диаметра.

Более сложная конструкция – винтовая, которая выполняется из стальных полос, зафиксированных на трубе широкими витками.

Технология изготовления ложкового бура

Если скважина на воду обустраивается в мягких и подвижных грунтах, тогда лучше использовать ложковый бур, в котором рыхление выполняется боковой и нижней частью конструкции. Кроме того, устройство требует периодической очистки цилиндра от снятого грунта.

Чтобы изготовить бур своими руками, потребуются:

труба со стенками толщиной от 5 мм;
оборудование для сварки;
набор слесарных инструментов.

Процесс изготовления бура состоит из следующих этапов:

По всей длине трубы проделывают широкий срез.
Полость трубы расширяют и выравнивают, чтобы она приобрела форму ложки. Для удобства работы с металлом используют молот и лом.
Кромки тщательно затачивают.
Снизу к конструкции по центру фиксируют сверло диаметром до 3,5 см.
Вверху фиксируют штангу со сдвигом на 1 см по направлению к трубной оси.
Кромки закаляют для удобной эксплуатации устройства.

Важно! Ширина продольного среза определяется с учетом типа грунта на участке. Чем больше рыхлость почвы, тем уже срез, и наоборот.

Буровые установки для ударного метода разработки скважины

Для ударного бурения используется два приспособления: желонка и острая игла. Желонка изготавливается из стального или чугунного сплава, стойкого к деформациям и повреждениям.

Буры используются для разработки водоносных скважин глубиной до 10 метров и могут быть изготовлены собственноручно.

Технология изготовления желонки

Конструктивно желонка представляет собой снаряд, оснащенный клапаном шарового или шарнирного типа и крепежом. Чертеж сборки устройства можно легко найти в свободном доступе.

Сделать бур для скважины можно по следующей схеме:

Для сборки потребуются 85-сантиметровая труба диаметром 6 см, стальной шар диаметром 4 см, шайба и решетка из металлических прутьев.
Шайбу воронкообразной формы фиксируют к нижней части трубы так, чтобы размер седла был равен диаметру стального шара.
Сверху на трубу приваривают проволочную решетку, чтобы предотвратить выпадение шара.
Сюда же приваривают металлическую дугу для установки желонки на гибкий трос или шнур.

Важно! Чтобы повысить эффективность готовой конструкции, в нижней части желонки можно зафиксировать металлические зубья для удобства рыхления песчаных грунтов.

Технология монтажа острого бура (иглы)

Самодельный бур для скважины по типу «игла» эффективен, если необходимо обустроить песчаный абиссинский колодец. В этом случае игла одновременно является буровой установкой и обсадной колонной для гидросооружения.

Процесс установки иглы выполняется следующим образом:

Трубу с толстыми стенками оснащают фильтром и заточенным наконечником. В верхней части трубы выполняют резьбу для установки следующего элемента обсадки. К основанию фиксируют элемент наконечника, выполненного в форме многогранника или конуса.
Формируют фильтр. Для этого снизу трубы с отступом в 35 см от наконечника проделывают отверстия диаметром 5 мм под наклоном 45 градусов. Шаг между отверстиями – 4 см, интервал между рядами – 5 см.
На перфорированный участок трубы наматывают сетку на полиэтиленовой или стальной основе, с дополнительной фиксацией при помощи проволоки. Проволочные витки закрепляют на поверхности хомутами или горячей пайкой.
После прохождения метровой глубины сверху на конструкцию устанавливают дополнительный элемент обсадки, после чего продолжают проходку в грунт.

Буровая рукоятка и труба для удлинения

Чтобы обеспечить удобную эксплуатацию самодельного бура, предусмотрено два конструктивных элемента – рукоятка и разъемная труба для удлинения.

Практичная буровая рукоятка

Важный элемент буровой установки, который обеспечивает вращательные движения бура. Она может иметь сложную или облегченную конструкцию, в зависимости от трудоемкости процесса бурения, состава грунта и глубины разрабатываемой скважины.

Для изготовления рукоятки применяется металлопрокат повышенной прочности и износостойкости, способный выдерживать предельные механические нагрузки.

Соединение рукоятки с верхней частью удлиняющей трубы выполняется сваркой.

Разъемная удлиняющая труба

Труба для удлинения позволяет выполнять буровые работы на достаточную глубину. Для этого используется буровая труба разъемной конструкции, состоящая из секций. При этом размер одной секции не должен превышать 100 см.

Количество секций выбирается с учетом глубины проходки в грунт. Наращивание выполняется путем присоединения секций к буровой установке по мере продвижения снаряда в глубину.

Сконструировать ручной бур для скважины собственными силами достаточно просто. Это приспособление позволит не только сэкономить деньги на оплате услуг профессиональных бурильщиков, но и приобрести бесценный опыт в разработке частной скважины для автономной системы водоснабжения.