Правильное возведение пенобетонных стен и перегородок сводится к выполнению ряда условий: точность расчетов, выбор пеноблоков нужной плотности и соответствующего клеящего состава + соблюдение технологии кладки.

Последнее имеет определяющее значение.

От того, настолько правильно уложен первый ряд пеноблоков зависит скорость и качество строительства дома.

С чего начать кладку пеноблоков – две рекомендации

1. обеспечить хорошую гидроизоляцию фундамента. Несмотря на то, что пенобетон имеет низкий показатель влагопоглощения, гидроизоляция сохранит целостность материала дольше;


2. выдержать горизонтальность ряда. Эту часть работы опишем пошагово в виде инструкции для новичков без опыта строительства, т.к. именно первый ряд задает тон основному строительству.

Специфика укладки первого, а затем и последующих рядов пеноблоков зависит от назначения и функции стены. С этой позиции выделяют:

• несущие стены (внутренние или наружные, в одно или многоэтажном строительстве);
• ненесущие стены (межкомнатные перегородки).

1. Кладка наружной стены из пеноблока

Подготовка фундамента

Пеноблок укладывается на ровную поверхность, выравнивание клеем допускается, но только в том случае, если перепад высот составляет не более 30 мм. Если имеются нарушения горизонтали, рекомендуется выровнять фундамент, путем нанесения слоя песчано-цементной смеси, а потом уже изолировать его.

Подготовка пеноблока

Начинается укладка с подготовки блоков. Поскольку пеноблок не отличается высокой точностью геометрических размеров, то рекомендуется привести их в рабочее состояние. Для этого нужно:

• устранить неровности, которые могут повлиять на качество кладки;
• удалить заусеницы. Для этого можно использовать терку или рубанок по гипсокартону;
• устранить сколы.

Если на поверхности пеноблока образовались слишком большие пустоты или присутствуют крупные сколы лучше оставить такой блок на подрезку.

Кладка первого ряда пеноблоков

Укладка первых блоков выполняется по углам. С какого угла начать кладку также имеет значение. Первый пеноблок устанавливается на тот угол, который самый высокий по отношению к остальным. Слой раствора под этим блоком будет намного тоньше, нежели под пеноблоками в других углах. При ровном фундаменте выбор произвольный.

Угловые или как называют мастера «маячные» пеноблоки служат ориентиром для дальнейшей работы. Поэтому их установка является трудоемким и ответственным этапом.

Примечание. Устанавливая угловой блок, следите за тем, чтобы он выступал над цоколем на расстояние 30-50 мм. Такой отступ упредит скопление воды на отливе цоколя, и он будет оставаться сухим. А значит и кладка, на которой базируется нижний ряд, не будет подвержена разрушениям.

Корректировка установленного пеноблока выполняется резиновой киянкой.

На маячные блоки устанавливается шнур-причалка. Шнур можно закрепить на блоке с помощью гвоздя. Следует сказать, что в пенобетоне плохо держатся метизы, но в данном случае, гвоздь выполнит свою функцию. При расстоянии между угловыми блоками более 6 метров, рекомендуется установить промежуточные маячки. Это позволит избежать провисания направляющей веревки. Мастера рекомендуют устанавливать маяки в месте пересечения внешних и внутренних несущих стен.

Более удобно использовать для этих целей лазерный уровень.

Пенобетонные блоки первого ряда укладывают только на цементно-песчаный раствор. Раствор можно нанести двумя способами: нанести на предыдущий ряд блоков и установить на клей сухой блок или нанести клей на поверхность блока. Второй вариант используется редко, но незаменим, когда вставляется часть блока в узкую щель в кладке.

Раствор наносится с использованием зубчатого шпателя или каретки. Мастерок также можно применять, но он не позволяет выдерживать заданную толщину смеси, что приводит к ее перерасходу или появлению мест без смеси.

Почему для первого ряда нужно использовать цементно-песчаную смесь? Для того, чтобы нивелировать перепад высот за счет более плотного слоя наложения.

Кладочный раствор нужно обязательно наносить не только на горизонтальную поверхность ряда, но и на боковые стенки блока. Вертикальный шов также заполняется раствором. Игнорирование этой рекомендации чревато появлением пустот в кладке, что позволит влаге накапливаться в шовном промежутке и при морозе приведет к разрушению шва или блока.

Рекомендуемая толщина горизонтального шва при кладке пеноблока на раствор не должна превышать 10-15 мм. (зависит от сорта блока), вертикального шва – 8-10 мм. Естественно, выложить первый ряд можно и с использованием специальной клеевой смеси. В этом случае толщина швов будет определяться рекомендацией производителя смеси. Но с точки зрения экономичности строительства дома, такое решение будет нецелесообразным.

Примечание. Если намочить блок, адгезия его поверхности с клеевой смесью увеличится. Особенно актуальна эта рекомендация для работ, выполняемых в теплое время года.

Иногда мастера экономят время и раствор и не заполняют вертикальный шов клеем. В этом случае нужно тщательно заделывать швы с лицевой и изнаночной (внутренней) стороны, оставляя середину пустой. Если же планируется штукатурка дома из пенобетона, вертикальные швы можно не заполнять вообще.

При необходимости, пеноблок подрезается до нужного размера. При этом блок толщиной менее 50 мм. смотрится некрасиво, можно устранить этот зазор варьируя толщину кладочного шва. Установленный пеноблок можно корректировать в течение определенного времени (определяется видом клеевой смеси). Корректировка происходит с использованием резиновой киянки. Дальнейшее устранение неровностей возможно только путем использования рубанка или терки для гипсокартона.

Примечание. Первый ряд блоков обязательно армируется.

Кладка второго ряда пеноблоков

Второй и последующие ряды блоков также укладываются, начиная с углов с периодическим замером отклонений. При этом шнур-причалка передвигается на блок выше и задает точное направление кладке. Для этих рядов желательно использовать клеевую смесь для пенобетона. Ввиду того, что клей расходуется меньше, достигается определенная экономия средств и времени. Блок второго ряда укладывается на блок первого ряда максимально плотно, чтобы выдавливался раствор, который убирают мастерком.

