Посоветуйте, как правильно изготавливается наборная рукоять из кожи? Делать рукоять из дерева не хочется, а надлежащего пластика, боюсь, не подобрать.

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать - а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос - чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Обрабатывать можно на точильном кругу... потом шкуркой на резиновом диске... От напильника, все зависит от "старости" кожи, если достаточно старая и не очень плотная, то может и разлохматиться, плотная "новая" кожа, вполне устойчива к таким нагрузкам и вариантам обработки... однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

Изготовление наборной ручки из бересты для ножа с клинком Канкаанпаа Саами

Нож с клинком Канкаанпаа Саами с наборной берестяной рукоятью
	Исходные материалы - клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.
Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см. В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.
	Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы. Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.
Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти. Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).
	Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.
Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней. Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.
	Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве. В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм: 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас - на случай усушки берестяного пакета.
В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.
	По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото). В данной рукояти берестяные проставки "склеивались" исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).
После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания. После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).
	После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой. Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще.
На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!). Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков. ● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко … ● Органическое стекло - термопластичная пластмасса - широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

На охоте нож нужен для того, чтобы нарубить сучьев для установки , нарезать хлеба к обеду да, если повезет, разделать добытого зверя. Вот, пожалуй, и все его функции. Главное, чтобы охотничий нож был удобен, хорошо лежал в руке, а форма рукояти не утомляла владельца во время работы. Насколько охотничий нож хорош, можно узнать только на практике.

Любой нож, в том числе и охотничий, включает в себя клинок и рукоять. Полностью самостоятельно изготовить охотничий нож, который в полной мере удовлетворял бы вашим запросам, в принципе можно. Но это вряд ли имеет смысл делать, так как для изготовления клинка может быть довольно сложно найти подходящую по качеству сталь, не говоря уже о ее в домашних условиях.

К тому же в продаже имеется вполне удовлетворительный ассортимент качественных клинков. Но вот рукоять, будучи такой же важной деталью ножа, как и клинок, часто вовсе не соответствует требованиям, предъявляемым к ней как охотником-промысловиком, так и охотником-любителем. А вот заменить рукоять ножа, имеющего качественный и подходящий клинок, в домашних условиях вполне возможно.

Изготовление цельной рукояти для охотничьего ножа.

Художественные рукояти - с вырезами под пальцы, загибом в хвостовой части и гардой - скорее интересны коллекционерам оружия. Охотнику же лучше иметь рукоять прямую, без излишеств и декора. Размеры рукояти ножа должны быть такими, чтобы нож крепко и уверенно сидел в руке. Рукоять должна быть на 3-3,5 см длиннее ширины ладони.

При правильном хвате концы среднего, безымянного пальцев и мизинца не должны касаться основания большого, а концы указательного и большого, наоборот, должны немного перекрывать друг друга. Но окончательное решение принимается исключительно с учетом индивидуальных пристрастий каждого охотника.

Рукоять можно сработать из любой деревяшки, но лучше всего брать заготовку из . Притом из определенных мест ствола. В первую очередь это нарост у комля, называемый капокорнем, или щеткой. Он пронизан спящими почками, поэтому на поперечном срезе проявляется кольчатый рисунок, как у карельской березы.

Во-вторых, простой кап, свилеватый вырост на стволе. Спящих почек в нем почти никогда не бывает, но структура красивая, переливающаяся. В-третьих, внутренняя часть ствола, где большой сук отходит от самой сердцевины. Древесина из этих мест хороша еще и потому, что слои там очень мелкие, а сама она плотная.

Заготовку перед обработкой надо хорошенько просушить в тени. Когда она вчерне обрезана и отесана, ее можно соединить с клинком. Клинок должен иметь продолжение в виде хвостовика длиной больше будущей рукояти, а окончание хвостовика - резьбу для крепежной гайки. Во-первых, можно будет сменить рукоять и, во-вторых, избежать поперечных заклепок, которые и трудно ставить, и не всегда хорошо держат, да и красоты не добавляют.

Перед обработкой заготовку рукояти ножа можно выварить в воде и потом дать основательно просохнуть. Цвет ее изменится (она станет темнее), а обрабатывать будет легче. Закончить отделку лучше не лакированием (лакировка скользит в руке), а вывариванием заготовки в льняном масле.