Следует отметить, что класть пеноблок на блок с пересечением швов под углом в 90° нельзя. Это ослабляет кладку. Чтобы выполнить перевязку, нужно сдвинуть пеноблок на расстояние минимум 25% от его ширины. В идеале перевязка делается на половину блока.

Системы перевязки кладки из пеноблока

На практике дом из пенобетона может быть выложен как в один, так и в два ряда. Например, пеноблок с размером 200х300х600 мм слишком узкий для несущих стен, а более широкий – тяжелый, и работать с ним неудобно. Это автоматически приводит к тому, что выполняется кладка пеноблоков в два ряда с обязательной перевязкой рядов. Именно она держит блоки вместе и обеспечивает прочность всей кладки.

Варианты двойной перевязки пеноблоков показаны на схеме

При тычковой перевязке периодически выкладывает ряд пеноблоков, которые размещаются перпендикулярно к основной кладке. Если размер блока превышает ширину стены, его подрезают.

При плашковой перевязке ряды укладываются параллельно друг другу и соединяются между собой с использованием гибкого соединения.

Иногда одновременно с кладкой стены выполняется и его отделка кирпичом, тогда желательно армировать оба материала с использованием металлической сетки. Или делать тычковую перевязку кирпичом.

Кладка углов из пеноблоков

Углы также нуждаются в перевязке. Угловая кладка пеноблока выполняется способом, показанным на рисунке, где 1 – пенобетонный блок, 2 – шов. Основное требование – кладочный шов должен приходиться точно на середину блока. Допустимо смещение, но это влияет на качество строительства дома.

2. Кладка внутренней (несущей) стены из пеноблока

Отметим сразу, речь идет о внутренней несущей стене, которая укладывается на фундамент, а не о перегородке. Чтобы состыковать между собой две пенобетонные стены можно использовать несколько приемов:

• перевязка на полную глубину пеноблока. В этом случае блок как бы вклинивается в кладку наружной стены полностью;

• перевязка на часть блока. Обычно блок «усаживается» в подготовленное для него место. Глубина вклинивания блока в кладку наружной стены составляет 150-200 мм. в зависимости от ширины блока;

• перевязка встык, т.е. перевязка не выполняется, а пеноблок устанавливается впритык к блоку, формирующему наружную стену.

Мастера единогласны во мнении, что первый вариант наиболее предпочтителен. При использовании двух других вариантов следует выполнять дополнительное армирование (с заведением арматуры в кладку наружной стены) каждые 3-4 ряда.

3. Кладка перегородок из пеноблоков – технология

Возведение перегородок из пеноблока возможно, как на этапе строительства, так и в уже функционирующем доме. В первом случае, роль основания будет играть фундамент, во втором пол (бетонный или деревянный).

Размеры пеноблоков для перегородок

Для устройства перегородок можно использовать пеноблоки марки D300-500, толщиной 100 и 200 мм. Выбор толщины пенобетонного блока напрямую зависит от назначения перегородки. Если она призвана разделять отапливаемую и неотапливаемую зону, следует выбрать более толстый (широкий) блок.

Технология монтажа пенобетонных перегородок

• поверхность пола и стен очищается от мусора и грунтуется;

• на полу, стене и потолке делают разметку. Для этого используется веревка или прорисовывается ровная полоса мелом (маркером). Причем, сначала нужно правильно сделать разметку по потолку, а уже затем с помощью отвеса перенести маркеры на пол. Так стена будет идеально ровной;

Совет. Для разметки удобно использовать мелованный (красящий) шнур.

• поверхность пола застилается рубероидом, он будет играть роль звукоизолятора для перегородок или специальный рулонный звукоизолятор (иногда этот этап пропускают);

• в поверхность пола монтируются куски арматуры. Их назначение поддерживать первый ряд блоков;

• на часть пола и стены (в соответствии с размерами пеноблока) наносится цементно-песчаный раствор или клеевая смесь;

• вплотную к стене устанавливается первый блок. Его установка проверяется уровнем;

• установка первого блока второго ряда также имеет свою специфику, она заключается в том, что пеноблок нужно «привязать» к стене. Для этого можно проштробить отверстия в стене и завести арматуру между стеной и рядом блоков. Длина арматуры 200-250 мм. Она заводится в стену на половину своей длины. А можно использовать гибкое армирование с помощью, например, ЕС-скобы для крепления профиля под гипсокартон;

• второй ряд блоков обязательно устанавливается со смешением минимум в 25% от ширины блока;

• армирование перегородок из пеноблоков выполняется в обязательном порядке: три нижние ряда кладки, а также каждый второй (при толщине пеноблока в 100 мм) или каждый третий (если толщина превышает 100 мм);

• если в планах сделать две перегородки под углом друг к другу, лучше своевременно продумать армирование. Для этого можно вести строительство одновременно или оставлять в первом ряду часть прута арматуры для кладки второго ряда;

• поскольку межкомнатная стена не является несущей, то между потолком и последним рядом пеноблоков предусматривается тепловой зазор в 10-15 мм. Его назначение нивелировать возможную усадку дома. Зазор заделывается монтажной пеной. Пена наносится на обе стороны стены.

Примечание. При зазоре, не превышающем 50 мм, мастера советуют не подрезать блок, потому что сложно отрезать 35-40 мм пенобетона (несмотря на то, что он отлично режется), а закладывать пенополистирол или плотный пенопласт между стеной и потолком

Кладка пеноблоков своими руками - видео

4. Устройство проемов в доме из пенобетона

Оконные или дверные проемы, арки, колонны, все эти элементы характерны для частного строительства. Использование пенобетона не накладывает никаких ограничений на обустройство таких конструкций. Более того, в месте, где по плану должен быть проем не обязательно изначально делать ровную кладку. Вполне возможно оставлять выступы на половину пеноблока, которые затем легко срезаются пилой.