В металлический сосуд, например в большую консервную банку или другую посуду , надо налить льняного масла столько, чтобы заготовка в нем свободно плавала. Банку надо нагревать на песочной бане. Масло должно еле-еле кипеть. Из торцов заготовки в это время будут интенсивно выходить пузырьки воздуха. Это кипящее масло заполняет поры древесины. Процедура должна длиться часа два-три, а то и больше.

Просушив рукоять в течение двух-трех недель, можно ставить ее на нож и, если требуется, обработать еще и дополнительно. Делать это после вываривания древесины в льняном масле значительно легче, выявляется ее структура, а сама она приобретает глубокий цвет и становится словно тверже и тяжелее.

Монтаж заготовки рукояти на хвостовик клинка охотничьего ножа.

Чтобы посадить заготовку будущей рукояти на хвостовик клинка, ее надо просверлить насквозь. Сверло должно быть длиннее будущей рукояти. Для этого не нужны никакие высокоточные станки. Сверло закрепляется в патроне электродрели, а сама она прижимается струбциной к верстаку или в горизонтальном положении.

Заготовку необходимо аккуратно надвигать на вращающееся сверло. Сверлить придется не менее двух отверстий под небольшим углом друг к другу; потом невысверленное надо выбрать длинной тонкой стамеской. В переднем конце вместо гарды можно поставить металлическую пластинку и кожаную (2-3 мм) прокладку. Насадив заготовку рукояти на хвостовик и прочно закрепив гайкой, следует довести ее до нужной формы рашпилями, крупной, мелкой и полировальной шкурками.

Наборная может быть изготовлена из бересты или из бересты с прослойками кожи. Бересту толщиной 2-3 мм проваривают в воде пару часов, чтобы стала мягкой, а потом основательно сушат. Затем лист разрезают на прямоугольники размером примерно 3×5 см. По центру каждого вырезают острым ножом или стамеской отверстие, соответствующее сечению того места хвостовика, куда встанет этот прямоугольник.

Так что вырезать отверстия придется не заранее, а только перед тем, как надеть кусочек на хвостовик. Нож следует зажать в тисках вертикально хвостовиком вверх. Чтобы не испортить клинок, между ним и губками тисков надо вставить по куску толстой фанеры. Сначала следует надеть на хвостовик металлическую пластину. Потом можно набирать рукоять, тщательно прижимая каждый следующий кусочек к предыдущему.

Нельзя забывать, что слои в соседних пластинках должны быть перпендикулярны. Можно промазывать их водостойким быстросохнущим клеем. Последний кусочек бересты нужно прижать гайкой через металлическую пластинку соответствующей формы. Резьбовая часть хвостовика должна быть довольно длинной. Дело в том, что, завинчивая гайку, вы сжимаете весь набор на рукояти, и он немного укорачивается.

В результате может понадобиться несколько раз отвинчивать гайку, ставить дополнительные кусочки бересты и затягивать ее снова. Когда гайка завинчена окончательно, можно приступить к отделке. Срезать излишки бересты надо очень острым и мелким напильником. Для такой рукояти не нужно никаких лаков, масел и других отделочных материалов, достаточно зачистить ее мелкой шкуркой.

По материалам книги «Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками. Изготовление и ремонт».
Сторожев Константин.

Чтобы ответить на вопрос: "Как сделать ручку для ножа?" - нужно знать, для чего он нужен. Ибо материал и часто определяют функциональные возможности клинка. Эта статья призвана помочь с выбором материала и даст несколько полезных советов, как сделать рукоять для ножа.

Рукоять можно изготовить из дерева, металла, кожи, бересты, различных пластиков, сплести из проволоки или капронового шнура. Как видно, выбор очень велик и если нож не делается для того, чтобы украшать коллекцию, подойти к его оснащению надо очень ответственно.

Разве материал имеет большое значение? Огромное. Так, например, нож с металлической рукоятью вряд ли подойдет для туриста. Для похода он слишком тяжел, а на холоде его просто невозможно будет взять в руки. А ножи с наборной рукоятью из кожи или бересты недолго прослужат охотнику, так как уже после первого свежевания дичи на такую рукоять попадет кровь, и через несколько дней запах будет такой, что нож не захочется брать в руки. Что уже говорить о ножах для метания, где любая ручка может просто разлететься на куски.

Аналогично материалу и форма ручки тоже выбирается сообразно тому, как нож будет использоваться. Если это универсальный инструмент туриста или охотника, то форма должна быть простой, без выемок под пальцы и тому подобных излишеств. Чтобы нож можно было держать разными хватами, и им было одинаково удобно чистить картошку, открывать консервную банку, стругать дерево или чинить снаряжение. Если же ножом собираются пробивать двери, то тогда, конечно, чем больше на ручке будет дополнительных уступов для надежного удержания, тем лучше.