Как сделать проем в стене из пеноблоков

Проем сверху или по всему периметру оформляется с использованием обычных пеноблоков. Их укладывают на основание, в качестве которого могут быть использованы:

металлические уголки. Ширина уголка определяется шириной пеноблока, и должна составлять не менее 2/3, а лучше половину от его ширины. Например, при ширине блока в 100 мм нужно использовать уголок 40х40. Уголок заводится в пенобетонную стену на расстояние, равное как минимум длине одного блока;

брусковые железобетонные перемычки. Стоит отметить, что такая перемычка представляет собой сплошной мостик холода и нуждается в дополнительном утеплении;

съемная опалубка для пеноблока, в которую укладывается арматура и заливается бетон. Опалубка разбирается после застывания бетона. Под опалубку обязательно устанавливаются подпорки, которые поддерживают вес конструкции. Подпорки снимаются через месяц после окончания работ. За это время пенобетонная перемычка наберет необходимую прочность. В дальнейшем прочность бетона будет увеличиваться, что делает его идеальным материалом для формирования проемов.

Опалубку можно монтировать как для прямого, так и для круглого проема.

Примечание. При ширине проема более 1 200 мм рекомендуется формировать проем только с использованием съемной опалубки. Таким образом исключается возможность его провисания под нагрузкой дома.

U-образный газобетонный блок. Лотковый блок нужно армировать в обязательном порядке. Установка У-блока допускается только в том случае, если дом подлежит внешней отделке.

5. Устройство перекрытий в доме из пеноблоков

После укладки последнего ряда пенобетона приходит время сформировать армирующий пояс. Устройство армопояса заключается в изготовлении съемной опалубки с последующим армированием и заливкой бетона. Опалубка устанавливается так, чтобы по ширине пояс был равен ширине пенобетонной стены, а по высоте достигал 200-300 мм (зависит от того, что будет установлено на армопояс). Связанная арматура укладывается в опалубку и заливается бетоном. Армирующий пояс, подобно фундаменту, делается по всему периметру дома из пенобетона, включая внутренние несущие стены.

Примечание. Заливка всего пояса выполняется за один раз. Бетон накрывается пленкой, чтобы обеспечить ему равномерное застывание.

На армопояс устанавливаются пустотелые ЖБИ плиты, деревянные балки перекрытия или же мауэрлат, на который монтируется стропильная система.

• песчано-цементная смесь или клей для пенобетона готовится малыми порциями. Скрепляющие (клеящие) характеристики растворов соответствуют заявленным в течение 1,5-2,5 часов после изготовления (замешивания);

• установленный блок можно корректировать в течение 5-15 мин. (зависит от производителя клея). Если выполняется кладка пеноблоков своими руками, то лучше использовать тот раствор, время корректировки у которого, больше. На практике это означает, что работы будут вестись дольше, но и вероятность испортить кладку меньше. Ведь пеноблок при условии использования хорошего клея можно демонтировать (выбить) только с повреждениями;

• подходящее время для кладки пеноблоков – весна и осень. Оптимально, когда поверхность блока имеет температуру от +5 до +25 °С, в противном случае, нужно использовать кладочные растворы с противоморозными добавками;

• чтобы упростить кладку, пеноблоки нужно увлажнять. Таким образом с поверхности блока устраняется пыль, что увеличивает адгезию ячеистого бетона;

• клей лучше наносить зубчатым шпателем;

• для выравнивания блока используют резиновый молоток, а после застывания клея рубанок или терку;

• каждый ряд проверяют уровнем и отвесом;

• арматура при армировании рядов укладывается только на клей, таким образом, исключаются пустоты под арматурой.

Примечание. Приступать к дальнейшей отделке дома из пенобетона штукатуркой можно через месяц после возведения стен. Это обусловлено значительным показателем усадки пеноблочного коттеджа – до 3 мм на 1 метр погонный.

Стоимость кладки пеноблоков за м3 и штуку

• цена за кладку перегородок из пеноблока стартует от 230 руб/м.кв. Стоимость определяется сложностью кладки и конфигурацией стены, проемов;

• кладка несущих (внешних или внутренних) стен из пенобетона обойдется заказчику значительно дороже.

Примеры расчета стоимости кладки приведены в таблице

Заключение

Как видно из статьи, положить пеноблок можно своими руками даже новичку, не имеющему практического опыта в строительстве. Благодаря размерам пеноблока, работа будет продвигаться довольно быстро. Главное, выполнять кладку пеноблоков правильно, с соблюдением технологии, это гарантирует, что дом прослужит без капитального ремонта долгое время.

Кладка первого ряда из пеноблоков

Такой материал как пеноблоки впервые появился в Швеции в начале прошлого века. В нашей стране подобные изделия применяются для монтажа стен частных загородных домов, возведения гаражей, устройства ограждений балконов и лоджий. Популярность ячеистых блоков среди застройщиков обуславливается точными габаритными размерами, небольшим весом, высокой скоростью проведения монтажа, отличными техническими характеристиками материала. Кладку пеноблоков может осуществлять даже неопытный строитель, но перед монтажом стен необходимо:

1. Уложить качественную гидроизоляцию на фундамент, что предотвратит разрушение блоков.
2. Выдерживать горизонтальность при укладке изделий (этого можно добиться регулированием слоя цементного раствора). Правильно смонтированный первый ряд пеноблоков позволяет выравнивать последующие изделия на тонких швах клеевой смеси.

При укладке первого и последующих рядов блоков на растворе необходимо учитывать назначение ограждающих конструкций. Стены могут быть основными, несущими и ненесущими (межкомнатные перегородки).

Пеноблоки рекомендовано укладывать на предварительно выровненное основание. При значительном перепаде высот для этой цели рекомендовано использовать цементно-песчаный раствор. После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.

Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого необходимо:

• устранить неровности и сколы;
• убрать заусеницы при помощи тёрки или рубанка для гипсокартона;
• отложить в сторону сильно повреждённые блоки и оставить их для последующей подрезки.

Монтаж первого ряда

Первые изделия закрепляются на цементном растворе по углам будущего здания, причём первое из них устанавливают в самой высокой части основания на тонком слое смеси. Маячные элементы кладки считаются основными, поэтому их монтаж должен проводиться с особенной тщательностью.

Важно! При установке углового блока делайте выступ над цоколем в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предупредит скопление влаги на отливе. Таким образом кладка останется сухой и не будет подвергаться разрушениям в результате насыщения влаги и воздействия отрицательных температур.

При закреплении боковых стеновых элементов рекомендовано использовать строительный уровень. Корректировка их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы заставляют гвоздок и натягивают шнур. При значительном расстоянии между угловыми деталями (более 6 метров) рекомендовано использовать промежуточные направляющие.

Использование каретки для нанесения клея на пенобетон

Первый ряд пенобетона укладывают на цементно-песчаную смесь при помощи кельмы, все последующие версты на клеевой смеси с применением зубчатого шпателя или специального инструмента, каретки.

Обратите внимание! Строительная смесь намазывается не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые грани изделий. Вертикальный шов должен заполняться раствором в обязательном порядке. Несоблюдение этого правила приведёт к появлению пустот, накапливанию влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.

При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна находиться в пределах 1-1,5 сантиметра, вертикального зазора около 1 сантиметра. При наличии идеально выровненной поверхности кладка может выполняться на клею. В данном случае толщина зазоров между соседними элементами определяется по рекомендациям производителя.

Совет! При смачивании поверхности блока водой его адгезия по отношению к клею увеличится. Указанная рекомендация справедлива для монтажа в тёплый период года.

При необходимости блоки подрезают до нужных габаритов. Изделие, толщиной 5 сантиметров и меньше смотрится некрасиво. Для устранения подобного неприятного момента можно увеличить толщину швов. После укладки изделия на раствор возможна его дальнейшая корректировка на протяжении недолгого времени. В дальнейшем неровности устраняют с использованием тёрки для гипсокартона или специального рубанка.

Монтаж второго ряда

Второй и все последующие ряды стены начинают укладывать из углов после замеров отклонения от вертикального и горизонтального положения. При выполнении подобных работ шнур перемещают на блок выше и закрепляют в шве. Для укладки всех последующих рядов применяют клеевую смесь, что позволяет экономить сам материал и время работы.

Укладывать пеноблоки с пересечением зазоров под углом в 90 градусов не рекомендуется, такие швы только послабляют кладку. Для качественной перевязки швов изделия сдвигаются не меньше 25% длины. Идеальным вариантом считается перевязка на половину размера элемента.

Второй и последующие ряды блоков укладываются на клею. Толщина строительной смеси должна находиться в пределах 5 миллиметров. Клей укладывают зубчатым шпателем, равномерно распределяя про поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.

Укладка второго и последующих рядов пеноблоков

Во время проведения работ горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируют при помощи отвеса и строительного уровня. Для улучшения несущей способности стены через каждые 3-5 рядов блоков проводят армирование. Для этого в изделиях делают канавки необходимой глубины и укладывают арматуру. Следует обратить внимание на тот факт, что металлические стержни не должны выходить за поверхность блоков.

При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

1. Клеевой состав или цементно-песчаный раствор необходимо готовить небольшими порциями, ведь такие вещества сохраняют свои рабочие характеристики на протяжении 1,5-2 часа после замешивания.
2. Корректировка блоков проводится в течение 10-15 минут после укладки. При выполнении работ своими руками используйте смеси с максимальным временем на корректировку. В этом случае неопытный строитель будет иметь больше времени на выравнивание кладки. При использовании качественного раствора поправить блок без повреждений будет проблематично.
3. Работы по устройству пенобетонных стен необходимо проводить на протяжении тёплого времени года с весны по средину осени, при температурах от +5 до +25 градусов.
4. Для упрощения монтажа поверхность блоков увлажняют. После проведения таких процедур улучшается адгезия пористой поверхности.
5. Нанести ровный слой клея можно при помощи зубчатого шпателя.

Следует заметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после монтажа стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.

Как перевязывать швы

Варианты перевязки швов

Несущие стены жилого дома могут выкладываться в один или два ряда блоков. Изделий со стандартными габаритными размерами 20*30*60 сантиметров недостаточно для возведения ограждающих конструкций, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия нужно размещать в перпендикулярном положении относительно основной кладки. В случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, делают подрезку.

При укладке пенобетона плашмя ряды монтируют параллельно друг до друга и соединяют между собой при помощи гибких связей. Иногда основную кладку стен совмещают с облицовкой кирпичом, здесь материалы армируются металлической сеткой. В угловой части тоже необходимо делать перевязку. Нормальным считается размещение вертикального шва на средине пеноблока.

При монтаже внутренних несущих стен состыковывать отдельные блоки можно следующим образом:

1. С перевязкой на полную глубину детали. Здесь первый пеноблок пересекается с кладкой наружной стены.
2. С совмещением на часть элемента. В этом случае изделие вклинивается в основную кладку на 15-20 сантиметров.
3. Со стыкованием материала. Перевязка в таком случае не используется, пеноблок приставляют впритык к наружной стене.

Какие ошибки могут возникнуть при монтаже пенобетонных стен

При укладке блоков своими руками неопытный строитель может допустить следующие ошибки:

1. Неправильный монтаж первого ряда изделий приведёт к необходимости укладки толстого слоя клеевой смеси на последующих рядах, несущая конструкция может сместиться по вертикали.
2. Проведение работ при влажной погоде и отрицательных температурах, часто вызывает разрушение стены.
3. Неправильное нанесение смеси и неполное заполнение швов. Такие действия приводят к потере теплоизоляционных качеств стены и потери прочности.
4. Отсутствие подготовительных работ по очистке поверхностей от строительного мусора и пыли. Некачественное соединение деталей приводит к появлению трещин на конструкции.
5. Отсутствие армирования вызывает общее ослабление стены.

Усадка почвы неизбежно приведёт к появлению трещин на поверхности несущей конструкции, поэтому оконные и дверные проёмы должны армироваться в обязательном порядке. Для предотвращения возникновения точечной нагрузки от плит перекрытия в верхней конструкции необходимо создать армопояс.

Сколько стоит дом построить?

Готовый дом из пеноблоков

Многих пользователей интересует вопрос о стоимости выполнения кладки стен из пеноблоков. При проведении подобных расчётов необходимо отталкиваться от цены стенового материала и раствора, если работы проводятся своими руками, а также от стоимости найма строителей при заказе подобных услуг.

Для начала необходимо подсчитать общий объём стен по заранее составленному проекту и вычислить необходимое количество блоков в м3. Следует обратить внимание на тот факт, что один куб материала со стандартными габаритными размерами 60*30*20 сантиметров стоит 2500-3200 рублей. К этому показателю необходимо добавить цену клея. По мнению экспертов расход клеевого состава на м3 кладки находится в пределах 20-30 килограммов, а это ещё 200-250 рублей. С учётом стоимости пеноблоков, клея, арматуры, цемента и других расходов один м3 кладки обойдётся в 3000-3500 рублей.