Теперь рассмотрим наиболее популярные техники того, как сделать ручку для ножа.

Данный нож сделан автором специально для походно-рыбацкой деятельности;) В качестве исходного материала была взята сталь толщиной 3 мм, а ручка наборная из разной древесины (автор использовал сосну и секвойю) так же можно применять для изготовления рукояти и другое дерево, главное чтоб оно различалось по цвету и текстуре.

Наборная ручка делается по следующему принципу, к лезвию приваривается штырь с резьбой, напиливаются заготовки древесины и по середине сверлится отверстие, затем деревянные пластины набираются на приваренный штырь с резьбой. Каждая часть промазывается столярным клеем, как только пластины будут набраны на всю длину они затягиваются при помощи гайки под шайбу и остается в таком положении в течении суток, пока клей полностью просохнет. Затем полученную ручку можно снять и обровнять края при помощи стационарной ленточной пилы. После чего на наждаке задается округлая форма, шлифуется наждачной бумагой или на ленточно-шлифовальном станке.
Финишную отделку можно сделать лаком, а так же льняным маслом.

Лезвие ножа сделано из стали 3 мм, металл разрезается при помощи стационарной ленточной пилы с полотном по металлу. Далее лезвию задается форма на наждаке. Обязательно металл нужно будет закалить, в данном случае автор произвел закалку только режущей части разогрев ее до красна газовой горелкой и опустил в ведро с водой. Такой вид закалки позволяет оставить основную часть лезвия эластичной, что продлит срок жизни данному ножу.

Давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для сборки ножа.

Материалы

1. сталь 3 мм
2. древесина (сосна и секвойя)
3. столярный клей или ПВА
4. металлическая пластина
5. штырь с резьбой
6. самоконтрящаяся гайка
7. гайка

Инструменты

1. стационарная ленточная пила
2. сверлильный станок
3. ленточно-шлифовальный станок
4. напильник
5. наждак
6. наждачная бумага
7. кисть

Пошаговая инструкция по созданию ножа с наборной ручкой из разных пород дерева своими руками .

Первым делом делается непосредственно само лезвие ножа из стали 3 мм и выпиливается на ленточной стационарной пиле с полотном по металлу.

Затем к полученному лезвию приваривается металлический штырь с резьбой.

Та часть металла что будет находиться под деревом окрашивается краской, чтоб избежать контакта с влагой просочившейся через древесину.

После чего начинаем набирать ручку, вначале укладывается специальная металлическая пластина, а уже потом деревянные заготовки с чередованием по цвету, каждая пластина промазывается столярным клеем. Набрав рукоять в полный размер, далее она затягивается гайкой и остается в таком положении в течении суток пока просохнет клей.

Как просохнет и отвердеет клей, рукоять следует обровнять и придать ей конечную форму.

Наборную ручку затем необходимо тщательно отшлифовать и покрыть лаком или же льняным маслом.

Вот такой замечательный походный нож с наборной ручкой из дерева получился, теперь автор в походе им будет рубить колбасу))) Нож сделан просто, а инструкция вполне понятная, так что если руки растут из правильного места, то вполне реально сделать что то подобное или даже лучше. Делайте по образцу и присылайте ваши самоделочки на оценку;)

На этом все, всем Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

Вопрос очень интересный и обычно так и делают. Много методов для изготовления ножен смотря для какого ножа.Главное-нож не должен тупиться,надежно фиксироваться и легко выниматься.Нож фиксируется или за лезвие или за ручку.Самое простое и обычное.Две пластины,например,2-3 мм.толстой кожи,размером больше размера клинка стягиваются по краям заклёпками или кожаным шнурком.За счёт эластичности кожи нож держится.Можно использовать деревянные пластинки с выборкой(стамесками ил фрезеровкой) и обтянутые чем-либо и тогда нож крепится за ручку.Австрийские знаменитые штык-ножи имеют пластиковый корпус ножен с защелкой за гарду.Смотря для чего нож так и будут разные ножны.Нож охотника в крови животного в тугих ножнах с креплением за лезвие зимой заклинит в ножнах и его надо крепить за ручку и ручка должна быть такой формы чтобы её можно было удобно вытащить.Если нож для обороны,охоты требования одни.Ножи для сапожника,резчика,которые с собой не носятся,главное требование- сохранить остроту при хранении.