Монтаж стен из пеноблоков может выполнить каждый, даже неопытный строитель. Для детального ознакомления с процессом посмотрите это видео.

Рассмотрим основные моменты возведения стен перегородок из пеноблоков. Узнаем, какие инструменты нам потребуются для выполнения этой работы, какие способы кладки можно использовать при устройстве перегородок из пеноблока и другие немало важные моменты этой работы.

Материалы и инструменты для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

1. Пеноблок - материал для возведения стен.
2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) - для изготовления связующего раствора.
3. Арматура ø 8 мм (или армирующая стальная сетка) - для армирования кладки из пеноблока*.
4. Штукатурка цементная (водостойкая**)
5. Грунтовка для обработки поверхности возведенных стен из пеноблока
6. Стеклосетка для армирования штукатурки.
7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, как и при устройстве перегородок из пазогребневых плит.
8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и метизы.

*-необходимость армирования кладки возникает в том случае, если такая кладка ведется в районе с сейсмической активностью или других условиях которые могут вызвать разрыв кладочных швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

**-штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для проведения работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуются следующие строительные инструменты:

1. Отвес, рулетка - для разметки мест устройства стен перегородок.
2. Ковш, гребенка, мастерок - для работы со связующим раствором.
3. Резиновый молоток, строительный уровень - для кладки рядов из пеноблока.
4. Ножовка, штроборез - для выполнения работ по обработки пеноблока.
5. Электродрель - для выполнения работы по соединению перегородки к несущим стенам дома.
6. Правило, штукатурная кельма, полутерок и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это перечень основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке пеноблоков. Для устройства перегородок могут потребоваться и дополнительные инструменты - это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблоков, возьмем следующие технические условия:

1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на два отдельных помещения.
2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
3. Полы в доме - железобетонные плиты, финишная отделка - ламинатное покрытие.
4. Стены дома - газосиликатные блоки, штукатурка. Декоративная отделка - обои.
5. Высота помещения 2700 мм.
6. Назначение помещений: рабочий кабинет (мастерская) и комната отдыха.
7. Используемый материал для стен перегородки - пеноблоки (600х300х100 мм).

Теперь перенесем технические условия на схему плана помещения:

Если в качестве ориентира брать стену (А), то в этом случае все линии разметки должны иметь одинаковое расстояние от этой стены. В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно {X mm} на примере Х = 2500 мм.

Соответственно линии (Б и В) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (Е). После нанесения этих линий разметки, наносят разметку на стены (линии Г и Д).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Сначала необходимо нанести на поверхности напольного покрытия разметку, шириной равной толщине перегородки. Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены перегородки будут оштукатурены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина прорези 140-150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электрической пилы делаем два прореза по линиям разметки. Перед этой работой, необходимо отрегулировать на пиле глубину пропила, которая обеспечит нам сквозную прорезку напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет диска пилы сделан минимальным, но при этом велика вероятность что во время работы зубья все равно будут задевать плиту пола, то в этом случае под полозья пилы нужно сделать подложку (ровная доска, правило и т.п.).

Когда прорезь сделана по всей необходимой длине, аккуратно вынимаем обрезки ламината, и если осталась подложка, то обрезаем ее с помощью ножа и убираем из прорези. Все, основание под перегородку готово. С поверхности плит в прорези убираем опилки и прочий мусор. Для того чтобы во время работ по возведению перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно укрыть пленкой, брезентом или другим материалом, который защитит его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой так же необходимо подготовить поверхность, для этого декоративный материал с поверхности стен, как минимум в местах соединения перегородки и стен дома нужно убрать. В качестве примера у нас декоративная отделка стен выполнена бумажными обоями. Чтобы удалить обои в местах соединения перегородки и стен нужно или полностью удалить обои со стен, или сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого по разметке прорезаем ножом обои и на месте прорези смачиваем их водой, после этого ждем, пока обои полностью намокнут и удаляем их со стены. Места, где частично остались обои зачищаем с помощью шпателя.

Кладка перегородки из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. При этом одно из обязательных условий - это перевязка рядов кладки, то есть необходимость разбежки вертикальных швов, как раз на это мы и обратим свое внимание в описании способа кладки пеноблока.

На подготовленную, ровную поверхность плиты (Б) необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП), в нашем случае это клей (А). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В). После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (А), а так же обязательный контроль строительным уровнем (Б). Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Для получения половинных блоков их необходимо распилить с помощью ножовки на две равные части. У стен дома, к которым примыкает перегородка, можно устанавливать как целые блоки, так и половины блоков. Когда первый ряд готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и перевязка блоков:

После кладки 7 ряда получаем высоту перегородки примерно 2100 мм, значит, необходимая высота дверного проема получена, можно приступать к следующему этапу работ.

Устройство дверного проема в перегородке из пеноблока

Согласно техническим условиям нам необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм. При устройстве перегородок из пеноблоков необходимо усилить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать перемычку:

1. Деревянный брусок
2. Бетонная перемычка (заводского изготовления)
3. Бетонная перемычка (сделать самостоятельно)
4. Уголок или швеллер

В нашем случае качестве перемычки можно использовать деревянный брусок (А) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (Б) ТУ 5828-001-39136230-95. Можно использовать два вида таких перемычек - ПБ-2 или ПБ - 3, технические характеристики которых указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Длина, мм	Высота,мм	Толщина, мм
	ПБ20.1.25-0,3Я
	ПБ13.1.25-0,4Я

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследнем восьмом ряду кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам необходимо получить зазор между потолком и перегородкой в пределах 30-50 мм, в этом случае нам необходимо это учесть уже при кладке восьмого ряда. Почему? Давайте разберемся подробнее на примере установки перемычки ПБ-2.

Перемычка имеет высоту 250 мм, а высота пеноблока составляет 300 мм. Получается перепад по высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки обрезать по высоте перемычки, то в этом случае у нас при кладке последнего, девятого ряда, получается зазор между потолком и перегородкой 40-50 мм, а это как раз то, что нам и необходимо.

Напуск перемычки на перегородку по краям дверного проема рекомендуется делать в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому напуск можно сделать меньше чем 500 мм, но не менее чем 200 мм с каждой стороны.

Примечание: Как выполнить работу по заделке зазора между перегородкой и потолком, можно прочитать в статье о .

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, как и армирование кладки, особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того чтобы получить более прочную стену перегородки все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в районе с сейсмоактивностью. Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

По приведенным в статье техническим условиям перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородок из пеноблока к стенам дома - это, крепление с помощью арматуры в процессе работ по армированию кладки и с применением металлических уголков.

Крепление перегородки к стенам с помощью металлических уголков

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или саморезы. Выбор метизов для крепления уголка к стене дома зависит от того, из какого материала сделана стена:

1. Бетон (панели, монолит) - дюбель, анкерный болт.
2. Кирпич (красный, силикатный) - анкерный болт, дюбель.
3. Ячеистые бетоны - саморезы, гвозди.

В нашем случае подходит третий вариант - крепление с помощью гвоздей или саморезов. Крепить каждый ряд необязательно, достаточно крепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородки к стенам с помощью арматуры

При креплении перегородки с помощью арматуры, в стенах дома необходимо сделать глухие отверстия (А) глубиной примерно 100-150 мм. Расположение отверстий в стенах дома должно находиться на одной оси с арматурой (Г), уложенной в паз (Б), сделанный в пеноблоке.

Перед установкой отрезка арматуры отверстие заполняется связующим раствором (В) и только после этого устанавливается арматура (Г). Перед кладкой следующего ряда, паз с арматурой заполняется связующим раствором.

Армирование перегородки из пеноблоков

При необходимости выполнения армирования рядов перегородки можно использовать следующие материалы - металлическая ячеистая сетка (А) или арматура (Б).

Армирование сеткой можно осуществлять следующим способом:

1. Наносите связующий раствор на ряд кладки перегородки и укладываете на него армирующую сетку.
2. Аккуратно вдавливаете сетку в связующий раствор, и излишки убираете с помощью гребенки или мастерка. Необходимо чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, в противном случае снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородки с помощью арматуры можно осуществить следующим способом:

1. С помощью ручного или электрического бороздодела по всей длине ряда перегородки необходимо сделать углубление в виде паза. Размеры паза зависят от того какую арматуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будет равна примерно 9-10 мм.
2. После устройства паза необходимо заполнить его связующим раствором и после этого уложить в него арматуру вдавливая ее в связующий раствор. Сверху наносите слой связующего раствора для кладки пеноблоков, выравниваете его до необходимой толщины и продолжаете работу по возведению перегородки.

Примечание: Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что армирование кладки перегородки обязательно только в случае если вы проживаете в районе с сейсмической активностью, но если у вас район с малоподвижным грунтом с незначительные сезонные колебаниями, то в этом случае армирование перегородки не обязательно.

После того, как перегородка готова необходимо дать время на то, чтобы связующий раствор затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке. В завершении работы, для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установить дверную коробку и оштукатурить стены.

Устройство внутренних перегородок из пеноблоков

Перегородки из пенобетона, или газобетона представляют собой обычную кладку, но с некоторыми нюансами:

• Крепление перегородки к стене осуществляется при помощи перфорированной ленты или гибких связей;
• Блоки выкладываются по принципу обычной кладки, т.е. с разбежкой в половинку блока;
• Жесткое соединение с потолком не применяется, поэтому пространство заполняется эластичным материалом.

В целом устройство перегородки достаточно простое, поэтому самостоятельно справиться с ее монтажом может каждый.

Какие пеноблоки использовать для перегородки – размеры и другие характеристики

Для строительства перегородок существуют специальные пеноблоки. От наружных они отличаются, прежде всего, размерами. Несмотря на то, что о размерах перегородочных блоков в ГОСТе ничего не сказано, в продаже чаще всего встречаются изделия со следующими габаритами:

Как вы видите, отличие от блоков для наружных работ закачается в толщине. По сути, это даже не блоки, а плиты. Благодаря таким габаритам экономится пространство в помещении. Выигрыш в 100-150 мм - это не так уж и мало, особенно для малогабаритного жилья.

Надо сказать, что производители могут под заказ сделать блоки любого размера. Но, по большому счету, менять габариты не имеет смысла, так как предложенные параметры являются оптимальными.

Помимо размеров перегородочный пеноблок отличается от наружного меньшей плотностью. Как правило, они выпускаются под маркой D300-D400. Для внутренних работ вполне достаточно пеноблока марки D300. Он имеет небольшой вес, а также обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными качествами.

Если же вам нужен блок для строительства перегородки на балконе или лоджии, лучше отдать предпочтение более высоким маркам, таким как D400. Они меньше впитывают влагу и обладают более высокой прочностью. Кроме того, обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Все вышесказанное касается только блоков, предназначенных для строительства не несущих межкомнатных перегородок. Если же вам необходимо построить несущую внутреннюю стену, которая возводится на фундаменте при строительстве дома, необходимо использовать полноразмерный блок, предназначенный для наружных стен. Его марка должна быть не ниже D500.

Пошаговая инструкция по возведению перегородки

Процесс строительства перегородки включает в себя несколько этапов:

Подготовка материалов и инструментов

Помимо самих пеноблоков для строительства стены понадобятся следующие материалы:

• Клей для газоблока;
• Грунтовка акриловая;
• Цемент и песок;
• Монтажная пена;
• Металлическая перфорированная лента;
• Направляющие (UD) профили для гипсокартона;
• Дюбель-гвозди;
• Арматура диаметром 12 см.

Набор инструментов достаточно простой:

• Зубчатый шпатель;
• Мастерок;
• Резиновая киянка;
• Сабельная пила;
• Ножовка по дереву;
• Электродрель;
• Насадка-миксер для дрели;
• Уровень;
• Пластиковое ведро;
• Пылесос.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Подготовка поверхности

Строительство начинается с подготовки поверхностей:

Иллюстрации	Действия
	Уборка. Удалите пыль с пола и со стен. Поверхность, на которой будет строиться стена, должна быть чистой.
	Разметка. Прочертите на потолке линию расположения будущей перегородки; При помощи отвесов перенесите эту линию на пол; Прочертите вертикальную линию на примыкающей стене между горизонталями на потолке и полу. Для удобства используйте правило или уровень.В результате должен быть полностью отмечен контур будущей конструкции.
	Грунтование: Покройте грунтовкой участки вдоль прочерченных линий на стенах и полу. Используйте для нанесения грунта кисть, валик или распылитель; После застывания грунта повторите процедуру.

Установка направляющих

Монтаж направляющих не является обязательным действием. Однако они значительно упрощают задачу. Особенно рекомендую устанавливать направляющие новичкам.

Все что вам нужно сделать – это нарезать профили по высоте и длине будущей стены, и закрепить их дюбелями вдоль начерченных линий. К потолку направляющие можно не крепить.

Если у вас имеются длинные деревянные рейки, они могут заменить металлические профили.

В результате должен получиться своего рода каркас, который будет направлять кладку, т.е. позволит избежать перекосов. После завершению строительства профили надо демонтировать.

Кладка стены

Теперь можно приступать к возведению стены. Пошаговая инструкция выглядит так:

Иллюстрации	Действия
	Установка первого блока. Натяните между направляющими капроновую нить на уровне первого ряда блоков; Если пол не ровный, уложите первый ряд блоков на цементный выравнивающий раствор. Ширина полоски раствора должна быть на сантиметр два больше ширины блоков. Уложите блок и выровняйте его по уровню. Для корректировки положения используйте резиновую киянку.
	Приготовление клея: Налейте в ведро воду; Постепенно добавляйте сухую смесь и перемешивайте. Консистенция должна быть такой, чтобы насадка, погруженная в раствор, не падала, но после извлечения из ведра раствор с нее стекал.
	Установка второго блока: Нанесите на торец первого блока клей зубчатым шпателем или кельмой; Уложите на пол выравнивающий раствор; Установите второй блок вплотную к первому и выровняйте его по шнуру и уровню.Таким образом уложите весь первый ряд и оставьте его на двое суток.
	Закладка перфорированной ленты: Над примыкающими к стене блоками просверлите отверстие под дюбель. Оно должно быть сантиметра на 3-5 выше уровня первого ряда; Согните перфорированную ленту уголком, так чтобы ее нижний край сантиметров на 15 заходил на блок. Вместо ленты можно использовать прямой подвес, применяемый для гипсокартона; Верхний край получившегося уголка закрепите не стене дюбелем.Перфорированную ленту необходимо закладывать в каждый третий ряд.
	Укладка второго и последующих рядов: Нанесите клей на поверхность блока; Начните кладку с половинки газоблока. Разрезать его можно ножовкой. Подготовленную половинку поставьте на первый ярд и притрите к нему, чтобы половинка погрузилась в клей и коснулась первого ряда. Для этого придавите руками половинку к основанию и совершите несколько коротких возвратно-поступательных движений вдоль первого ряда. При этом клей должен выступить из швов; Выровняйте половинку по уровню и шнуру, который необходимо перенести на ряд выше; Перед укладкой второго целого блока обязательно промажьте клеем торец половинки.По такой схеме укладывается второй и все последующие ряды.
	Обустройство проемов. Дверной проем удобней вырезать после возведения стены. При строительстве перегородки оставьте себе лишь узкий проход на участке будущего расположения двери. Сверху его заложите блоками. Спустя двое суток по окончанию строительства стены можно приступать к обустройству проема: Нанесите разметку расположения проема; Вырежьте проем по разметке сабельной пилой; Над проемом сделайте запилы для закладки арматуры глубиной 10-15 см; Заложите в запилы два прута арматуры; Замажьте запилы цементным, желательно, быстротвердеющим раствором.
	Обустройство верхнего узла примыкания: Если щель превышает 5-10 мм, разрежьте блоки вдоль, и заложите их в пространство между стеной и потолком. Но, обязательно оставьте небольшой зазор; Пространство между стеной и потолком задуйте монтажной пеной.Так же запенивается и пространство между перегородкой и наружной стеной.

На этом строительство стены завершено.

Новички при строительстве газобетонных перегородок обычно допускают одни и те же ошибки. Чтобы могли их избежать, рекомендую с ними ознакомиться:

• Некачественная подготовка пола. Если вы уложите блоки на пыльную поверхность, они обязательно отслоятся. Поэтому очистка поверхности и грунтовка является обязательной процедурой;
• Закладка верхнего узла без эластичного зазора. Деформационные коэффициенты здания отличаются от деформационных коэффициентов стены. Поэтому, если заполнить щель раствором, обязательно произойдет его отслаивание в виде трещины.

Если же обустроить узел без зазора, к примеру, заложить в щель кирпич, то нагрузка от перекрытия ляжет на перегородку. В результате напряжения, на которые блоки не рассчитаны, они начнут растрескиваться;

• Некачественная притирка блоков. Если хорошо не притирать блоки друг к другу, стена будет сильно усаживаться;
• Отсутствие направляющих . Одними измерительными приборами обеспечить ровную вертикальную плоскость стены сложно. Поэтому не стоит спешить и пытаться возвести перегородку без ограждающего каркаса;
• Подготовка . Прежде чем приступить к строительству перегородки, желательно взять план здания и сделать чертеж будущей конструкции, чтобы впоследствии не пришлось ничего переделывать.

Используйте для строительства только автоклавный газобетон, так как он прочней и имеет более точную форму. Уложить неавтоклавные блоки на тонкий слой клея без щелей не получится.

Просто оставьте заявку и получите 7% скидку

Отправить

Лучшая цена на перегородки из газобетона!

Перегородки из газобетонных блоков и пеноблоков - цены

Блоки из газо- и пенобетона отличаются довольно высокой прочностью при небольшой массе. Они являются хорошим теплоизолятором, негорючи, не подвержены поражению грибком и гнилостными бактериями. Кроме того, блоки из вспененного бетонного раствора легко режутся в размер. Все эти свойства предопределили популярность блоков для устройства перегородок в индивидуальном частном домостроении.

Блок размером 600 х 200 х 250 мм весит всего 18 килограммов (для сравнения: аналогичный объем кирпича потянет на 80 кг). Монтировать пеноблоки можно не только на обычный цементный раствор, но и с помощью специального клея, что позволяет избежать "мокрых и грязных" работ, сокращает сроки возведения перегородок и дополнительно снижает нагрузку на несущие конструкции дома. Солидная толщина перегородки дает возможность проложить в ней скрытую электропроводку или иные коммуникации.

Работа с пено- и газобетонными блоками имеет свою специфику и определенные тонкости, известные лишь профессионалам. Поэтому прочную и долговечную перегородку лучше заказывать у специалистов. Компания "Коттедж-Эксперт" много лет занимается строительством, ремонтом и перепланировкой домов и коттеджей в Москве и Подмосковье. Наши мастера быстро, качественно и по разумным расценкам возведут перегородки из вспененного бетона. Выезд на объект и составление сметы производится бесплатно, предварительно согласованная сумма контракта остается неизменной на всем протяжении сотрудничества.

Перегородки из пеноблоков (газосиликатных). Цена за м2

Наименование работ / Общая площадь перегородок	до 500 м2	501-2000 м2	2001-5000 м2	более 5001 м2
Монтаж перегородок из пеноблоков/газосиликатных (толщина 80-100мм)	570 руб./м2	510 руб./м2	450 руб./м2	390 руб./м2
Монтаж перегородок из пеноблоков/газосиликатных (толщина 200мм)	740 руб./м2	660 руб./м2	590 руб./м2	510 руб./м2
Ручная штукатурка перегородок	360 руб./м2	310 руб./м2	270 руб./м2	260 руб./м2
Механизированная штукатурка перегородок	380 руб./м2	330 руб./м2	290 руб./м2	280 руб./м2

Особенности применения блоков для внутренних перегородок

Пеноблоки различаются по плотности, классу прочности и по размерам. Классы прочности пеноблоков - В1,5, В2,0, В2,5, В3,0, В3,5, В4,0. Плотность блоков варьируется от D600 до D900. Стоит учитывать, что прочность увеличивается с нарастанием плотности, и пеноблок может выдержать большую нагрузку, но вес более плотного материала также становится больше. Типовые размеры блоков - 10х30х60, 12х30х60, 15х30х60, 20х30х60, 25х30х60 см.

Для возведения межкомнатных перегородок наиболее часто используются пеноблоки толщиной 10 см. С учетом слоя отделочных материалов с обеих сторон (по 10-15 мм) финальная толщина перегородки может составить порядка 120-130 мм.

Газобетонные блоки не уступают блокам из пенобетона по теплоизоляционным свойствам, но проигрывают по эффективности звукоизоляции. Чтобы защитить помещение от внешних шумов, приходится использовать дополнительные материалы - пробковые или минераловатные плиты или маты. Для внутренних перегородок промышленность выпускает блоки уменьшенной толщины: 100-150 мм. Ширина таких блоков может составлять 600 и 625 мм, а высота 200 мм, 250 мм и 300 мм. Перегородки высотой до трех метров устраивают из блоков толщиной 100 мм, для стен толщиной от 3 до 5 метров рекомендуется выбирать блоки из вспененного бетона толщиной от 2000 мм.

Подготовка основания для перегородки

Очень важно обеспечить перегородке ровное устойчивое основание, предусмотрев для него надежную гидроизоляцию. В процессе строительства дома достаточно очистить пол, роль которого выполняет плита перекрытия, от пыли и мусора, после чего уложить на него слой гидроизоляционного материала - гидроизола, рубероида, пленки. Как вариант, пол можно тщательно промазать битумной мастикой. Чтобы повысить эффективность шумоизоляции, поверх мастики можно уложить виброгасящую полосу из материала, в структуре которого имеется множество воздушных пузырьков:

• Пенополистирол (высокая плотность, небольшая толщина);
• Минераловатный картон или минеральная вата большой плотности;
• Мягкая ДВП.

Поверх этой полосы кладется слой клея толщиной 2-5 мм, на него укладывается первый ряд пенобетонных блоков.

При монтаже перегородки на грунт в цокольном этаже или подвале грунт отсыпают щебнем мелкой фракции или крупнозернистым песком и трамбуют. Далее устанавливают съемную опалубку и заливают фундамент шириной от 300 мм и высотой 100-150 мм. С основными стенами фундамент связывают посредством сетки из арматурных прутьев. Арматура выбирается диаметром не менее 8мм, класс бетона для заливки фундамента - не ниже В20. Далее выполняется устройство гидро- и шумоизоляции и кладка.

Если перегородка устанавливается в жилом доме, то перед мастерами встает задача сохранения напольного покрытия. Чтобы избежать его полного демонтажа, на расстоянии 10 мм от линий разметки делаются прорези с помощью ручной электрической пилы. Вырезанный фрагмент покрытия вынимается, плита, к которой теперь обеспечен полноценный доступ, очищается от пыли и фрагментов покрытия. Со стен также удаляется отделочный материал. Ориентируются при этом на предварительно нанесенные линии разметки.

Кладка перегородок

Кладка перегородки из пено- и газобетонных блоков может выполняться на клей или цементный раствор. Геометрию стены проверяют с помощью отвеса, уровня и лазерного построителя линий. Для ориентира между примыкающими стенами строго горизонтально натягивают толстую леску или капроновый шнур. Перед началом кладочных работ в прилегающие стены забиваются (вмуровываются) закладные детали - арматурные стержни, металлические пластины, соединительные элементы заводского производства. Перегородка привязывается к стене через каждые 2-3 ряда. Блоки укладывают в шахматном порядке, избегая расположения вертикальных швов "один под другим". Распилить блок можно с помощью обычной ножовки. Верхний ряд подрезается в размер с небольшим зазором и крепится к потолку посредством металлических пластин.

Кладку рекомендуется армировать с помощью стекловолоконной сетки. Первые три ряда и три ряда сверху армируются в обязательном порядке. По окончании кладочных работ перегородка оштукатуривается с двух сторон и оставляется до полного высыхания. Когда перегородка высохла, можно переходить к отделочным работам.

Нужны надежные межкомнатные перегородки? Обращайтесь в "Коттедж-Эксперт". Выезд на объект и составление сметы производится бесплатно, предварительно согласованная сумма контракта остается неизменной на всем протяжении сотрудничества.